REFORMAS GENERALES DE LA VIVIENDA.
Flexibilizar espacios con paneles correderos.
He adquirido un casa y quiero cambiar su distribución, flexibilizando al máximo los espacios.
• Ya que Ia planta está organizada alrededor de un “cubículo húmedo” (compuesto por cocina y bano), deja Ia planta totalmente libre o subdividida en habitaciones mediante tabiques correderos. En el vestíbulo construye un armário, abre un acceso a Ia cocina y elimina el pasillo. Al cuarto de bano se le dota con dos accesos, desde el salón y desde el estúdio, y queda dividido en dos zonas independientes: en una de ellas, el inodoro, y por el otro lado, el lavamanos y Ia ducha de obra.
1) Habilitar armário empotrado.
2) Abrir acceso cocina.
3 y 4) Puertas correderas.
5) Ducha de obra.
6) Independizar indodoro.
7) Nuevo acceso bario.
Puerta corredera.
9) Puerta plegable o corredera suspendida.

DORMITÓRIOS:
Hacer un vestidor y ampliar el salón.
Somos un matrimônio sin hijos y queremos prescindir de un dormitório muy estrecho que tenemos, para ampliar el salón y realizar un vestidor.
• Una vez eliminado el tabique divisório, levanta el nuevo tabique que va a conformar el vestidor a 3,78 m de Ia pared exterior para que el vestidor sea amplio (1,27 x 1,50 m de espacio libre).
• Como el salón quedará grande, para que Ia puerta de acceso no quede despropor-cionada te recomiendo sus-tituirla por una puerta de dos hojas, simétricas o asimétri-cas, pudiendo ubicar un armário ropero frente a Ia entrada y una estantería o aparador empo-trado frente al comedor, con Io que aumentarás el espacio libre de almacenamiento.
1) Amptiación salón.
2) Nuevo tabique.
3) Vestidor.
4) Aparador/estantería.
5) Nuevo armário.
6) Puerta doble.

Algunas ideas para reformar la casa.
TODAS LAS SOLUCIONES, CON PLANOS Y AL DETALLE.
Si tienes la intención de reformar tu casa, en total o en parte, en este reportaje encontrarás Ias preguntas más interesantes de nuestro Consultório de Obras, con su respectiva solución.
Cuando vas a comprar im piso o quieres reforma cuyo, lo más normal es que en principio tengas que “trabajar” sobre un plano. Un plano no es más que la representación de una vivienda o local en planta (es decir, visto directamente desde arriba), con aco raciones a escala, medidas y disposición de los muebles (si está amueblado). Hay otro tipo de planos que representan las instalaciones de electricidad, agua, saneamiento, calefacción, etc, pero en el caso que nos ocupa no vamos a dedicarles atención.
QUE NOS INDICA LA ESCALA.
Es una representación en pequeno de las dimensiones de la vivienda. Se trata de un sistema de correspondências. Por ejemplo, una escala de 1: 50 quiere decir que 1 cm en el papel corresponde a 50 cm de la realidad; 2 cm, a 1 m, etc. Todos los elementos de un plano deben estar a escala: la estructura, los muebles y los objetos.
Significado de los símbolos y los trazos:
Ventanas: Si son abatibles, debe representarse el sentido de apertura.
Paredes maestras: Se representar! más gruesas que los tabiques.
Suelos: Las líneas horizontales representan el parque (1OA); Ia cuadrícula, el suelo de baldosas (10B). Muebles de cocina y eletrodomésticos. Armários empotrados o vestidores: Se representan con una serie de líneas que simbolizan las perchas y Ia barra. Sanitários.
Tabiques de distribución:
Son más finos que las paredes maestras. Muebles.
Puertas: Pueden ser plega-bles, correderas o abatibles. En este último caso, debe representarse el sentido de apertura.
Líneas pespunteadas:
Tienen vários significados: que hay un mueble colgado, Ia presencia de una estante-ría, que un sofá se transforma en cama…
Pilares de carga: Van unidos y con el mismo color que las paredes o tabiques.

Estilo años 60.
Necesitarás:
La aplicación de unas arandelas metálicas (de venta en ferreterías) ha sido el único recurso que hemos utilizado para cambiar por completo el aspecto de una sencilla pantalla de tela. Tienes que pegar las arandelas con pegamento combinando los tamanos.
• En este ejemplo, hemos dado un toque moderno a una simple pantalla blanca, anadiéndole unas arandelas metálicas de distintos tamanos. De esta forma obtenemos un “look” muy de moda, anos 60.
Nueva o vieja,una simple pantalla tiene muchas posibilidades.

El montaje del mueble: medir, cortar y ensamblar.
Si no puedes hacer los ingletes, encola
la encimera sobre los cantos de los laterales y pon los perfiles para reforzar la unión.
Cuando hayas cortado las varillas y los tubos, pule los extremos con una lima para quitar las rebabas. Haz los agujeros para los soportes: los de la parte superior son ciegos. Estos soportes tendrás que colocarlos al tiempo que ensamblas la estructura. Los inferiores son pasantes, así que puedes introducirlos desde el exterior.
La encimera y los laterales van encolados, y debes colocar perfiles en el interior como refuerzo.
Las arandelas sirven para que las ruedas giren bien y que las tuercas no dañen la madera.
Para el acabado, lija y aplica una o dos manos de barniz tinte de un color suave (roble o pino). Deja secar el barniz, frota con lanilla de acero n° 0000 y abrillántalo con cera incolora.
1 Corta todas las piezas a medida. Esto se hace con una sierra circular con base fija, lo que te permitirá cortar los cantos superiores en inglete.
2 Para seccionar las varillas roscadas, los tubos de aluminio y los perfiles metálicos a la medida, hazlo con la sierra de arco y la ingletera.
3 Los soportes superiores se introducen en agujeros ciegos de 12 mm de profundidad y 8 mm de diámetro. Utiliza un tope de broca para calcular la profundidad.
4 Taladra los agujeros para los ejes de las ruedas a 5 cm del borde inferior de los laterales. Las varillas roscadas servirán a la vez como soportes y como ejes.
5 En cada perfil tendrás que hacer 6 agujeros avellanados de 2 mm de diám. Presenta los perfiles antes del montaje para comprobar que quedan al ras.
6 Monta la estructura: mete las varillas en los tubos, encola y pega el conjunto, introduce las varillas en los agujeros y ajusta las tuercas de los ejes.
7 Coloca una arandela y una tuerca en cada lateral exterior para fijar las varillas al mueble. Después, aprieta la tuerca al máximo para que la varilla no gire.
8 Para que las ruedas giren con facilidad, coloca unas arandelas de metal entre las tuercas y las ruedas. Coloca también arandelas por el interior del mueble.
9 Las baldas de cristal no se quedan fijas sobre los tubos. Para conseguirlo, pega a ambos lados de los tubos unos topes o lágrimas de silicona transparente.
10 Para terminar, extrae las baldas, lija con lija del n° 180 y protege con un barniz. Nosotros hemos empleado un barniz tinte de color roble.

Mesita con ruedas para el televisor.
Tan sencillo como hacer un cajón con ruedas y baldas de cristal. Pero el resultado es estupendo.
En la actualidad, los pisos no son muy grandes y da la sensación de que la mayoría de las cosas estorban. Por eso, los muebles adaptables, plegables o que se puedan mover con facilidad están a la orden del día. Es el caso de la mesita que te enseñamos a construir en esta ficha: resulta perfecta para poner una pequeña televisión en el dormitorío o la cocina, ya que puede trasladarse fácilmente y colocarse en cualquier rincón mientras no se esté utilizando.
• El mueble en cuestión sólo tiene tres lados: la encimera y los laterales. La base se sustituye eficazmente por dos ejes metálicos que soportan las ruedas y, a su vez, sirven como apoyo a la balda inferior. Hemos optado por dejar la parte trasera libre: así se abarata el coste del mueble, resulta menos pesado y visualmente queda más ligero.
Estructura resistente.
Los perfiles que se colocan bajo la encimera son fundamentales para que la mesita resista el peso del televisor. También es importante que no amplíes mucho las medidas; este mueble está pensado para un televisor de tamaño más bien pequeño.
Lista de materiales:
Madera de contrachapado de 21 mm de grosor.
•  2 piezas de 44 x 45 cm.
• 1 pieza de 48 x 45 cm.
• 2 baldas de cristal de 5 mm de grosor (40 x 42 cm).
• 2 perfiles de aluminio en L de 20 x 20 mm y 35 cm de longitud; para fijarlos, 12 tirafondos de 2 x 16 mm. © 4 ruedas de madera de 12 cm de diámetro.
• Varilla roscada M8:2 piezas de 56 cm (para los ejes) y dos piezas de 45,5 cm para los soportes superiores.
• 4 tubos de aluminio con rosca interior M8 de 43,5 cm cada uno.
• Para los ejes: 4 tuercas ciegas M8,20 arandelas M8 y 4 tuercas M8.
• Cola para madera y barniz tinte en tono roble. Herramientas:
• Sierra circular, sargentos, ingletera, sierra para metal, lima, taladro atornillador y brocas para madera, broca avellanadora, tope para broca de 8 mm, llaves para tuercas.

Fijar el mueble a la pared.
Inserta en la pared tres perfiles de acero en T de 50 x 4 x 4 cm. Aplica cemento a modo de cola; vigila que en esos puntos no haya tuberías ni conducciones eléctricas.
Comprueba que los perfiles están a nivel y coloca debajo un soporte que los mantenga en su sitio hasta que fragüe el cemento. La altura de los soportes depende de la del lavabo; el canto superior de éste debe estar a una distancia de entre 85 y 90 cm del suelo.

