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Construccion de paredes

Así se cortan paneles y perfiles.
1. Corta en dos pasos. Utiliza un cúter para recortar la primera cara del panel con la ayuda de una regla. Sujétalo en vilo para romperlo de un golpe seco. Después, dale la vuelta con el fin de doblarlo por la línea del corte y recortar la plancha por la otra cara.
2. En cuanto al perfil metálico, haz cortes pequeños y limpios de una sola vez con la cizalla.
3. En piezas más largas practica un corte y luego dobla hacia atrás el perfil; desde esa postura es más fácil cortarlo de una manera limpia y sin rebabas.
Incorporar los cables.
Este sistema de tabiquería permite integrar sin dificultad en la estructura la instalación eléctrica y la fontanería. Gracias, sobre todo, a las perforaciones que llevan los montantes para tal fin.
Para finalizar, trabajar las juntas.
1. La unión entre planchas se remata con pasta de juntas. Sujeta constantemente la espátula con el mismo ángulo para obtener un relleno uniforme. Recubre también las cabezas de todos los tomillos.
2. La cinta de juntas se pega sobre la pasta, planchándola con espátula de arriba abajo. Se da una segunda capa sobre la cinta, pero un poco más ancha que la anterior, y se alisan perfectamente los bordes.
3. En las esquinas unta los lados del ángulo y presiona sobre la cinta con la espátula antes de enlucir. Deja que endurezca y realiza la pasada definitiva. Una vez seco, si quedan salientes, líjalos suavemente.
4. Procura quitar el polvo de la superficie una vez secas las uniones. La pared queda lista para revestida con pintura, papel o azulejos. Es importante dar previamente una mano de imprimación.

Como aislar una pared

Para aislar bien.
• La estructura puede soportar paneles de aislamiento fónico (“PAR” d’lsover, “Rockalm” de. Rockwool…), o los que incluyen lana mineral clásica, de cualidades térmico-acústicas. Sea cual sea su naturaleza, el grosor debe ser idéntico, o casi, al de la estructura. Por ejemplo, para un tabique de “72/ 48″ se utilizarán paneles gruesos de 45 mm.
• El aislamiento de ruidos que se transmiten de una habitación a otra se expresa mediante el índice de disminución acústica Rw,
que representa la capacidad de un elemento de la obra y de su aislante para reducir la intensidad de los sonidos. Cuanto más alto sea R, mejor es el aislamiento acústico.
• Teniendo en cuenta que un índice Rw de 45 dB supone una muy buena prestación, una cifra de 42 dB en un tabique de “72/48″ con lana mineral es ya considerable. Sin aislamiento, nos conformaríamos con un 34 dB… Al colocar 2 o 3 capas de paneles a los lados se puede alcanzar o pasar un índice de disminución de 52 dB.
• El aislamiento térmico (R): en una separación entre una habitación con calefacción y un local sin ella, un tabique no aislante de “72/48″ con lana mineral, su “R” pasaría a ser
1,15 m2 KAN, lo que es suficiente.

Como levantar una pared

Atornillar canales, montantes y las planchas a los mismos.
1. Traza dos líneas paralelas en el suelo que marquen el grosor del tabique. Para atornillar el canal, haz las perforaciones con una distancia de 60 cm entre ellas.
2. Corta los montantes a la altura que mide la distancia entre los canales superior e inferior, restándole 5 mm. Conduce en su interior el cableado eléctrico. Encájalos con una ligera torsión.
3. Sigue colocando los montantes, respetando una distancia de 60 cm entre ellos. Toma nota de que los primeros y los últimos tienen que estar pegados a la pared de apoyo, antes de atornillarlos.
4. Recorta los paneles a la altura deseada, restándoles 10 mm. Atornilla primero una cara completa del tabique, antes de introducir el aislante.
5. Fija los paneles con tornillos, alejados 30 cm como máximo y colocados a 1 cm por lo menos de los filos para que no sean demasiado débiles. Cuidado con introducir demasiado las puntas en el cartón.
6. Recubre la otra cara, insertando previamente los paneles aislantes.

Levantar una pared

Levantar una pared con una puerta incorporada.
• Empieza marcando un doble trazado en el suelo y en el techo, para concretar el grosor del tabique.
Después habrá que perforar con taladradora en el suelo los agujeros para sujetar los canales con tacos y tornillos. Lo mismo se hace en el techo.
• Una vez colocados éstos, se instalan los montantes dentro de los canales con un simple clic, respetando una distancia entre ellos de 60 cm.
1. Para la puerta, recorta el canal dejando unos 10 cm de más a cada lado de la futura puerta. Levanta ese sobrante para preparar el montaje del marco. Una vez hecho, con un hilo de plomo o una regla metálica y un nivel, traslada al techo el lugar exacto donde debe fijarse el canal superior.
2. Para el dintel de una puerta practica unos cortes muy limpios en forma de cuña en ambos extremos del perfil para que el dintel no roce al unirlos.
3. Luego, dóblalos por el corte hasta un ángulo de 90° hacia arriba o hacia abajo, según si se atornillan o encajan al dintel.
4. En el lugar de la puerta, asegúrate de que el sobrante doblado al que se va a fijar la base de los montantes para el marco están en escuadra. Haz la fijación con tornillos o remaches.
5. Por encima del marco de la puerta realiza el cuadro de imposta con el perfil horizontal rebajado en cuña en las extremidades y atornillado a los montantes. Añade un montante central corto, e instala la puerta, un modelo monobloc.