Preparar la superficie.
✓ El suelo se pica hasta una |iiiilundulad de 8 a 10 cin en relación al limite máximo de la puerta.
Para nivelar el hormigón se colocan unas cuñas de madera (aliadas en punía. Estas cuñas se hunden con un martillo, dejándolas 1 un por debajo del límite máximo de la puerta.
✓ H hormigón se vierte sobre b capa de mortero seco. La consistencia debe ser ni muy compacta ni muy líquida, para poner las baldosas golpeándolas suavemente con un mazo.
✓ Este revestimiento no exige la colocación de un enrejado de metal; una cubierta flotante separada del hormigón ppr un material aislante sí necesitaría la colocación de un enrejado antinsuras.
Proporciones de las mezclas:
Base de hormigón: 350 kg/m (5 sacos de arena y 7 de gravilla para 35 kg de cemento y 17,5 1 de agua).
Mezcla la arena y la gravilla, incorpora el cemento y por último el agua, sin dejar de mezclar. Si es posible, empica una hormigonera (puedes alquilarla por días).
Para el mortero sobre el que van las baldosas, mezcla 10 sacos de arena y 1 saco de cemento de 35 kg. Añade el agua necesaria para que la mezcla quede espumosa.
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Colocar baldosas
Como colocar suelos
Colocar un suelo de baldosas.
SOBRE UN LECHO DE HORMIGÓN NIVELADO.
A la hora de colocar un suelo de baldosas sobre una superficie irregular o cuando hay importantes desniveles, lo mejor es recurrir a la técnica de toda la vida: poner las baldosas en fresco sobre una base de hormigón. ¡Dos trabajos en el tiempo de uno!
Cuando se trata de colocar el suelo de un piso bajo o una casa antigua, el suelo suele estar tan estropeado que a menudo exige picarlo totalmente. También puede presentar desniveles e irregularidades. Esto exige una nivelación, pero no basta con verter una capa de mortero autonivelante, ya que el grosor maximo estas capas es de 10 cm y en este caso necesitamos rellenar hasta 10 cm.
El proceso es el siguiente: después de limpiar o picar el suelo, extenderemos directamente sobre el piso una solera de hormigón. Cuando esté completamente seca (aproximadamente en tres semanas), las baldosas de gres de 30 x 30 cm se colocan junto con la capa que cubre el hormigón; en este caso se trata de una capa de mortero seco (en polvo, sin mezclar con agua) sobre la que inmediatamente se vierte una fina mano de mezcla especial (cemento yagua). Esta mezcla servirá para alisar el hormigón y fijar las baldosas definitivamente en su emplazamiento.
Apuntalamientos
VERTICAL PERDIDA:
La ley de la gravedad y la presión atmosférica son determinantes para que las cosas apiladas se mantengan en su sitio siempre que no pierdan la verticalidad. Muy bien lo sabe el al-bañil que hace uso de plomada continuamente. A la mínima desviación, por buena que sea la mezcla, la estabilidad de la construcción se ve comprometida.
En el caso de edificios bien realizados la estabilidad se puede ver afectada por movimientos del terreno. Causas catastróficas como terremotos o inundaciones pueden producir esas peligrosas inclinaciones. Otras veces, la diferencia de dureza y com-pactación del suelo da lugar a corrimientos y desestabilización. Suele suceder, sobre todo en las grandes ciudades, que la demolición de un edificio contiguo da lugar a desplazamientos indeseados. En cualquier caso será necesario recurrir a un apuntalamiento eficaz que compense la fuerza que ejerce la inclinación.
En cada tirante vertical se han clavado unos tacos de madera que evitarán el desplazamiento hacia arriba de los puntales propiamente dichos. El ángulo del corte superior de éstos también ha sido clavado para evitar cualquier desplazamiento hacia los costados.