Así se construyen los cajones.
Las uniones se hacen con galletas y ranuras. Para colocar el fondo, haz un ranura de 5 mm de profundidad en los laterales y el frontal, a 1 cm del canto inferior y por el interior; se hace con una fresadora con guía de profundidad y una cuchilla recta de 4 mm de diámetro. ^ Ensambla los cuatro cajones con cola y galletas. Sujeta con sargentos e inserta los fondos para mantener los cajones cuadrados. Tras quitar los sargentos, coloca los cajones boca abajo y atornilla los fondos al canto inferior del panel trasero de cada cajón.
Coloca la otra pieza de las correderas en la parte inferior de los laterales de los cajones; estas guías llevan un ángulo a lo largo que se pone debajo de cada cajón para que queden en su sitio. Inserta los cajones en sus huecos y atornilla los frontales vistos a los ocultos. Taladra un agujero pasante de 4,5 mm en el centro de cada frontal para los tiradores.
Lista de materiales:
(Todo el mueble se hace con tablero de aglomerado melaminado).
Estructura:
• 1 encimera (180 x 45×1,9cm).
• 1 fondo (176,8 x 22 x 1,6 cm). o 2 laterales (42,5x22x1,6cm).
• 4 divisiones interiores (40,9x22x1,6cm).
• 1 listón superior largo (176,8x5x1,9 cm).
• 1 listón inferior corto (34,4x5x1,6 cm).
• 1 frontal visto falso para el hueco central (35,9 x 21,8 x1,6cm).
Cajones de los extremos derecho e izquierdo:
• 4 paneles laterales (40x16x1,0cm).
• 2 frontales ocultos (29,1 x 16×1,0 cm).
• 2 frontales vistos (35,9×21,8 x 1,6 cm).
• 2 paneles traseros (29,1 x 15,1 x 1,0 cm).
• 2 fondos (39,5 x 30,1 x 0,4 cm).
Cajones centrales:
• 4 paneles laterales (40x16x1,0 cm).
• 2 frontales ocultos (29,9x16x1,0cm).
• 2 frontales vistos (35,9×21,8×1,6 cm).
• 2 paneles traseros (29,9×15,1 x 1,0 cm).
• 2 fondos (39,5 x 30,9 x 0,4 cm).
• 4 juegos de guías correderas de 40 cm de largo x 12,5 mm de grosor (modelo: HettichFR402).
Herramientas:
• Sierra de calar, fresadora de ranuras, taladro atornillador, broca de corona de 6 cm de diámetro, sargentos, fresadora con guia de profundidad.

• Está fabricado en DM y se fija a la pared con soportes metálicos.
• La circunferencia incompleta del extremo del tablero se realiza con una sierra de calar previo trazado con un compás. En el centro de la misma se taladra un agujero de 18 mm de diámetro en el que se encajará una probeta de farmacia de 16 mm, que puede sujetarse con una abrazadera si sigue holgada después de pintar.

Necesitarás
Tablero de DM de 16 mm (unos 30 € en Leroy Merlín el de 2,44 x 1,22 m).
• Probeta de 160 x 16 mm.
• 2 soportes metálicos.
• 1 abrazadera.
• Esmalte negro (unos 5€/125ml, Hempalux).
• Herramientas: Sierra de calar, taladro y pincel.

1. Dibuja con un compás el círculo completo justo en el extremo del tablero. En el centro del mismo taladra un orificio con broca de 18 milímetros.

2. Con una sierra de calar recorta la parte de la circunferencia que va a sobresalir del tablero. Elimina después la parte sobrante del mismo.

• Un modelo sencillísimo de realizar que incorpora dos funciones adicionales: ilumina, porque lleva un fluorescente oculto, y sirve para colgar objetos livianos como los llaveros, por lo que resulta apropiado para colocar en recibidores.
• Consiste en dos listones de contrachapado cortados y encolados a inglete en el hueco de los cuales se ha instalado un fluorescente. Para no aumentar el peso de la estructura, éste se fija a la pared por medio de un listón al que se han atornillado dos abrazaderas. El fluorescente lleva un enchufe incorporado. • El estante también se atornilla al listón.

Necesitarás
• 2 tablas contrachapa-das de 1,2 x 15 x 40 mm.
• Listón de pino de 2 x 2 cm (1 €/m2 aprox. en Molduras Cristóbal).
• Cola para madera (Imedio, unos 3 € /75 g).
• Esmalte blanco (unos 5€/125ml, Hempalux).
• Cinta de embalaje.
• Tubo fluorescente (Linesta, de Ikea, 19,95 €).
• 4 colgadores de metal.

1. Corta a inglete las dos piezas del estante, o pide que te lo corten en tu carpintería.

2. Encola las zonas de unión y déjalas secar bien enrolladas con cinta de embalaje.

3. Fija un listón a la pared y une el fluorescente a su lado libre. Atornilla el estante por arriba.

• La cajonera que oculta esta balda, de 50 cm de largo, tiene capacidad para colocar en su interior dos guías telefónicas.
Además, se pueden aprovechar la repisa para poner el teléfono, y la chapa frontal para sujetar mini notas con imanes.

Necesitarás
• Tablero de DM de 16 mm (unos 30 € en Leroy Merlín el de 2,44×1,22 m).
• Lámina de chapa metálica de 50 x 20 cm.
• Cola para madera (Imedio, Cola Madera Super Rápida, unos 3 € el bote de 75 g).
• Adhesivo de montaje (CollakTot-Fix, unos6€/310ml).
• Alcayatas.
• Esmalte sintético blanco (Hempalux de Hempel,5C/125ml).
• Herramientas: Taladro, brocha y sargento.

1. Las piezas se encolan a tope. Pon un listón de madera entre las piezas mayores para asegurar el ángulo recto, mientras se seca la cola. En el otro extremo fija con sargentos.

2. Fija la lámina de chapa con pegamento de montaje y haz dos taladros de 15 mm como mínimo en la parte posterior de la estructura, para fijarla a la pared con unas alcayatas.

• Cinco listones de madera de pino barnizados, ocho tacos de madera pintados de negro y dos tornillos spax, constituyen todo el misterio de este auxiliar. Como no es demasiado resistente al peso, se trata de una solución muy apropiada para utilizar como repisa debajo del espejo del cuarto de baño, donde no es necesario colocar demasiados objetos.

Necesitarás
• 6 listones de madera de pino de 15 x 30 mm (alrededor de 1 € /m en Molduras Cristóbal).
• Cola para madera (Imedio, Cola Madera Super Rápida,
unos 3 € /75 gramos).
• Barniz interior Xilazel, unos5€/125ml).
• smalte negro (unos 5€/125ml, Hempalux).
• 2 tomillos “spax” de6x160mm.
• Herramientas: Sierra, taladro y pincel.

1. Corta los tacos de separación y pinta sus zonas visibles de negro. Preserva los puntos de unión para la correcta actuación de la cola.

2. Encola los tacos de madera a los listones y deja secar. No escatimes en el producto y limpia todo el sobrante que pueda rebosar.

3. Una vez seco el adhesivo, taladra cada listón con su taco. Asegúrate de que el diámetro de la broca se corresponda con el tomillo.

4. Encola toda la estructura y, cuando esté seca, introduce el tomillo por los orificios. Taladra, pon los tacos e instala la balda.

El estante es el mueble auxiliar por excelencia. Permite ganar espacio y resulta muy decorativo. Los modelos que te proponemos incorporan, además, otras funciones adicionales.

Cajón en voladizo

• Ideal para almacenar objetos pequeños. Combinando varios módulos aumentamos sus prestaciones y mejoramos el resultado estético.

• Las uniones se han encolado a inglete. Si las  realizas a tope, da varias manos de pintura sobre las secciones de corte para igualar su tono al resto.

Necesitarás
• Tablero de DMde16 mm (30 € la ud. de 2,44 x 1,22 m en Leroy Merlín).
• Tablero de DM de 10 mm (unos 19 € en Leroy).
• Tablero contrachapado de 380 x 167 x 3 mm (unos 8 €/m2 en Bricotodo).
• Cola para madera (Imedio, unos 3 € /75 g).
• Esmalte azul (unos 5 € /125 mi, Hempalux).
• Cinta de embalaje.
• 2 enganches de embutir.
• Herramientas: Ingleteadora , taladro, sargento.

1. Después de medir y cortar las piezas, practica los cortes a inglete (45 °) con ingleteadora o con sierra circular en los elementos superior, inferior y laterales de la caja.

2. A continuación y sobre una superficie firme, coloca todas las piezas de DM de 16 mm ordenadas una junto a la siguiente. Únelas con cinta de embalaje tal como se hace en la imagen.

3. Una vez fijado todo el “paquete” con cinta, gíralo de una pieza. Esto te permitirá encolar cómodamente con una brocha impregnada en cola blanca las secciones cortadas a inglete.

4. Antes de que empiece a secarse la cola, que habrás extendido de forma uniforme, junta todas las piezas hasta formar la caja final y refuérzalas con más cinta de embalaje.

5. Una vez seca la cola, retira la cinta y realiza dos orificios en el lateral trasero de la caja con un taladro con fresa apropiada. Introduce embutidos en ellos los enganches.

6. Las piezas del cajón interior se encolan a tope y se sujetan con sargentos hasta que están secas. Los laterales se hacen con DM de 10 mm y el fondo en contrachapado.

La realización de algunas tareas de bricolaje en tu taller quizá requiera protegerte con una serie de accesorios para estar a salvo de posibles accidentes:
• Para los trabajos que pueden producir desprendimientos de material, como serrados y limados, lo más recomendable es ponerse gafas que protejan los ojos, fabricadas con materiales irrompibles, con patillas o goma elástica. De Bellota. Y si los ojos van a estar expuestos a una alta luminosidad, a chispas o a esquirlas generadas al realizar algún trabajo de soldadura, existen gafas con cristales especiales.
PVPAPROX.: 5,85 €.
• Para no aspirar el polvo en trabajos de serrados, lijados, etc., lo más recomendable es protegerse con una mascarilla. De Bellota.
PVP: 1,28 €.
• Las tareas con herramientas cortantes, productos tóxicos o expuestos a elevadas temperaturas, mejor hacerlas con guantes especiales, antiabrasivos y anticortantes. De Cutman.
PVP APROX.: de 1,65 a 2,25 €.

Sistemas modulares ligeros.
PARA VESTIDORES, ESTANTERÍAS…. EN KIT.
A partir de una estructura de aluminio, sólidos portaestantes de zinc y paneles de diferentes grosores y materiales, los sistemas Home Decor, permiten crear un sinfín de composiciones para organizar los armarios, diseñar estanterías, muebles auxiliares, etc. Y para mayor funcionalidad se les pueden adaptar cajones, cestas y una amplia gama de accesorios, como barras abatibles para colgar, lámparas halógenas, organizadores de calzado, etc.

