Archivo de la categoría ‘Trabajos de jardineria’
Ensamblar los tubos y ocultarlos, paso a paso.
• Pon las diferentes piezas en el suelo según el croquis y marca la situación de los aspersores y el paso de los tubos con cordeles. Comienza el montaje por la entrada de agua (desde el grifo).
• Cuando hayas terminado, tapa las zanjas apretando bien la tierra y riega abundantemente el césped con el fin de que la hierba crezca de nuevo y que desaparezca la marca de las trincheras.
UN TRUCO.
Corta el césped y riega antes de cavar las zanjas, para facilitar la primera parte del trabajo, y ¡cuida de que no entre tierra en los tubos!
1 Corta los largos de tubo para el tramo principal y para las derivaciones que se conectan a los aspersores y empalma el resto de elementos: electroválvulas, etc.
2 Ajusta la dirección del chorro, el sector de riego y el alcance de cada uno de los aspersores. Haz la conexión del agua para probar el ajuste.
3 Cava las zanjas en forma de V y 20 cm de profundidad. Quita el césped y luego la tierra. Pon un lecho de grava para mejorar el drenaje y proteger los sistemas de purga.
4 Coloca las piezas de conexión y los tubos en las zanjas. Para evitar problemas al igualar el césped, se instalan a ras de suelo. Abre el agua antes de tapar las zanjas.
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Jardines con luz propia.
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Instalación del sistema eléctrico enterrado.
• Las lámparas y las farolas se colocan sobre bases de piedra; los cables van enterrados, con su correspondiente manguera aislante y la reja de seguridad. Estas luminarias están conectadas en línea por lo que se encienden siempre al mismo tiempo. • Los focos retractables resultan muy prácticos; por ejemplo, son muy útiles a la hora de cortar el césped. Por otra parte, pueden también levantarse hasta alcanzarun ángulo de 80° para iluminar un arbusto, la fachada o algún detalle que se quiera destacar.
1 Las losas de piedra de 45 x 45 cm sirven de base para las lámparas y las farolas. Si las farolas pasan de 1,80 m de altura, hay que hacer las bases más amplias y los anclajes más profundos.
2 Los cables salen por ¿ un agujero hecho en el centro de la losa. Si se trata de una conexión en cascada para alimentar varios aparatos, hay que dejar espacio suficiente y cables bastante largos.
3 Lámparas fluorescentes, incandescentes o halógenas: existen modelos de exterior para todos los gustos y necesidades. La potencia máxima admisible viene señalada en la etiqueta por el fabricante.
4 Los agujeros destinados a los focos se hacen agrandando la zanja. De ésta sale la manguera naranja que protege el cableado y la reja de seguridad de plástico, fundamental para futuras intervenciones.
5 El foco se fija en la carcasa protectora mediante unos tornillos inoxidables. Estos focos suelen llevar también una pequeña llave para desmontar el cristal blindado, para cuando haya que sustituirlo.
6 Una vez instalada la carcasa en la gravilla hay que comprobar si está nivelado con el suelo. Una capa de hormigón fino (1 parte de cemento, 1 de arena y 2 de gravilla) lo mantendrá fijado en su sitio.
7 El sobrante de la reja y la manguera se cortan y el cable flexible se pasa por la cámara del foco, que asegura la impermeabilidad. Hay que dejar unos 40 cm de cable en la carcasa.
8 El foco está fijado a la carcasa mediante tres tornillos que lo sujetan firmemente, mientras que otro tomillo más nos permitirá decidir su orientación, moviéndolo sobre una cremallera regulable.
9 Con las cajas de derivación se pueden crear nuevas líneas a partir de la alimentación general. Hay que colocar un diferencial de alta sensibilidad (30 mA) para proteger los tres circuitos.
10 Para evitar proble-mas con la humedad es recomendable engrasar las conexiones de las cajas y de otras terminales para asegurar un contacto seguro y sin riesgo de oxidación.
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Aplique con detector.
• La alimentación se hace con un cuadro anexo conectado a los terminales del cuadro general de la casa.
• El aplique que va sobre la fachada está alimentado por un cable visto. La lámpara se enciende en el momento en que el sensor capta un cambio de temperatura. La duración de su iluminación es regulable, llegando hasta unos diez minutos desde el momento en que se enciende.
1 Los soportes con detector de presencia están especialmente adaptados para las entradas. Equipados con una bombilla incandescente estándar, su iluminación a plena potencia es inmediata.
2 Las ramas de los arbustos pueden impedir el buen funcionamiento del detector y provocar que la lámpara se encienda con el movimiento. Es recomendable hacer una poda y repetida cada cierto tiempo.
3 La fijación a la pared debe ser muy sólida. Después de marcar la ubicación de la lámpara hay que taladrar la pared e introducir un taco de expansión de 8 mm. El tomillo de anclaje deberá ser de 6 mm.
4 Si el cable de alimentación parte de un punto por debajo de la lámpara, es recomendable colocar el cable haciendo una curva para evitar que el agua acceda por él al interior del circuito.