Hay que observar que los dos puntales convergen hacia la base. Aunque también pueden usarse invertidos, esta forma que presentamos es muy práctica y puede utilizarse en paredes de gran altura. Los dos tirantes van unidos con una alfajía que termina clavándose en el parante vertical. En caso de tener que trabajar con puntales de mucha altura conviene poner varias de estas tablas en zig-zag. El objeto es que no se deforme el ángulo que forman los puntales. De esta manera no se decompon-drán las fuerzas y la resistencia del puntal se ve fortificada. La tabla que corre a lo largo y une a todos los puntales debe ponerse para evitar el acercamiento o alejamiento entre cada uno. Gracias a esa alfajía el conjunto actúa solidariamente y se evitan desplazamientos laterales.
Reformas de albañileria
Construcción:
En muchas oportunidades nos vemos en la necesidad de hacer algunas reparaciones de albañilería que pueden tener riesgo para las personas y para los bienes. La presencia, el asesoramiento y la realización de estos trabajos deben quedar en manos de expertos ya sean: ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra, constructores. En otros casos, por tratarse de reparaciones menores y sin riesgo, o por prevención, debemos actuar por nuestra cuenta y convendrá tener algún conocimiento sobre el tema para dar una solución satisfactoria.
Un caso frecuente de inclinación peligrosa se produce en paredes de tapiales con escasa cimentación o paredes que han sido levantadas hace tiempo y no se encadenaron convenientemente a las otras. Este mismo caso se puede producir durante una demolición al dejar una pared suelta, despegada de las demás o sin esquineros que la contengan.
En la fotografía se ve un apuntalamiento de precaución bien realizado. Se han colocado tres tirantes adosados a la pared de forma que los puntales distribuyan la fuerza de contención.
Tecnicas de pintura sobre madera
Albañilería y pintura.
Más de pintura sobre madera.
EL REPINTADO.
Si no hay partes sueltas o ampolladas y la adherencia de la pintura vieja es buena, bastará con lijar toda la superficie a pintar y limpiar con un trapo y aguarrás (apenas húmedo). Luego, aplicar la primera mano del esmalte sintético elegido. Pasadas 6 a 8 horas, lijar nuevamente con lija fina para romper el brillo y volver a pintar. A veces, entre mano y mano suele haber desprendimientos de la pintura vieja porque la nueva “tira”. En estos casos hay que rasquetear con la espátula, masillar o enduir, dejar secar y lijar bien hasta que quede parejo el parche con el resto. Conviene repasar estos lugares con una pincelada de esmalte, para que tome color y se igualen las texturas. Después de un par de horas pintar todo.
Reparacion de grietas
ARREGLO DE PEQUEÑAS GRIETAS.
Ensanchar la grieta y soplar para quitar el yeso. Poner en el dedo enduido y rellenar la grieta, apretando al máximo en la hendidura. Puede ser necesario repetir la misma operación pasada una hora aproximadamente.
Tapar siempre las grietas con una primera capa antes de pintar, pues de los contrario la reparación puede volver a salir con la última capa que se dé…
Tapar agujeros pared
TAPAR AGUJEROS.
1. Corte un trozo de madera perforada, que sea un poco más grandes que el agujero. Ate un cordón fino a la pieza, unte un poco de la mezcla a la madera, después introducirlo inmediatamente en la pared y tirar del cordón para que quede bien adherida.
2. Atar al cordón un lápiz y enroscarlo apretando fuerte. Una vez que este seco cortar el cordón y retirar el lápiz. Rellene el hueco. Para que no se agriete, rellenar con dos o tres capas, después lije suavemente y pase una esponja para que quede más igualada toda la reparación.
Reparar tejados
Reparar la rejilla del tejado.
1. Utillaje y herramientas: escalera, des-tornillador, punzón, alicates, paleta, barra de acero, berbiquí, brocas y tornillos.