Para renovar cualquier superficie de hierro, OXIRON TITÁN. Una pintura antioxidante y anticorrosiva que se aplica incluso sobre el óxido. Protección y decoración a toda prueba, en cuatro acabados distintos: forja, pavonado, liso y martelé.

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Jardines con luz propia.
ANTORCHAS, LUCES COLGANTES…
ANTORCHAS PARA SENDEROS: Se pinchan en la tierra formando una hilera. Sus filamentos luminosos proporcionan luz para ver bien al caminar. PRECIO: 12,95 €/10 uds.
LIBÉLULAS PARA LAS ENTRADAS: Perfectas para colocar en árboles, zonas de estar o a la entrada de la casa. PRECIO: 12,95 €.
ÁRBOLES ELÉCTRICOS EN RINCONES: Estructura flexible con luces en forma de hojas. Ideal para iluminar rincones. 90 cm de alto. PRECIO: 16,95 €.

Cubrir desperfectos.
Raspa con una cuchilla la parte dañada para eliminar los restos de celulosa suelta y el yeso dañado. Aplica una imprimación para pintura o una disolución selladora para preparar la superficie. Remata el trabajo aplicando con una espátula un emplas-tecedor normal. Si la superfice es grande, mejor usa una pasta multiuso.

Parchear una plancha.
Para sustituir una zona grande y deteriorada en una plancha, cerca el interior del hueco con piezas de madera, dejando a la vista la mitad de cada una de ellas, y atornilla el nuevo trozo a estas piezas. Después, con una cuchilla haz un bisel alrededor de la junta y emplastece (ver detalle del corte). Si el hueco a cubrir es amplio, refuérzalo con cinta y remátalo con pasta específica.

Sustituir un trozo del panel.
Si tienes que abrir para subsanar cualquier avería, con una sierra terminada en punta corta la placa de yeso en triángulo. Para cerrarlo, introduce dicho triángulo en el agujero, pero invertido, y pégalo. Para manejarlo, hazle dos agujeros y mete un alambre formando torniquete con un palo. Una vez seca, corta otra pieza triangular exacta al hueco que hay que tapar y fíjala con adhesivo.

Colgar cuadros.
• Para cargas ligeras no siempre se hace un taladro. Puedes recurrir a clavos de acero o cuelgaclavos, de modo que para una carga de 5 kg máx. basta con los de un clavo; para 10 kg de dos, y para 15 kg de tres, siempre que sean sólo cargas rasantes y fijas (que no se van a manipular: adorno, un cuadro, etc.).

Reforzar para colgar objetos pesados.
• Las paredes ligeras tienen una resistencia limitada a las cargas. Si se va a sobrepasar, se debe reforzar para que no se venga abajo. ¿Cómo hacerlo sin complicarse la vida? Según el tipo de pared, se hace de una forma.
Puedes colocar un taco de plástico o uno metálico de más de 4-5 cm del espesor total del trasdosado de yeso laminado.
Se atornilla una pieza de madera contra el muro con tacos, y sobre ella se coloca el panel de fibra. La fijación de la carga se asegura, a través de la pared ligera, a la madera.
1) Para localizar los montantes metálicos, utiliza un imán. Si tienes un objeto buscametales también te sirve.
2) Localizado el perfil montante, realiza el anclaje directamente sobre el mismo con tacos tipo paraguas.
Para reforzar un tabique también puedes añadir un listón de madera entre los dos mon tantes (un extremo se puede encajar y el otro anclarlo). Comprueba que el refuerzo queda firmemente sujeto. El objeto pesado se atornilla a este listón de madera.

Es importante conocer el espesor del panel que desees taladrar para elegir el taco apropiado. Donde vayas a colocar la fijación, haz un agujero con la broca más fina que tengas. Introduce después un alambre fino con un nudo realizado en su extremo. Cuando ya no oponga resistencia a la entrada, tira suavemente hacia fuera hasta notar cómo topa el nudo con la trasera del panel; entonces marca el alambre a nivel del paramento visto y tira fuerte de él, hasta sacarlo del todo, y mide en él el espesor.

Un taco para cada peso.
• Al elegir los tacos o anclajes, ten en cuenta el espesor de las placas que vas a taladrar, de la pared y el peso que soportarán. El cuello liso de los tacos debe ser igual al espesor de las placas. No uses tacos de gran diámetro para cargas ligeras. He aquí cada tipo de carga, en función de lo que pese el objeto a colgar.
TIPO DE CARGA POR PESO.
Hasta 15 kg: Se considera ligera.
Entre 15 y 30 kg: Carga media.
Más de 30 kg: Carga pesada.
TIPO DE CARGA POR VOLUMEN:
Objetos pegados a la pared: se llama carga rasante y somete la pared a una presión hacia abajo.
Objetos que sobresalen: se origina una carga excéntrica con presión hacia abajo y hacia fuera.

Quizá no sepas qué son las planchas de yeso laminado: se usan para dividir espacios, aislar paredes, para falsos techos. Estos trucos te explican cómo manipularlas, cortarlas y cómo hacer para colgar de ellas diversos objetos sin que se venzan y se rompan.
Asegurar armarios y estanterías.
Pueden ir directamente sobre la placa, siempre y cuando sean muebles que sobresalen un máximo de 60 cm de la pared. Ten en cuenta que cada anclaje podrá soportar un máximo de 25 kg (carga media). Usa siempre tacos tipo paraguas, replegable, abrazadera, báscula, etc. Cada carga debe fijarse con un mínimo de dos anclajes. En función del peso y la profundidad de la carga, este es el número de anclajes recomendados (la x significa que no se puede colgar).

ESPACIO CREATIVO DE APOYO AL BRICOLAGE.
Mande un e-mail o visite nuestro sitio Bricolaje Decoración.
El servicio más completo y personalizado distribuido en dos.
TALLERES ESPECIALIZADOS:
• Taller para todo tipo de trabajos con paneles rechapados en madera.
• Taller de elaboración de maderas a medida.
En nuestro TALLER DE RECHAPADO ofrecemos infinitas posibilidades en proyetos de decoración para artesanía, ebanistería o restauración. Jugamos con grecas y filetes de nuestra amplia colección e incorporamos la marquetería. Elaboramos chapa juntada al hilo y plumeado a medía espiga, a testa o a cuadros, además de composiciones artísticas.
El TALLER DE ELABORACIÓN trabaja todo tipo de piezas maderas a medida, incluso preparación de piezas encolada. Trabajamos todo tipo de madera para que nuestros clientes puedan dar un toque diferente y original a sus proyectos de decoración.

Elimina manchas de tinta.
De un escritorio de madera.
Tengo en casa un escritorio que heredé de mi padre. Está en bastante buen estado, a excepción de los cajones, en cuyo interior hay manchas de tinta, bolígrafo, rotulador… ¿Cómo podría eliminarlas?

Los muebles de trabajo antiguos suelen adolecer todos del mismo problema: las manchas de tinta. La tinta se filtra por los barnices y llega al poro de la madera coloreando las fibras, por lo que suele ser muy difícil de eliminar, aunque no imposible. • Empieza lijando suavemente el fondo del cajón manchado con una lija de agua en el sentido de la veta. Prueba después a eliminar las manchas con un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol de quemar; insiste hasta que el bastoncillo salga limpio. Muchas rayas y manchas de rotulador se quitan con alcohol o acetona.
• Si la mancha persiste o quedan restos, enrolla un trozo de algodón en la punta de unas pinzas y aplica a golpéenos agua oxigenada de 110 volúmenes a la que habrás añadido dos gotas de amoniaco para reforzar la acción decolorante. Deja secar para ver el resultado; puedes repetir el proceso varias veces.
• Para terminar, vuelve a lijar la zona hasta que la mancha desaparezca del todo. Como puedes ver en la foto 3, si pones la lija sujeta en la punta de unas pinzas de tijera, llegarás sin dificultad a todos los puntos a lijar. Quita perfectamente el polvo y aplica una capa de goma-laca para barnizar el fondo del cajón.

Erradicar el moho de libros, paredes, madera…
Mi casa es muy vieja y está situada en una zona muy húmeda. Recientemente ha aparecido un moho blanquecino en alguna pared, así como manchas en la madera. Tengo libros antiguos y me da miedo que les afecte.

Los mohos son organismos vivos que aparecen en determinadas condiciones de humedad, calor y oscuridad. Pueden darse en paredes, madera, piedra, libros, cuadros, etc., y eliminarlos para que no vuelvan a aparecer no es difícil.
• Cuando surgen en la pared, erradícalos frotando con un cepillo de raíz y agua mezclada con lejía o vinagre. Una vez seca, tendrás que lijar la pared y aplicar una imprimación fungicida antes de pintar. Por supuesto, si el origen del moho ha sido la humedad, hay que eliminarla completamente antes de volver a pintar.
• Existen productos especiales para hacer desaparecer el moho de la madera c, incluso, de las paredes. Los hongos de la madera dejan manchas de color azulado muy difíciles de quitar, pero puedes intentarlo lijando la zona y aplicando un producto blanqueador sobre las manchas las veces que haga falta.
• Si quieres proteger tus libros o cuadros, esconde en la librería o detrás del cuadro bolsitas de gel de sílice, que absorbe la humedad. Manten el ambiente bien ventilado y luminoso, aunque debes evitar la exposición directa a la luz del sol.

Colocar suelos laminados.
Con sistema de click.
Voy a poner un suelo laminado con sistema de click. No consigo encajar las tablas unas con otras; hay un tope que impide entrar la lengüeta en la ranura, y me da miedo golpear las tablas.

Los suelos laminados con sistema de click no son difíciles de colocar, aunque tampoco es tan sencillo como los fabricantes suelen indicar en las instrucciones. Efectivamente, el problema principal está en introducir las lengüetas (machos) en las ranuras (hembras). El “tope” del que me hablas es el elemento que posteriormente evitará que las tablas se separen y que hace innecesario el uso de cola para mantener la unión.
• Este tope entorpece la entrada del macho en la hembra, por lo que hay que “ayudarle” golpeando el canto de la tabla. Para evitar estropear la lengüeta sobre la que tendrás que golpear, utiliza un taco mártir especial que te facilitará el fabricante del suelo. Si no lo tienes, hazte uno tú mismo con un taco de madera al que le tendrás que practicar una ranura para encajar el macho. • Coloca la tablilla encajada con la contigua y da un golpe seco con un mazo de goma sobre el taco mártir; empieza por un lado de la tabla, luego golpea el otro lado y por último el centro. Si practicas con dos tablas que luego vayas a desechar, evitarás estropear las demás. Verás que, cuando lo hayas hecho unas cuantas veces, te resultará muy sencillo y avanzarás rápidamente.

