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Como hacer un interruptor de pedal

Cuando realizamos cualquier trabajo en el taller, la experiencia nos demuestra que en bastantes ocasiones dos manos resultan insuficientes, sobre todo en dosmáquinas enconcreto y que por otra parte son las básicas de un bricolador. Nos referimos al taladro de columna y a la sierra de calar montada para marquetería.

En la primera, una de las manos se encarga de bajar y ejercer presión en la manivela, la otra en sujetar la pieza a trabajar. En la segunda, ambas manos se encargan de sujetar y maniobrar la pieza a trabajar. ¿ Cómo accionamos entonces sobre el botón del encendido ? Si soltamos la pieza lo más probable es que se produzca una falta de atención y la pieza se desplace y enganche en herramienta de corte, lo que sin duda provocaría desperfectos en la pieza.
Por otra parte cuando la pieza a mecanizar requiere de continuos encendidos y apagados para corregir la posición, la tarea puede ser tediosa. La solución al problema es bastante sencilla y estamos seguros de que se le puede sacar un alto rendimiento incluso en otras aplicaciones.
Basta con intercalar en la toma de corriente un interruptor de pedal.

PARTE ELÉCTRICA.
La conexión eléctrica no tiene ninguna dificultad, tan sólo tendremos que seguir unas pequeñas consideraciones:

♦ En primer lugar el pedal ha de ser de tipo pulsador y no de conmutador. Quiere decirse que la máquina sólo funcionará cuando mantengamos pisado el pedal. En el momento que levantemos el pie la máquina parará instantáneamente.
♦ El cable ha emplear no tiene que ser muy fino. Este ha de ser de por lo menos 1,5 mm de diámetro.
♦ Muy importante que la manguera de conexión, así como el enchufe y mecanismos, tengan toma de tierra.

LISTA DE MATERIALES:
– 4 Piezas de contrachapado de 15 x 12 x 1 cm.
– Un pedal pulsador.
– Enchufe para empotrar con toma de tierra.
– Clavija macho con toma de tierra.
– Cable de 1,5 mm de diámetro.

EL MONTAJE.
Para la caja utilizaremos madera de contrachapado de 10 mm de espesor. Recomendamos que la forma de unión de las cuatro caras se haga mediante lazo recto o cola de milano. Este sistema nos dará una mayor consistencia a la caja. Naturalmente no es imprescindible y se puede hacer normalmente clavando unas con otras y encolando debidamente. Con la caja ya montada taladraremos un agujero en su parte trasera para que en él se pueda alojar enchufe empotrable. Hará falta otro más pequeño en una de sus esquinas para el cable de red.

1. Tras montar la caja, en la parte posterior haremos un taladro para embutir un mecanismo de toma de corriente.
2. El pedal lo podemos encontrar en tiendas especializadas de electrónica. Tiene que tener-laparticularidad de que ha de ser tipo pulsador y no interruptor.
3. El cable que tenemos que emplear tiene que tener una sección de 1,5 mm de diámetro como mínimo. Si sospechamos que la máquina a conectar tiene un consumo elevado habrá que aumentar la sección.
4. Es condición indispensable que tanto el mecanismo como la manguera y la clavija estén dotadas de toma de tierra.
5. Junto a la toma de corriente haremos un pequeño taladro para la salida de la manguera de alimentación.
6. Para que la caja no se deslice mientras pisamos, se puede pegar por la parte inferior unas gomas adhesivas.

UNA CAJA PROTECTORA.
En realidad un pedal en el suelo conectado a una máquina puede resultar peligroso pues sin querer se puede pisar poniendo en marcha dicha máquina. Por lo tanto es necesario que se tomen todas las precauciones posibles, por ejemplo la de colocar el pedal en el interior de una caja donde sólo se pueda accionar éste cuando realmente necesitemos hacerlo y aunque por descuido de pise, lo único que va ha pasar es que hemos tropezado con una caja.

Montaje cuadro electrico

MONTAJE DEL CUADRO.
1. La base de la caja prefabricada contiene algunos agujeros ciegos, que se abren con la punta de la broca para dejar pasar los tirafondos.
2. Colocando la caja sobre la pared se procede a marcar los puntos donde se tendrán que efectuar los taladrados.
3. Con la broca de metal duro se realizan los agujeros para insertar los tacos de expansión. Cuidar de no profundizar más de lo necesario.
4. Después de colocar la caja en la posición correcta, se fijan los tirafondos en los tacos. Se procura que la caja se halle bien apretada contra la pared.

Interruptor general

El interruptor general.
Además de aquellos casos en que pueda haber varios cuadros de entrada agrupados (como ocurre en los edificios plurifa-miliares), es aconsejable instalar un interruptor general cuando al lado del cuadro de entrada se quiere agrupar en una sola caja las principales funciones de mando y control de la instalación de la vivienda.
■ El interruptor general, que debe ser siempre bipolar para interrumpir tanto un conductor de fase como el neutro, puede ser simple automático (magneto-térmico) o, también, automático y diferencial. Este último se aconseja cuando debido a escasez de sitio no hay posibilidad de montar dos aparatos separados. El interruptor que no es automático solamente se toma en consideración cuando la instalación está subdividida en dos o más circuitos, cada uno de los cuales está protegido por su correspondiente interruptor automático convenientemente limitado.