2. Una rejilla de tejado se compone de una serie de soportes metálicos vertica-les a lo largo de todo el borde del techo, Un cable de alambre o de plástico tiende mantenerlos rígidos y en posición, evi-tando que caiga por la fuerza del viento
de la lluvia. Deberá repasarlos y comprobar que se encuentran afianzados de forma regular.
3. Un agujero en la tela puede provocar una distensión con la que los soportes-metálicos pierdan su rigidez.
4. Comience por asegurarse de que la es-calera se encuentra bien asentada (ver “Reparar un empirrazado o una teja del techo). Este punto es indispensable para trabajar cómodo.
5. Con un alambre galvanizado o inoxidable enrollado en la base de un soporte metálico, usted fijará la red a los soportes. Tenga muy presente que la red debe pasar por detras de las barras de soporte, nunca por delante.
6. Debe de volver a colocar bien aquellos soportes que estén torcidos, per antes de nada, un consejo sobre prudencia: Antes de aplicar su fuerza, busque un punto de apoyo sólido. Tenga cuidado y no rompa los soportes ni los desenganche.
7. Sustituir los soportes no es difícil, pero hacerlos no es nada fácil. Tome un soporte como modelo para tomar la longitud y la talla del material. Antes de ajus-. tarlo a las medidas haga la referencia del agujero del tornillo. Dóblelo ayudándose de un torno y de una barra metálica como indica el dibujo.
8. Para fijar los soportes deberá levantar algunas tejas. Utilice una paleta. Introdúzcala por un extremo y haga palanca con cuidado.
9. Atornille el nuevo soporte en su sitio en función de la posición de los otros. Luego vuelva a colocar las tejas y compruebe que forman un cierre completo.
Reformas de albañileria
Reparar una lima hoya.
1. Utillaje y herramientas: Esparavel, paleta, rastrillo, mezcla y lima hoya.
2. La lima hoya es una lámina de plomo, je zinc o de plástico que impermeabiliza a intersección de dos superficies, tanto sn el techo como en la chimenea, por ejemplo.
3. Se puede presentar diferentes problemas; un desajuste de la juntas, de los orificios o de los enganches en la pared, asi como un deterioro en la lima hoya que no retenga el agua.
4. Si las juntas se encuentran en mal estado, estráigalas con la ayuda del rastrillo o de un cortafríos.
5. Extraiga cuidadosamente i¿ lima hoya del muro. Con la ayuda de un viejo pincel vaya limpiando la superficie.
6. Moje completamente las juntas y añada una junta con una mezcla de arena (3 medidas) y cemento (1 medida). Vuelva a colocar la lima hoya.
7. Con la junta todavía en fresco, coloque la lima hoya en su sitio ayudándose de la paleta.
8. Cuando la lima hoya está estropeada hay que cambiarla. Debe retirar la junta y repetir la operación anterior con la pieza nueva.
9. Para que se adapte perfectamente, coloque la pieza nueva ya moldeada según la forma que precise (esto si se trata de material tradicional o de plástico, mas moderno). Si la lima hoya vieja no está deformada, también le podrá servir de otra forma taponando las infírtractones.
Albañileria y reformas
Reparar un escalón de hormigón.
1. Utillaje y herramientas: martillo, paleta, cortafríos, adhesivo p.v.a. y mazo.
2. Con la ayuda del martillo y del cincel esculpa la superficie de la parte de la cubeta que deba quedar encima.
3. Ajúsfelo con una plancha de madera. Mientras siga trabajando recuerde que debe colocar algo al listón para que sirva de soporte. Fíjelo de forma que adopte una ligera inclinación.
4. Limpie la superficie y empapela con el adhesivo p.v.a. siguiendo las instrucciones de empleo del fabricante.
5. Prepare una mezcla de arena (3 partes) y cemento (t parte). Apliquela sobre el adhesivo con la paleta y aplanando la superficie.
6. Cuando la mezcla comience a secarse, frote la superficie con un cepillo o con un trozo de madera lisa. Déjelo secar un poco más.