Solucionar el goteo del tubo de la caldera.
En algunas ocasiones nos encontramos con el que el tubo de la caldera para agua caliente y calefacción que nos acaban de instalar presenta un goteo constante de agua. Es importante saber que las obras normalmente están en garantía (si conservas la factura con el IVA) y hay que solicitar al instalador que vaya a revisar el tubo por si existiera alguna filtración. Es posible que el calor que genera la caldera se transmita al interior de tubo y el vapor de agua se condense formando líquido. Este líquido tendría que encontrar alguna vía de escape hacia el exterior para poder filtrarse, así que mira atentamente las juntas de los tramos para comprobar que están bien selladas. Otra posibilidad es que el calor del propio tubo se transmita al exterior y condense la humedad del ambiente a su alrededor; esto generaría la aparición de una película de humedad sobre el metal que, al acumularse, se desprendería en forma de gotas. Una manera eficaz de solucionar este problema es sustituir el tubo por otro de doble capa. Entre el tubo interior y el exterior hay una cámara de aire que separa las dos partes, con lo que ni la humedad ni el calor se transmiten a la parte exterior. Y si no queremos meternos en nuevas obras, existe la posibilidad de poner en la habitación un aparato deshumidificador.

Mueble de lavabo en esquina.
Sencillo, ligero y bonito.
Estoy reformando el aseo de mi casa y, para ganar espacio, me gustaría poner el lavabo en una esquina, sobre un mueble que pueda hacer fácilmente yo misma.

Si tienes las tomas de agua y el desagüe en la misma esquina, no hay ningún problema para que montes ahí mismo tu mueble de lavabo. Puedes hacerlo fácilmente con un lavabo de los que van exentos, apoyados sobre una encimera. Los hay de tamaño pequeño y con muchas formas: cuadrada, redonda, ovalada… Se colocan pegándolos directamente sobre la encimera con silicona especial incolora.
• Fíjate en el dibujo que acompaña estas líneas: se trata de un mueble hecho con aglomerado melaini-nado, muy sencillo y ligero. Va apoyado sobre tres patas metálicas (1) que se colocan a rosca; las hay de varias medidas en los centros de bricolaje. El mueble tiene un cuerpo triangular dividido en dos partes mediante una balda (2). La parte superior alberga el sifón y los latiguillos, y la inferior tiene espacio para guardar objetos. Las puertas (3) son de mctacrílato; puedes pedir que te las corten a medida en el centro de bricolaje y colocarlas con bisagras especiales para puertas de cristal. El sistema de apertura es abatible; los tiradores llevan un sistema de pestillo magnético, específico para puertas de cristal o mctacrílato.
Bisagras para puertas de cristal modelo ET150. Hettich Iberia.
Tirador Zamak con pestillo magnético ET 150. Hettich Iberia.

Grietas de cimentación.
He heredado una casa de 72 m? construida con bloques que presenta grietas en todas las ventanas y en las esquinas. La cimentación tiene la profundidad de un bloque.

Sin conocer la forma ni el ángulo y la evolución temporal que presentan las grietas, pero sabiendo dónde han aparecido (en las esquinas y en los huecos, que son la parte más débil), es obvio un fallo de cimentación, que parece escasa, sin descartar tampoco la mala calidad del suelo, aunque sí es descanable como causa la proximidad relativa de una carretera (11 m). La solución ha de centrarse en una intervención sobre el terreno con la finalidad de mejorarlo (drenaje, conipactación, estabilización, etc.) y sobre los cimientos. Esta se basaría en un recalce superficial (ampliar la superficie de la cimentación si el terreno que constituye el plano de apoyo es aceptable), o un recalce en profundidad, que supone profundizar el plano de apoyo de la cimentación de manera puntual o continua (si el terreno no presenta suficiente capacidad portante) por medio de bataches, procedí míen lo empleado con frecuencia en el recalce de muros con cimentación corrida, como parece ser el caso. La elección de la técnica a adoptar y las consiguientes operaciones han de ser dirigidas por un técnico competente en la materia.

Obras e instalaciones.
Incorporar la terraza al dormitorio:
Me gustaría transformar el dormitorio principal integrando la terraza y reformar el baño para modernizarlo.
La integración de la terraza al dormitorio supone la posibilidad de utilizar ese espacio como una pequeña zona de descanso (lectura, televisión, etc.). Respecto al cuarto de baño, si dispones de otro completo que pueda dar servicio a las otras dos habitaciones, te sugiero integrarlo también cu el dormitorio, accediendo a él por una puerta corredera.
Puedes sustituir !a bañera por una ducha amplia (80 o 90 cm), y ocupar la pared del fondo con un mueble o encimera corrida con dos lavabos y un gran espejo de pared a pared.
Antes: Una terraza desaprovechada y un baño sin acceso al dormitorio.
Después:
1) Cerramiento de la antigua terraza.
2) Zona de estar.
3) Puerta corredera.
4) Desplazar ligeramente la puerta hacia el armario (no es estrictamente necesario). 5) Encimera con lavabos encastrados.

Obras e instalaciones.
Programas informáticos para diseño de baños.
Soy fontanero y desearía que me recomendasen algún programa informático de fácil manejo para poder realizar los esquemas de las instalaciones, y, de paso, diseñar muebles de forma sencilla.

En el campo del software, actualmente las nuevas versiones y los programas son menos complejos, fáciles de usar (aunque requieren un cierto aprendizaje) y necesitan un menor tiempo de procesamiento. Basados en el sistema CAD, han aparecido en el mercado herramientas innovadoras, como complemento a los programas más utilizados (Autocad, AUplan, Dibac, Archicad…), bibliotecas y nuevos detalles constructivos. Lo mejor es que te dirijas a un comercio especializado donde te pueda» enseñar los últimos programas informáticos, en los que es posible trabajar tanto en escenas de simulación con imágenes fotorrealísticas, aplicar diversas texturas y terminaciones, sombras, etc., y diseñar directamente en3D. También se pueden realizar demostraciones con sus particularidades (algunos están más enfocados a la proyección arquitectónica y otros más al diseño propiamente dicho). Consulta cuál es el que más se adapta a tus necesidades, o con cuál de ellos obtendrás mayor aprovechamiento.

Independizar una cocina americana.
Vivo en un apartamento pequeño cuya cocina está totalmente abierta al salón. Me gustaría independizarla, aunque resulte muy pequeña, ya que tampoco puede ocupar demasiado espacio.
Te recomiendo que en la reforma realizces una cocina independiente en forma de U. El acceso más conveniente en estos casos (en los que se dispone de poco espacio) es mediante puertas correderas. la forma en U resulta particularmente cómoda a la hora de organizar los electrodomésticos y las superficies de trabajo.
• Las reducidas dimensiones de la cocina resultante (alrededor de 174 x 230 cm, es decir, unos 4 m2) permiten ubicar un práctico armario empotrado junto a la entrada. El largo del salón quedaría reducido entonces a 472 centímetros.
• Puedes perscindir del armario y ampliar la cocina, pero siempre viene bien contar con espacios de almacenamiento.

PROTECTORES al agua.
Tecnológicamente avanzados y formulados en base agua para proteger y realzar la belleza natural de la madera.
• Respetan el medio ambiente.
• Secado rápido.
• Gran resistencia y durabilidad.
• Filtros U.V. contra el sol.
• Alta protección contra hongos e insectos.
• Contiene bloqueador de taninos.
• Fácil mantenimiento a bajo coste.
• Mantienen el aspecto natural de la madera.

Sistemas de protección solar.
He comprado una vivienda que está orientada al oeste. ¿Cuáles son las principales soluciones de protección para huecos exteriores ante las radiaciones solares y cuál es la más eficaz?

Vidrios absorbentes, vidrios antideslumbrantes y dispositivos para producir sombra. Las mejores protecciones se logran con superficies altamente reflectantes colocadas delante de los huecos (ventanas) y bastante separadas de las fachadas. Como, por ejemplo, persianas de buena calidad. El poco calor que absorben estas superficies vuelve a la atmósfera por convección; de ahí la conveniencia de que éstas permitan pasar fácilmente el aire para enfriarlas. También se puede utilizar una celosía regulable (tipo lamas verticales) que proteja del sol.

Paneles de G.R.C.
La fachada de nuestro edificio (bastante deteriorada y hecha de piedra y un enfoscado de mortero) va a ser restaurada con paneles de G.R.C. ¿En qué consiste?
El G.R.C. es un microhormigón en el que el armado metálico se sustituye por una masa de hebras de fibra de vidrio que dotan al material de una alta resistencia a flexión, por lo que se puede realizar con espesores mínimos. Las dimensiones máximas de las láminas vienen delimitadas por el transporte, aunque, gracias a su espesor (10-15 mm), son muy ligeras (20-30 kg/m’). Pueden ser sencillas, midticapa o sandwich con una capa de aislante. Ventajas del G.R.C.: a su ligereza hay que añadir su gran moldeabilidad, que le permite reproducir todo tipo de formas, colores y texturas, utilizando los moldes adecuados.

Ventara: Bricolaje sin polvo ni suciedad y mucho más.
Lijar sin polvo. Gracias a la tecnología antipolvo y al innovador sistema de accionamiento por aire del Ventara, todo el polvo es aspirado, por eso nos olvidamos de ta molesta tarea de limpiar después de lijar.
Aspirar toda la suciedad.
El Ventara incluye un accesorio para aspirar, lo cual lo convierte en un potente aspirador de 1.400 w. Viene con una práctica y fácilmente intercambiable bolsa para el polvo.
Hinchado.
La función de hinchar integrada significa que el Ventaro también puede ser usado para inflar colchones de aire, camas de invitados o sillones hinchables.
Estación de aspiración para diferentes herramientas eléctricas.
El Ventaro puede conectarse a variadas herramientas eléctricas con conexión para aspirador, lo que asegura un bricolaje limpio on cada actividad.
Caja de herramientas.
El Ventaro tiene un compartimiento para guardar accesorios y herramientas. Y cuando el trabajo ha concluido, todas las cosas pueden ser recogidas en el espacio disoñado para olio.
Nuevo Ventaro: Bricolaje sin polvo ni suciedad y mucho más. Con su innovador sistema de accionamiento por aire, el nuevo Ventaro no sólo permite lijar completamente sin polvo, sino también aspirar e hinchar. Con un simple clic se le conecta un accesorio y puede funcionar como central de aspiración para una gran variedad de herramientas eléctricas, lo que asegura un bricolaje limpio en todas las tareas. Además también incluye un espacio adicional para accesorios y herramientas.