Concepto de potencia electrica

Potencia instalada y potencia contratada.
En las estipulaciones del contrato con la compañía suministradora debe figurar la mportante ya que de ello no sólo depende la tara del interruptor limitador, sino también la «cuota fija» que figura en cada recibo, además del consumo que pueda rebasarla.
■ Efectivamente, si se contrata una potencia excesiva, se tendrá que pagar una cuota fija elevada que puede resultar inútil, ya que no se habrá consumido todo lo que se paga. Por el contrario, si se contrata una potencia muy baja, se producirán frecuentes «apagones» debido a que el interruptor limitador no aguanta el consumo que se utiliza realmente. Por ejemplo, no se podrán usar simultáneamente varios aparatos electrodomésticos de gran consumo. Como es natural, estos electrodomésticos son los que por sus aplicaciones contienen resistencias, como, por ejemplo, las estufas, los termos o calentadores de agua, las planchas, etc., y consumen mucha electricidad.
■ Para todo aquel que no vea demasiado claro el concepto de «potencia» y que confunde lo que son kW (kilovatios) con kWh (kilovatios-hora), puede serle de ayuda tener en cuenta la potencia y la utilización de los distintos electrodomésticos que piensa utilizar y establecer entre el 60 y el 70 % de sus potencias como el valor de la potencia instalada que interesa contratar.
■ La «potencia» de cualquier aparato eléctrico es la cantidad de energía que consume en unidad de tiempo (vatios, W, o en su múltiplo, kilovatios, kW, que equivale a 1.000 W). Como sea, tal como ya se ha dicho, que todos los aparatos llevan inscrita su potencia en la placa de características, el consumo, es decir, los kWh, viene dado por el tiempo de utilización. Una plancha de 1.200 W consumirá durante una hora y media, si se emplea ininterrumpidamente, 1.200 x 1,5 =1.800 Wh, es decir 1,8 kWh.
■ Como información general téngase presente:
• las bombillas de iluminación más corrientes tienen de 15 a 100 W, (las lámparas halógenas más intensas llegan a 500 W, en tanto que las lámparas de descarga de bajo consumo no suelen rebasar los 25 W);
• los pequeños electromésticos tienen de 70 a 250 W;
• las estufas tienen de 800 a 3.000 W;
• las lavadoras y lavavajillas pueden superar los 3.000 W.
■ Cuando se lleva a cabo la suma pura y simple de las potencias de los aparatos que se tienen en casa, se llega a valores que pueden dejar desconcertado. En una vivienda que disponga de tres habitaciones con todos sus servicios es normal que solamente para fuentes de luz se tengan, potencialmente, de 1.500 a 2.500 W. Ahora bien ¿cuántas bombillas están encendidas al mismo tiempo? Seguramente no serán más de 6, o sea unos 700 W, aproximadamente. Y lo mismo podría decirse de todos los otros aparatos.
■ Así, si la potencia instalada en la vivienda es de unos 4.000 W, bastará contratar una potencia de 3 kW, equivalente a un 60-70 % de la instalada. Generalmente, en este cálculo se suele incluir también la lavadora, siempre y cuando se utilice cuando todos los otros aparatos no se hagan servir.
■ Si se dispone de lavavajilla, termo eléctrico, horno eléctrico tradicional u horno de microondas, resultará indispensable contar con una potencia de 6 kW. Ahora bien, en este caso la instalación eléctrica actual suele hacerse mediante subdivisiones para los distintos sectores, cada uno de los cuales dispondrá del interruptor automático correspondiente, como nor-ma elemental de garantía.

Interruptor automático

Interruptor automático.
En el cuadro de entrada se instala un interruptor automático cuya principal función es la de actuar como limitador de la potencia absorbida, es decir, la que se consume simultáneamente en un momento dado. Esto responde a una correspondencia con la potencia contratada con la compañía suministradora, la cual, respondiendo a la petición de consumo del usuario, establecerá la tara limitadora del interruptor en cuestión. De esta manera, si en la instalación de la vivienda se da la circunstancia que se ponen en funciona miento más aparatos de los que se había previsto, el interruptor limitador actúa desconectando el suministro de energía.
■ Para restablecer la corriente basta con desconectar el aparato o aparatos que hayan ocasionado la sobrecarga. El interruptor automático puede utilizarse perfectamente como interruptor general.
■ Es importante prever el posible consumo al llevar a cabo la contratación con la compañía suministradora, ya que de las estipulaciones que figuran en el contrato depende la tara que tendrá el interruptor limitador.