5 El sistema de detección por infrarrojos es eficaz hasta una distancia de unos 10 metros. La duración de la iluminación puede regularse durante más o menos tiempo, en función de nuestras necesidades.
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La planificación, importante.
• Para evitar estropear el jardín haciendo agujeros, la distribución de las luces sigue el trazado de los caminos. El circuito “en cascada” permite alimentar varios puntos de luz a partir de un mismo cableado. El cuerpo hueco de una lámpara puede acoger sin problema una pequeña caja de derivación para establecer las conexiones necesarias a tres hilos (fase, neutro y tierra).
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Iluminación para el jardin:
La iluminación exterior decora y protege las zonas de acceso y descanso del jardín. Sólo hay que planificar bien los puntos de luz y seguir al pie de la letra las normas de seguridad.
Con la llegada del buen tiempo, el uso de jardines y terrazas se prolonga hasta bien entrada la noche; las cenas y reuniones en el jardín a la luz de las estrellas y las velas son un auténtico placer. Pero si queremos ver perfectamente por dónde andamos es preciso que nuestro jardín disponga de un adecuado sistema de iluminación que, por otra parte, servirá para ahuyentar a cualquier intruso si no estamos en casa o ya nos hemos ido a dormir.
• Para el jardín de nuestro reportaje hemos elegido luces de 220 voltios: lámparas bajas y focos de luz en el césped, y farolas de 20 centímetros de altura en la terraza. También se ha instalado un aplique con detector de presencia en la entrada de la casa.
Una cuestión de seguridad
• Además de las indicaciones relativas al upo eléctrico (de I a III), los fabricantes o distribuidores de aparatos para exterior deben señalar el índice de protección (IP) de su material. La primera de las dos cifras que aparecen con las letras IP corresponde al índice de protección contra la penetración de cuerpos extraños. Estos números van del 0 al 6: el valor más alto indica la máxima protección.
• La segunda cifra, en mía escala del 0 al 9, hace referencia a la protección contra las proyecciones de agua. Un índice IP24, o incluso 25, se considera el mínimo necesario para un ambiente normal. Una tercera cifra, expresada en julios (de 0,225 a 20), indica la resistencia a los choques mecánicos: caídas de ramas, movimientos de piedras, pisadas…
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Una STIHL sí es para toda la vida.
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Cómo hacer un talón:
• A mediados de verano, toma esquejes semimaduros de los tallos de crecimiento del año en curso. Algunos, en particular los perennes, arraigan mejor si se toman con un talón o madera vieja en la base. Para hacer un talón corta una tira de corteza de 2,5-4 cm de longitud.
Protección eficaz:
• Los esquejes necesitan retener el calor y humedad para su correcto desarrollo. Para ello, una vez trasplantados, cúbrelos con una bolsa de plástico transparente a modo de invernadero. Antes de retirarla por completo, habitúa gradualmente la nueva temperatura a la plantita cortando las esquinas de la bolsa.
Cortar bien el tallo
• Los esquejes duros se toman del crecimiento del tronco totalmente endurecido, que se produce durante la estación en curso. Lo mejor es hacia mediados de otoño. Corta toda la parte blanda en la punta de cada esqueje. Para ello hay dos tipos de cortes:
Haz un corte oblicuo sobre los brotes alternos, siguiendo el ángulo de dichos brotes. 2. Haz un corte recto sobre los brotes situados frente a frente.
Reproducir rosales:
• Para reproducir rosales mediante esta técnica hay que tener buena mano. Para conseguir que prendan, toma los esquejes de los brotes que ya hayan florecido y plántalos en una jardinera similar a la de la ilustración. La capa base de arena debe ser gruesa (2,5-5 cm).
Planta esquejes de 12-15 cm de profundidad contra el lateral de la caja.
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Arraigo asegurado.
Si quieres que tus esquejes arraiguen y salgan adelante hasta el momento de ser trasplantados, sigue estos consejos.
Elegir bien el esqueje.
• Escoge un renuevo que tenga de 3 a 5 pares de hojas y usa un cuchillo afilado para tomar un esqueje de 7-12 cm. La clave está en hacer un corte recto justo debajo de un nudo de la hoja.
Mantener la humedad:
• Para que los esquejes jóvenes se desarrollen mejor una vez plantados, procura que no pierdan humedad rápidamente tras cortarlos de la planta de origen. Para evitarlo, mete los esquejes en una bolsa de plástico hasta meterlos en agua.
Sujetar los esquejes:
• Los llamados esquejes blandos arraigan fácilmente con sólo mantenerlos en agua. Para sujetarlos sin que el tallo o las hojas se hundan y lleguen a pudrirse, ajusta un trozo de red de jardinería sobre un tarro con agua y asegúrala al borde con una goma elástica. Los esquejes quedarán trabados en la red.
Etiquetas:propagacion por esquejes, reproduccion por injerto
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