Cortes sinuosos y continuos.
Cuando la madera es muy gruesa y para que la máquina no sufra en los cortes curvos conviene hacer antes unas secciones transversales, como puedes apreciar en la foto.
En esta imagen se están recortando unos elefantes para un juguete.
Ahora la máquina corta con facilidad porque el tablero es de contrachapado de 10 milímetros de grosor.

Un mueble con la misma máquina.
• La versalidad de la sierra de calar se aprecia mirando estas tres fotos. Cada una de las piezas de este galán se puede fabricar únicamente con una sierra de calar. Por supuesto, después habrá que ayudarse de escofinas y lijas para pulir las superficies.
CÓMO SE HACE:
1. A partir de un tablero de madera de 40 x 40 x 4 cm vamos a cortar una base circular (diámetro: 39 cm). La percha ya cortada (a partir de un tablero de 42 x 9,5 x 4,5 cm) se ve en segundo plano.
2. Aquí estamos cortando uno de los largueros (uno mide 100 x 11,8 x 2,2 cm, y el otro, 82,5 x 8 x 2,2 cm). La percha triangular la ves a la derecha (a partir de una tabla de 5 x 9,2 x 2,5 cm).

CÓMO SE HACE:
1. Para que la tarea sea posible, hay que fijar la máquina en una mesa y dejarla estacionaria. En la imagen de la derecha vemos cómo hay que cortar la testa de un listón para realizar una espiga.
2. El siguiente paso consiste en cortar los laterales del listón para quitar el sobrante y “liberar” la espiga. No te pases o la serrarás.
3. En este caso los cortes son inclinados, pero no son más complicados que los anteriores.Trabaja despacio para ser preciso.
4. Los cortes en bisel exigen inclinar la hoja manipulando un tornillo situado en la base de casi todos los modelos. Este modelo de Black and Decker lleva una rueda en el talón con ese cometido.
Espigas y colas de milano:
• Los trabajos más complejos, como realizar espigas para ensambles y, no digamos, las uniones en cola de milano, exigen una cierta destreza. En estas cuatro fotografías se muestra cómo es posible llevarlas a cabo con este tipo de máquinas.
• Es muy importante señalar los cortes y realizarlos con precisión. Para ello, lo mejor es trabajar despacio y con mucho cuidado.

Los cortes más frecuentes:
• Antes de comenzar a cortar hay que colocar la cuchilla en el punto marcado. La mejor guía lateral es un listón sujeto por los extremos. Todas las máquinas tienen o una palanca o un botón cerca del gatillo para dejar la máquina trabajando en posición fija.
CÓMO SE HACE:
1. La manera más sencilla de cortar:
la máquina se desliza por la línea marcada. ¿Inconveniente? Es muy fácil salirse del camino trazado y que el corte no quede recto. Hace falta experiencia y habilidad.
2. Te resultará mucho más fácil cortar si colocas un listón a modo de guía lateral, que te ayuda a realizar el corte. Aunque pierdas tiempo fijando el listón con los sargentos, el corte te quedará perfectamente recto.
3. Para trabajos de precisión, la máquina se puede fijar al banco de trabajo, convirtiéndose en una sierra de mesa (soporte de Wolfcraft, aprox. 44,82 €; de Skobby, unos 54,59 €).

Cómo sustituir la hoja.
• Cambiar las hojas con facilidad y rapidez es de lo más importante para el usuario. Cada modelo tiene su sistema y a veces la elección de uno u otro dependerá de cuál le resulte más cómodo. Hay muchos mecanismos; los más “antiguos” requieren la utilización de alguna herramienta, como la llave Alien o un destornillador. A continuación te explicamos en qué consisten los más comunes.
Los sistemas de palanca son cómodos y seguros; es muy difícil que la hoja se afloje y se caiga. En este caso, se levanta la palanca que señala el dedo índice.
Otro sistema, parecido pero ligeramente distinto; en este modelo la palanca se gira para conseguir que la hoja se suelte, y se vuelve a girar para ajustaría.
Un sistema más antiguo: la hoja se afloja y se ajusta girando un tornillo con una llave Alien. El tornillo puede aflojarse con la vibración de la máquina.
Cuánto cuestan
• Bosch: 850 PE, 620 W, 149,95 € y PST 650 PE, 450 W, 84,95 €. Casáis: VC500/ 2. 36,95 €. Ryobi: JS 500 QEO, 500 W, 69,95 €. • AEG: Step 100X-KIT de 600 W, 139,95 € y Step 70, 520 de W, 84,95 €. Black & Decker: KS 999 EK (turbo). 600 W, 79,95 €. y modelo KS 2005 E, 84,95 €. En Leroy Merlin. • Makita 4340 T, 580 W, 171,10 €. FestoPSB 300 EQ, 720 W, 310,88 €. Virvrtex SC 234 L. 550 W., 166,40 €.

Terrazas sin techo.
Si el mobiliario está expuesto al sol, viento, lluvia, la elección está clara: aluminio. Es un material que no precisa ningún mantenimiento. Su único enemigo son los productos limpiadores del hogar, que suelen agredir su brillo. Lo mejor es el agua y una bayeta.
PRECIO: Conjunto EVORA (mesa de 70 cm y dos sillas apilables con textileno), 84,95 € en Leroy Merlin.

BALCONES, ¡sácales partido!
• En las terrazas y balcones, el espacio suele escasear. Estas son algunas buenas ¡deas para duplicarlo y hacer de ellos un lugar apacible y confortable.
• En balcones, lo que mejor va son sillas y mesas plegables o apilables. Para que las plantas no estorben, ponías en las esquinas. Recuerda que las jardineras no pueden colgarse por fuera al estar prohibido por seguridad.
• En cuanto al suelo, utiliza baldosas de madera exótica: no precisan instalación, basta con colocarlas directamente en el suelo.
Zona 100% urbana.
Escoge muebles plegables, una malla de ocultación blanca y un suelo de tarima que no precisa instalación: va superpuesto.
Jardinera colgante.
PRECIO: 6,95 €.
Mobiliario de acero negro y madera tratada con aceite.
PRECIOS: Silla TÁRNO plegable, 15 € y mesa plegable, 19,95€.
Baldosas de madera tratada, 50 x 50 cm.
PRECIO: 5,95 €/u.
Barbacoa redonda.
PRECIO: 39 €. Todo de Ikea

Fachada sana y bonita.
Si tiene moho, usa un producto que en 5-10 minutos lo elimina. Si tu fachada es de ladrillo, usa un barniz y si es pintura, un impermeabilizante.
PRECIOS: Barniz de ladrillo, 9 €/11. Pintura fachadas Leroy  Merlin, 35,95 €/15l. Antimoho Sikagard 715W, 7€/50ml.

Una mini-fuente.
Se venden como un kit completo que incluye el surtidor, la bomba, el recipiente… prácticamente sólo hay que enchufarla y listo. Estanque para balcones y terrazas BTP 600 de Gar-dena. PRECIO: unos 109,00 €.

Renovar el suelo.
Utiliza baldosas de madera para crear una tarima que esconda el suelo de debajo. También puedes recurrir al césped artificial, que a modo de moqueta, imita la hierba. Baldosas de madera exótica para exterior, 50 x 50 cm. PRECIO: 6,95 €. En Leroy Merlin.

Proteger la madera.
Si tienes muebles de madera al natural o maderas tratadas con aceites o barnices especiales, no te despistes: cuando veas que pierden la protección, renuévala con productos especiales. PRECIOS: Barniz Satinado Xylazel, 9,05 €/750 mi. Aceite de Teca Lakeone 10,20 €/750 ml.

Instalación del sistema eléctrico enterrado.
• Las lámparas y las farolas se colocan sobre bases de piedra; los cables van enterrados, con su correspondiente manguera aislante y la reja de seguridad. Estas luminarias están conectadas en línea por lo que se encienden siempre al mismo tiempo. • Los focos retractables resultan muy prácticos; por ejemplo, son muy útiles a la hora de cortar el césped. Por otra parte, pueden también levantarse hasta alcanzarun ángulo de 80° para iluminar un arbusto, la fachada o algún detalle que se quiera destacar.
1 Las losas de piedra de 45 x 45 cm sirven de base para las lámparas y las farolas. Si las farolas pasan de 1,80 m de altura, hay que hacer las bases más amplias y los anclajes más profundos.
2 Los cables salen por ¿ un agujero hecho en el centro de la losa. Si se trata de una conexión en cascada para alimentar varios aparatos, hay que dejar espacio suficiente y cables bastante largos.
3 Lámparas fluorescentes, incandescentes o halógenas: existen modelos de exterior para todos los gustos y necesidades. La potencia máxima admisible viene señalada en la etiqueta por el fabricante.
4 Los agujeros destinados a los focos se hacen agrandando la zanja. De ésta sale la manguera naranja que protege el cableado y la reja de seguridad de plástico, fundamental para futuras intervenciones.
5 El foco se fija en la carcasa protectora mediante unos tornillos inoxidables. Estos focos suelen llevar también una pequeña llave para desmontar el cristal blindado, para cuando haya que sustituirlo.
6 Una vez instalada la carcasa en la gravilla hay que comprobar si está nivelado con el suelo. Una capa de hormigón fino (1 parte de cemento, 1 de arena y 2 de gravilla) lo mantendrá fijado en su sitio.
7 El sobrante de la reja y la manguera se cortan y el cable flexible se pasa por la cámara del foco, que asegura la impermeabilidad. Hay que dejar unos 40 cm de cable en la carcasa.
8 El foco está fijado a la carcasa mediante tres tornillos que lo sujetan firmemente, mientras que otro tomillo más nos permitirá decidir su orientación, moviéndolo sobre una cremallera regulable.
9 Con las cajas de derivación se pueden crear nuevas líneas a partir de la alimentación general. Hay que colocar un diferencial de alta sensibilidad (30 mA) para proteger los tres circuitos.
10 Para evitar proble-mas con la humedad es recomendable engrasar las conexiones de las cajas y de otras terminales para asegurar un contacto seguro y sin riesgo de oxidación.