El interruptor diferencial

El interruptor diferencial.
Una eficaz instalación de toma de tierra evita la descarga determinada por el contacto con un cuerpo metálico que no esté aislado, pero no tendrá ninguna eficacia si se entra en contacto directo con el conductor de fase. Para eliminar también este riesgo, la instalación doméstica tiene que estar dotada de un «interruptor diferencial», que algunos denominan «salvavidas».
■ Este interruptor, que puede ser un diferencial por sí mismo o estar incorporado a un interruptor automático, se instala inmediatamente después del interruptor-limitador colocado a continuación del contador.
■ Su circuito interior está recorrido ya sea por la corriente que pasa a través del conduelo de fase, ya sea por la que va a parar al neutro que cierra el circuito. El dispositivo solamente entra en funcionamiento cuando las dos corrientes tienen el mismo valor o difieren en menos de 30 mA. Si la diferencia supera este valor, el interruptor diferencial actúa cortando la corriente a toda la instalación.
■ Este desequilibrio se produce cuando se toca un conductor que se halla bajo tensión sin estar correctamente aislado (lo que provoca un paso de la corriente hacia tierra a través del cuerpo) o cuando un conductor no aislado da lugar a una descarga hacia tierra atravesando un caparazón metálico de un aparato y de la instalación a tierra al que está empalmado.
■ En el primer caso la intervención es casi instantánea (del orden de 30 milésimas de segundo), lo que evita cualquier daño a la persona que recibe el calambre. Basta con volver a abrir el interruptor y todo habrá quedado allí. En el segundo caso, en cambio, hasta que no se elimina el contacto entre los conductores que no están aislados o con el caparazón metálico no se podrá volver a abrir el interruptor diferencial, pues éste continúa saltando.

Interruptor diferenciales

EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL.
El interruptor diferencial, que algunos denominan «salvavidas” es un aparato electromecánico especial que, gracias a sus dispositivos internos, tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente absorbida por un aparato consumidor y la de retorno. Cuando esta diferencia supera un valor (en general 30 mA), el dispositivo interrumpe el circuito, cortando el suministro de comente a toda la instalación.
El interruptor diferencial se coloca antes de entrar en el circuito eléctrico de la vivienda. La instalación se realiza insertando en los bornes los conductores de fase y neutro: a la entrada, los procedentes del interruptor principal o del contador y, a la salida, los que comunican con la instalación. Este intenvptor no defiende contra un cortocircuito a través del cuerpo cuando se produce entre fase y neutro, sin descargar a tierra.

Manual de instalaciones electricas

COSAS IMPORTANTES QUE NO SE DEBEN DE OLVIDAR.
■ Cuando utilice extensiones o enchufes múltiples cerciórese de que son de la potencia que necesita ya que si no lo son pueden sufrir recalentamiento.
■ Siempre que vaya a realizar cualquier trabajo con la electricidad, asegúrese de que está cortada la corriente.
■ Cuando tenga que hacer agujeros en la pared para colgar cuadros, estanterías, etc. Cerciórese bien de que por esa zona no pasan cables eléctricos empotrados. Si no conoce el trayecto de éstos utilice un detector de metales y corriente.
■ Utilice ciernas para conexiones. De lo contrario ajuste fuertemente la unión y aisle. Es muy importante que el contacto sea perfecto.
■ No manipule nunca aparatos eléctricos ni trabaje con los pies descalzos ni en suelo húmedo ni con las manos húmedas incluyendo el propio sudor, Trabaje con buena prolección y herramientas aisladas con material plástico.
■ Para desconectar cualquier aparato eléctrico, no tire nunca del cable puede producirse cortocircuito por rotura del mismo.

Simbologia de instalaciones electricas

ESQUEMAS DE DISTINTAS SECCIONES DE CONDUCTORES, SEGÚN EL USO DE APARATOS DOMÉSTICOS.
A la hora de instalar puntos de toma de corriente es imprescindible tener en cuenta la utilización de estos ya que cada aparato electrodoméstico o alumbrado tiene su potencia y consumo. En este esquema presentamos los diferentes elementos más usados en una casa indicando en cada oportunidad el consumo de ellos y la sección ideal de conductor para cada caso. En lo que comprende el alumbrado no es necesario tener toma de tierra, pero en los casos en que se utilicen aparatos electrodomésticos, la toma de tierra es necesaria. En el cuarto de baño se aconseja siempre la toma de tierra incluso para enchufes normales.
Dibujo esquemático de una instalación de luz combinada.

Instalaciones electricas residenciales

1.- Montaje convencional de alumbrado y enchufes. Todos los puntos de luz tanto la bombilla, como los enchufes están instalados para ser apagados con el interruptor. En el caso de tener enchufes con corriente la instalación de estos se debe de hacer independientemente del interruptor.
2.- En el primer esquema vemos como el circuito está abierto, interrumpiendo el paso de la corriente y por lo tanto la luz se encuentra apagada. Los dos interruptores se encuentran abiertos. El esquema de al lado nos muestra cómo al accionar el interruptor A se cierra el circuito y permite el paso de corriente iluminando la lámpara. Si queremos apagar la luz desde el otro extremo, no tenemos más que accionar el interruptor B y el circuito quedará cerrado.