Aplique con detector.
• La alimentación se hace con un cuadro anexo conectado a los terminales del cuadro general de la casa.
• El aplique que va sobre la fachada está alimentado por un cable visto. La lámpara se enciende en el momento en que el sensor capta un cambio de temperatura. La duración de su iluminación es regulable, llegando hasta unos diez minutos desde el momento en que se enciende.
1 Los soportes con detector de presencia están especialmente adaptados para las entradas. Equipados con una bombilla incandescente estándar, su iluminación a plena potencia es inmediata.
2 Las ramas de los arbustos pueden impedir el buen funcionamiento del detector y provocar que la lámpara se encienda con el movimiento. Es recomendable hacer una poda y repetida cada cierto tiempo.
3 La fijación a la pared debe ser muy sólida. Después de marcar la ubicación de la lámpara hay que taladrar la pared e introducir un taco de expansión de 8 mm. El tomillo de anclaje deberá ser de 6 mm.
4 Si el cable de alimentación parte de un punto por debajo de la lámpara, es recomendable colocar el cable haciendo una curva para evitar que el agua acceda por él al interior del circuito.
5 El sistema de detección por infrarrojos es eficaz hasta una distancia de unos 10 metros. La duración de la iluminación puede regularse durante más o menos tiempo, en función de nuestras necesidades.

La planificación, importante.
• Para evitar estropear el jardín haciendo agujeros, la distribución de las luces sigue el trazado de los caminos. El circuito “en cascada” permite alimentar varios puntos de luz a partir de un mismo cableado. El cuerpo hueco de una lámpara puede acoger sin problema una pequeña caja de derivación para establecer las conexiones necesarias a tres hilos (fase, neutro y tierra).

Iluminación para el jardin:
La iluminación exterior decora y protege las zonas de acceso y descanso del jardín. Sólo hay que planificar bien los puntos de luz y seguir al pie de la letra las normas de seguridad.
Con la llegada del buen tiempo, el uso de jardines y terrazas se prolonga hasta bien entrada la noche; las cenas y reuniones en el jardín a la luz de las estrellas y las velas son un auténtico placer. Pero si queremos ver perfectamente por dónde andamos es preciso que nuestro jardín disponga de un adecuado sistema de iluminación que, por otra parte, servirá para ahuyentar a cualquier intruso si no estamos en casa o ya nos hemos ido a dormir.
• Para el jardín de nuestro reportaje hemos elegido luces de 220 voltios: lámparas bajas y focos de luz en el césped, y farolas de 20 centímetros de altura en la terraza. También se ha instalado un aplique con detector de presencia en la entrada de la casa.
Una cuestión de seguridad
• Además de las indicaciones relativas al upo eléctrico (de I a III), los fabricantes o distribuidores de aparatos para exterior deben señalar el índice de protección (IP) de su material. La primera de las dos cifras que aparecen con las letras IP corresponde al índice de protección contra la penetración de cuerpos extraños. Estos números van del 0 al 6: el valor más alto indica la máxima protección.
• La segunda cifra, en mía escala del 0 al 9, hace referencia a la protección contra las proyecciones de agua. Un índice IP24, o incluso 25, se considera el mínimo necesario para un ambiente normal. Una tercera cifra, expresada en julios (de 0,225 a 20), indica la resistencia a los choques mecánicos: caídas de ramas, movimientos de piedras, pisadas…

1 Estas chapas de  palma de caoba nos servirán para hacer el diseño circular sobre una tabla de aglomerado. Trátalas con cuidado para que no se rompan.
2 Para cortar los triángulos, utiliza una sierra de chapear (en la foto). Si no la tienes, pega cinta de carrocero por ambas caras de la chapa y corta sobre la cinta con tijeras o cúter.
3 Observa cómo se forman los diseños: una vez cortadas, las piezas se unen con cinta de carrocero formando una plancha que se pegará sobre el tablero.
4 Aplica pegamento de contacto con una espátula sobre la tabla y en la chapa y deja secar unos diez minutos. Centra cuidadosamente la chapa; después no la podrás mover.
5 Una vez fijada la chapa sobre la tabla, presiona con el martillo de chapear hasta que no haya ampollas. Después retira la cinta de carrocero; no la dejes puesta durante mucho tiempo.
6 Para terminar, lija la chapa con lija fina en el sentido de la veta. Antes de aplicar cualquier acabado, tendrás que cerrar el poro con tapaporos diluido al 50% con disolvente nitro.

Nociones fundamentales:
• Esta técnica precisa de una herramienta específica: el torno de banco.
• Si quieres saber más, consulta las páginas; en ellas encontrarás un completo reportaje sobre esta máquina y su uso.
Útiles básicos para tornear:
• La máquina fundamental es el tomo de banco, una herramienta eléctrica estacionaria en la cual se sujeta la pieza a tornear y hace que ésta gire sobre su eje a una velocídad controlada.
• HERRAMIENTAS MANUALES:
Gubias, formones, martillo, punzo- ;. nes, calibre, piedra de afilar.
Busca el eje de la pieza
1 (el punto central de ambos extremos) y márcalo con un punzón o botador y un martillo. Esto te facilitará la tarea de colocarla en el torno.
2 Sujeta la pieza entre la uña de arrastre y el cabezal móvil y ajúsfala con la palanca. Pon el portaherramientas lo más cerca posible de la pieza, sin llegar a tocarla.
3 Regula la velocidad de la máquina, pon en marcha el motor y desliza la gubia de boca ancha sobre el portaherramientas.
A Mueve la gubia lenta-T” mente de un lado para otro y de manera regular para que la pieza vaya tomando forma cilindrica. Esto lo tendrás que controlar con la otra mano, sobre la que descansa la parte metálica de la gubia, como puedes ver en las fotos.
5 Las acanaladuras y resaltos que adornarán la pieza se dibuja a lápiz, con la máquina apagada, por supuesto. No dibujes demasiados motivos para evitar recargar la pieza; además, quedaria demasiado débil.
6 También debes delimitar los dos extremos de la pieza con el formón, apoyando este útil sobre el talón.

Encera para obtener un acabado satinado.
Necesitarás:
• Papel de lija fino.
• Cera de ebanista incolora.
• Pintura acrílica color blanco antiguo.
Los chapados admiten cualquier acabado: cera, barniz, aceite… Eso sí, antes de aplicar el producto tendrás que lijar bien en el sentido de la veta y retirar el polvo ocasionado.
Extiende sobre la superficie lijada varias capas de cera incolora. Transcurridas unas horas, saca brillo frotando fuertemente con un cepillo para zapatos limpio. Hazlo en el sentido de la veta.
Para el resto de la masilla hemos escogido un acabado con pintura color blanco antiguo. Aplícala de forma desigual para no enmascarai la veta original de la madera.

Coloca el nuevo chapado sobre el soporte.
Necesitarás:
• Chapa de madera.
• Cola para madera.
• Cuchilla afilada o bistun.
• Regla.
• Sargentos. (Papel de lija fino.
Marca el centro en la superficie a cubrir colocando una de las chapas y aplica la cola con brocha de manera uniforme, para que no quede ninguna zona sin aplicación.
Sobre la hoja de madera y por el revés, aplica la cola de la misma manera que has hecho con el soporte. Procura que no queden acumulaciones de cola.
Coloca la plancha encolada sobre el centro del sobre y presiona con un trapo para que quede perfectamente adherida. Frota fuerte para evitar las burbujas de aire.
Pon un tablero Iencima de la chapa pegada y sujétalo colocando sargentos alrededor. Apriétalos bien para que ejerzan presión sobre la chapa y la base.
Espera 24 horas para quitar los sargentos y pega la otra chapa. Antes de volver a colocar sargentos, limpia con un paño húmedo la cola que haya podido rebosar.
Es el momento de cortar la chapa sobrante. Para ello, utiliza un bisturí o una cuchilla muy afilada y ve siguiendo el contorno del sobre de la mesilla.
Envuelve un taco  de madera en lija y repasa bien los bordes hasta dejarlos afinados y suaves. No olvides lijar siempre hacia abajo para no levantar la chapa.
Para llegar a todas  las esquinas, corta un trocito de lija y colócalo en un taco pequeño. Repasa con este artilugio todos los rincones para adaptar la chapa al contomo.
Si la chapa es pequeña:
• Si la chapa no cubre toda la superficie, deberás emplear más de una plancha y superponerlas para hacer el corte. Corta las hojas de manera que sobren por los lados. Colócalas una encima de la otra con los bordes solapándose, pon la regla en el centro y, con una cuchilla muy afilada, corta las dos planchas a la vez.

Elimina la pintura original.
Necesitarás:
• Gel decapante.
• Brocha.
• Lanilla de acero.
• Alcohol de quemar.
• Cuchilla o trozo de cristal.
Aplica el decapante con una brocha plana (que no sea muy buena porque se estropearía) y, cuando la pintura empiece a burbujear, retírala con la espátula.
Una vez retirada la pintura con el decapante, debes neutralizar la acción de éste con lanilla de acero mojada en alcohol de quemar y enjuagar con un trapo.
Si en algunas zonas la pintura ha penetrado tiñendo la madera, raspa con una cuchilla o un trozo de vidrio. Así eliminarás los restos de tinte o imprimación.
En esta imagen puedes apreciar el resultado: el mueble completamente decapado y libre de restos, listo para recibir la nueva pintura y el chapado.

Retira la chapa antigua.
Necesitarás:
• Papel de estraza.
• Plancha.
• Espátula metálica.
• Pasta de relleno o masilla de madera.
• Papel de lija.
1. Para despegar la chapa tienes que ablandar con calor la cola original. Coloca papel de estraza (¡no de periódico!) encima y pasa la plancha; después, comprueba el resultado. Para reforzar la acción del calor puedes poner un paño húmedo entre la plancha y la chapa vieja.
2. Una vez calentada a fondo, introduce una espátula de metal o un formón entre la hoja y el soporte para forzarla a desprenderse. Ten cuidado con la herramienta y no la fuerces, ya que podrías dañar el soporte con el filo. Ve actuando por zonas pequeñas.
3. Cuando hayas retirado la chapa de madera en su totalidad, asegúrate de que la superficie está totalmente lisa. Puede ser necesario, como en nuestro caso, rellenar con masilla algunas zonas en las que se había perdido el aglomerado de la base.
4. Espera a que la masilla esté perfectamente seca. Como no se trata de una superficie que se vaya a ver, puedes lijarla con la líjadora, ya que no importa que el aglomerado se raye; después quedará cubierto con la nueva chapa.

Reparación y sustitución de CHAPADOS.
UN TRABAJO DE PRECISIÓN.
Tanto en muebles antiguos como modernos, es normal encontrarnos con una esfructura recubierta de chapas de maderas nobles. Te enseñamos a reparar sus posibles desperfectos.
Por que chapar un mueble? Muy sencillo: para recubrir una estructura (o “alma”, como la llaman los ebanistas y restauradores) de baja calidad, es decir, de aglomerado, madera blanda de con iteras, contrachapado, ere, con láminas de maderas de primera clase para así obtener piezas de más bella y costosa apariencia. • En ocasiones, estos chapados sufren daños. Como la causa de estos problemas es casi siempre la misma, veremos cómo la forma de solucionarlos será muy parecida.
La principal razón por la que los muebles chapados sufren una descohesión en la chapa y su consecuente deterioro es la aparición de burbujas de aire entre el alma y la chapa. • En estas zonas huecas la cola pierde su capacidad de cohesión, ocasionando el desprendimiento parcial de la chapa; una vez separada del soporte, la chapa es muy sensible debido a su liviana estructura y está a merced de resquebrajamientos y roturas.
ANTES:
Esta mesilla es de reciente fabricación, pero su estado era lamentable. La chapa del sobre estaba desprendida y arrancada en varias zonas; la pintura también estaba resquebrajada y en muy mal estado.
DESPUÉS:
Con el sobre vuelto a chapar y un acabado más actual, la vieja mesilla se convierte en un mueble de lujo.

Así se usan los productos.
• Puedes reproducir las partes que faltan empleando yeso para modelar o resina de poliéster. El yeso es muy barato y no es tóxico, pero fragua demasiado rápido
y se quiebra fácilmente. La resina de poliéster es cara y debe mezclarse con mascarilla y guantes o en sitios bien ventilados, pero es resistente y la definición obtenida es espectacular.
• Antes de verter el yeso o el poliéster en el molde, pinta el interior de éste con agente liberador (como has hecho antes con el original y el molde) para poder desmoldar la reproducción fácilmente cuando el material haya fraguado.

Montar el encofrado, verter la silicona y sacar el molde.
• Elige cuidadosamente una zona intacta similar al motivo que vayas a reproducir. Si la moldura está rota o se le desprenden trozos del acabado, antes de colocar el “encofrado” vuelve a pegar dichos trozos con cola blanca y un pincel fino y espera a que se seque. • Rellena las grietas del original con plastilina para evitar que la silicona se introduzca.
1. Con un rodillo de amasar o, en su defecto, una botella de vidrio vacía, aplasta bien la plastilina para hacer las tiras del encofrado. Estas tiras deben quedar planas, con un grosor mínimo de 10 milímetros.
2. Ajusta las tiras enmarcando la moldura que hayas escogido para reproducir. No te olvides de dejar un poco de espacio alrededor del motivo para que la plastilina no toque apenas los relieves.
3. Los bordes de los marcos generalmente están inclinados hacia el interior. Levanta el lado opuesto de la moldura para compensar la pendiente y coloca una cuña debajo. Comprueba su horizontalidad con un nivel de burbuja.
4. El encofrado de plastilina se calza con unas tablillas que se mantienen por unos pequeños gatos. Esta precaución evita la “ruptura del dique” y el posible derrame de la silicona fuera del encofrado.
5. Cuando el encofrado esté totalmente ajustado y seguro, vierte la mezcla ya preparada y removida en hilo, empezando desde una esquina. Deja que se deposite totalmente y que vaya rellenando los huecos.
6. Al cabo de 24 horas, más o menos, la silicona habrá fraguado completamente: el molde presenta ahora su flexibilidad definitiva. Las paredes de plastilina se quitan una a una sin ningún problema; hazlo despacio.
7. Gracias al agente liberador (ver recuadro “El vertido de la mezcla”) la moldura se separa fácilmente y presenta una huella perfecta. Ya se puede emplear para reproducir motivos en yeso o en resina.

Antes de empezar.
• Tendrás que hacerte con una serie de utensilios y materiales: plastilina, aceite de vaselina o jabón líquido, listoncillos de madera, un recipiente de plástico para mezclar la silicona y el catalizador, palos para remover, un rodillo de amasar (o una botella vacía), espátulas, un medidor de plástico (como los que se usan para cocinar), sargentos y, por supuesto, la silicona y el catalizador.
El vertido de la mezcla-
• Para poder retirar fácilmente el molde una vez fraguado, antes de verter la mezcla deberás pintar la moldura con un agente liberador. Puedes emplear aceite de vaselina o jabón líquido, extendiéndolo con el pincel por los huecos y grietas.
• Mide las cantidades de silicona y catalizador y mézclalos en el recipiente. Remueve y vierte la mezcla lentamente para que no queden burbujas.

Realizar un molde de silicona.
Para reproducir una moldura.
Para reproducir las partes que les faltan a algunos objetos, lo más fácil es hacerlo a partir de un molde de silicona flexible. Aquí te enseñamos cómo se hace.
Los marcos moldurados o tallados son muy atractivos. Aunque en caso de duda lo mejor es confiar su restauración a los profesionales, en ocasiones los arreglos-puedes hacerlos tú mismo, con cuidado, habilidad y los productos necesarios.
• Para reproducir un trozo de moldura tienes dos opciones: volverla a tallar en madera o pasta autocndurcciblc (resulta muy difícil y probablemente al final se vea la diferencia),
o reproducir un trozo existente con un molde. Esta segunda solución es rápida y fácil, y puedes hacer tantas reproducciones de la talla corno quieras.
El encofrado.
• Se realiza con plastilina, un material fácil de manejar y muy económico. Utiliza una plastilina con un color que contraste fuertemente con el del motivo a reproducir; así podrás retirar después todos los restos
sin que se te pase ninguno. Calienta la plastilina con las manos para que se ablande; después, aplástala con un rodillo de amasar o una botella de vidrio vacía.
• Recorta la masa en tiras con regla y cúter. La altura de las tiras debe ser igual a la parte más ancha del motivo que se va a reproducir más 10 mm. Corta las tiras a
la longitud adecuada y colócalas sobre los bordes del marco, apretando bien para que formen un encofrado impermeable.

Empieza por tomar las medidas.
1. EI primer paso antes de realizar la compra o reserva de la cabina es medir el plato de ducha y decidirse por una mampara apropiada para dichas medidas.
2. Comienza la instalación del raíl que va sujeto a una de las paredes. Mide el ancho del mismo y haz una marca a unos 2 centímetros del borde exterior de la bañera.
3. Antes de atornillar el raíl a la pared debes descartar (con un “buscador de conducciones”) la existencia de posibles canalizaciones de agua o circuitos eléctricos.
4. Un simple trozo de cinta adhesiva sobre el azulejo impedirá que el taladro resbale al apoyar la broca, o que ésta termine por arañar la superficie de la baldosa.

Instalar los perfiles y las puertas:
5. Haz las marcas en la pared en donde deben ir los tornillos. Y procede a taladrar sin usar el percutor, y no lo actives hasta que llegue al ladrillo. Asi garantizas que la baldosa no se romperá.
6. Aplica un cordón de silicona en la parte trasera del perfil y pega éste en la pared. A continuación, atornilla a la pared en los taladros previamente practicados para terminar de asegurar la estructura.
7. Encaja las hojas de la mampara (parte fija y puerta corredera) en los perfiles correspondientes y colócalas a nivel y a escuadra, pero aún no las atornilles, ya que hay que ajusfar la estructura.
8. Las piezas de unión en esquina se introducen en los perfiles que hacen de traviesas, pero tampoco se atornillan todavía. Previamente hay que ajusfar su longitud y colocarlas a la medida.
9. Las piezas para las uniones de las esquinas de la parte inferior (aquellas que se sitúan alrededor del plato) sí se pueden atornillar de manera definitiva a sus perfiles correspondientes.
10. continuación, orienta los travesanos superiores correctamente con ayuda de un nivel de burbuja, de forma que la abertura entre ambas puertas quede vertical y regular, sin ninguna inclinación.
11. Elimina el  sobrante con una espátula, con el fin de que no quede todo lo de alrededor manchado de silicona. Este producto es muy difícil de quitar una vez se haya secado.
12. A último, pasa un dedo “manchado” con detergente, o bien con una mezcla de detergente y agua, por encima de la silicona. Déjalo secar por lo menos durante 24 horas.
13. Antes de sellar con silicona el perímetro de unión entre el plato y los perfiles inferiores, coloca cinta de pintor tapando los bordes inferior y superior de la junta para guiar el cordón de silicona.
14. El producto   viene en un envase dotado de dosifi-cador. Extiéndelo con mucho cuidado, y asegúrate de que la silicona forme un cordón continuo y que no tenga burbujas.
15. Elimina el sobrante con una espátula, con el fin de que no quede todo lo de alrededor manchado de silicona. Este producto es muy difícil de quitar una vez se haya secado.
16. Por último, pasa un dedo “manchado” con detergente, o bien con una mezcla de detergente y agua, por encima de la silicona. Déjalo secar por lo menos durante 24 horas.

Montar una cabina de ducha.
No te llevará más de una tarde.
Olvídate de las cortinas y anímate a instalar una cabina de ducha en el baño.
Una cabina de ducha  es un sistema muy práctico para evitar que el agua salpique el baño. Hay infinidad de modelos, diseños y medidas que van desde los 60 hasta 120 cm aprox. la altura estándar está entre los 180 y 200 cm.
• También es muy variada la gama de cristales: rans-parentes, al ácido… Los hay con acabados acrílicos, que pueden ser lisos o con dibujos decorativos
• Los perfiles son de aluminio lacado en color blanco, plata, dorado…
Necesitarias:
La cabina de ducha, taladro,brocas, cuter, nivel de burbuja y destornillador.
El precio de las cabinas varia mucho dependiendo del tamaño tipo de cristal y caracteristicas de la misma pero puedes encontrar modelos similares al nuestro por unos 190 euros.

Así se cortan paneles y perfiles.
1. Corta en dos pasos. Utiliza un cúter para recortar la primera cara del panel con la ayuda de una regla. Sujétalo en vilo para romperlo de un golpe seco. Después, dale la vuelta con el fin de doblarlo por la línea del corte y recortar la plancha por la otra cara.
2. En cuanto al perfil metálico, haz cortes pequeños y limpios de una sola vez con la cizalla.
3. En piezas más largas practica un corte y luego dobla hacia atrás el perfil; desde esa postura es más fácil cortarlo de una manera limpia y sin rebabas.
Incorporar los cables.
Este sistema de tabiquería permite integrar sin dificultad en la estructura la instalación eléctrica y la fontanería. Gracias, sobre todo, a las perforaciones que llevan los montantes para tal fin.
Para finalizar, trabajar las juntas.
1. La unión entre planchas se remata con pasta de juntas. Sujeta constantemente la espátula con el mismo ángulo para obtener un relleno uniforme. Recubre también las cabezas de todos los tomillos.
2. La cinta de juntas se pega sobre la pasta, planchándola con espátula de arriba abajo. Se da una segunda capa sobre la cinta, pero un poco más ancha que la anterior, y se alisan perfectamente los bordes.
3. En las esquinas unta los lados del ángulo y presiona sobre la cinta con la espátula antes de enlucir. Deja que endurezca y realiza la pasada definitiva. Una vez seco, si quedan salientes, líjalos suavemente.
4. Procura quitar el polvo de la superficie una vez secas las uniones. La pared queda lista para revestida con pintura, papel o azulejos. Es importante dar previamente una mano de imprimación.

Para aislar bien.
• La estructura puede soportar paneles de aislamiento fónico (“PAR” d’lsover, “Rockalm” de. Rockwool…), o los que incluyen lana mineral clásica, de cualidades térmico-acústicas. Sea cual sea su naturaleza, el grosor debe ser idéntico, o casi, al de la estructura. Por ejemplo, para un tabique de “72/ 48″ se utilizarán paneles gruesos de 45 mm.
• El aislamiento de ruidos que se transmiten de una habitación a otra se expresa mediante el índice de disminución acústica Rw,
que representa la capacidad de un elemento de la obra y de su aislante para reducir la intensidad de los sonidos. Cuanto más alto sea R, mejor es el aislamiento acústico.
• Teniendo en cuenta que un índice Rw de 45 dB supone una muy buena prestación, una cifra de 42 dB en un tabique de “72/48″ con lana mineral es ya considerable. Sin aislamiento, nos conformaríamos con un 34 dB… Al colocar 2 o 3 capas de paneles a los lados se puede alcanzar o pasar un índice de disminución de 52 dB.
• El aislamiento térmico (R): en una separación entre una habitación con calefacción y un local sin ella, un tabique no aislante de “72/48″ con lana mineral, su “R” pasaría a ser
1,15 m2 KAN, lo que es suficiente.

PARA PROTEGER Y MANTENER LA MADERA.
Textron realza la textura natural.
• Se puede aplicar tanto en superficies horizontales (terrazas, tarimas, muebles de jardín…) como verticales (contraventanas, pérgolas, vallas, puertas…)
• No deja película – aspecto mate.
• Excelente impregnación de la madera.
• Autoprotección contra el moho.
• Mantenimiento fácil sin lijar. Aspecto natural.
• Ideal sobre cedro rojo, abeto, pino (tratado en autoclave o no), fresno…

Atornillar canales, montantes y las planchas a los mismos.
1. Traza dos líneas paralelas en el suelo que marquen el grosor del tabique. Para atornillar el canal, haz las perforaciones con una distancia de 60 cm entre ellas.
2. Corta los montantes a la altura que mide la distancia entre los canales superior e inferior, restándole 5 mm. Conduce en su interior el cableado eléctrico. Encájalos con una ligera torsión.
3. Sigue colocando los montantes, respetando una distancia de 60 cm entre ellos. Toma nota de que los primeros y los últimos tienen que estar pegados a la pared de apoyo, antes de atornillarlos.
4. Recorta los paneles a la altura deseada, restándoles 10 mm. Atornilla primero una cara completa del tabique, antes de introducir el aislante.
5. Fija los paneles con tornillos, alejados 30 cm como máximo y colocados a 1 cm por lo menos de los filos para que no sean demasiado débiles. Cuidado con introducir demasiado las puntas en el cartón.
6. Recubre la otra cara, insertando previamente los paneles aislantes.

Levantar una pared con una puerta incorporada.
• Empieza marcando un doble trazado en el suelo y en el techo, para concretar el grosor del tabique.
Después habrá que perforar con taladradora en el suelo los agujeros para sujetar los canales con tacos y tornillos. Lo mismo se hace en el techo.
• Una vez colocados éstos, se instalan los montantes dentro de los canales con un simple clic, respetando una distancia entre ellos de 60 cm.
1. Para la puerta, recorta el canal dejando unos 10 cm de más a cada lado de la futura puerta. Levanta ese sobrante para preparar el montaje del marco. Una vez hecho, con un hilo de plomo o una regla metálica y un nivel, traslada al techo el lugar exacto donde debe fijarse el canal superior.
2. Para el dintel de una puerta practica unos cortes muy limpios en forma de cuña en ambos extremos del perfil para que el dintel no roce al unirlos.
3. Luego, dóblalos por el corte hasta un ángulo de 90° hacia arriba o hacia abajo, según si se atornillan o encajan al dintel.
4. En el lugar de la puerta, asegúrate de que el sobrante doblado al que se va a fijar la base de los montantes para el marco están en escuadra. Haz la fijación con tornillos o remaches.
5. Por encima del marco de la puerta realiza el cuadro de imposta con el perfil horizontal rebajado en cuña en las extremidades y atornillado a los montantes. Añade un montante central corto, e instala la puerta, un modelo monobloc.

Planchas onduladas.
• Llevan la superficie tratada con un fresado para poder curvarlas según nuestras necesidades.
• Para adaptar los canales a esta forma, se van moldeando a base de pequeños cortes que permiten transformar su naturaleza rígida.
• Después se acoplan los montantes y sobre éstos se fijan las planchas especiales.

Desde Mallorca, con un cubrerradiador.
• El entramado de celosía, tan característico de los pueblos mediterráneos, nos remite a calles estrechas y ansiada penumbra. Al margen de su primitiva función práctica para crear sombra e intimidad, los enrejados se han utilizado para decorar los más diversos elementos: puertas, ventanas… y, en nuestro caso, cabeceros. • Este es también el caso de nuestro cubrerradiador. Si tienes una pieza similar y ya no te resulta útil para su cometido original, te bastará colocarla en la cabecera de la cama para obtener de inmediato un estupendo cabecero. Su estructura y pequeña profundidad lo convierten, además, en una muy útil superficie de apoyo para cuadros, libros…
• Otra fantástica (y fácil) idea: si en su interior acoplas una linestra, darás a la cama y al dormitorio una luz muy acogedora.

CABECEROS de cama.
CUATRO REGIONES, CUATRO ESTILOS.
Los cabeceros nos proporcionan una agradable superficie de apoyo en la cama, al tiempo que protegen las paredes del inevitable roce y suciedad.
Además de su indudable función práctica, un confortable cabecero marca definitivamente el estilo del dormitorio. Una pared lisa y desnuda se transforma en un autentico “escenario” simplemente colocando un cabecero tras la cama. Eso sí, es importante que dicha pieza esté siempre en armonía con el resto de la habitación para evitar la sensión de caos y abigarramiento a que nos suele conducir una excesiva mezcla de estilos.
• Para que no tengas problemas, nosotros te ofrecemos nada menos que cuatro opciones, muy distintas unas de otras, pero todas ellas muy económicas y lo más importante: fáciles de hacer. Los respaldos de unas sillas, un cubrerradiador, el marco de un espejo o una puerta nos han servido de inspiración para recrear el cálido estilo de diferentes países y regiones.
• A las puertas del verano, disfruta soñando con otros paisajes…
Necesitarás:
• Un cubrerradiador con celosía y una lámpara con tubo de linestra, con sus cables y conexiones correspondientes.

Relájate y disfruta tu jardín como nunca. Te presentamos la nueva gama VIKING con “efecto tranquilidad”. Máquinas seguras, cómodas y con las últimas innovaciones tecnológicas para cuidar tu jardín.
Y porque tu tranquilidad es lo primero, las máquinas VIKING sólo se venden en distribuidores especializados. Aquí disfrutarás del asesoramiento más profesional, la mejor relación calidad-precio y el servicio postventa que necesitas. Elige VIKING, la garantía de una marca líder en Europa.

Encolar y dar el acabado.
Encola las piezas, únelas con tubillones y sujétalas con dos sargentos y dos tablas mártires para mejorar la distribución de la presión. Comprueba con una escuadra si están bien alineadas, y rectifica si fuera necesario.
Una vez seca la cola, lija con papel abrasivo de grano fino y extiende dos manos de nogalina lijando suavemente entre una y otra hasta llegar al tono deseado. Por último, da dos capas de barniz satinado o barniz tinte para igualar el color.
Ponerle ruedas:
• Es una buena idea para trasladar la mesa de lugar y para que la base inferior no sufra con el roce.
• Puedes encontrarlas sueltas o en lotes en tiendas de bricolaje.

1. Soporte taladro horizontal. 2. Agujeros tubillones. 3. Escuadra. 4. Distanciador. 5. Sargento pinza 6. Soporte vertical. 7. Tope taladro. 8. Listón a taladrar. 9. Tope lateral de la guía y 10. Guía.
Insertar las espigas.
Para conseguir todos ios agujeros iguales, sujeta el taladro a la mesa de trabajo con un soporte horizontal. Luego, con restos de madera y un listón que no sirva haz una guía con un tope lateral y a la altura justa para taladrar los dos agujeros de 6 mm de diámetro centrados en las testas de cada listón. Conseguir que la guía este bien centrada y a la altura correcta puede requerir unas cuantas pruebas antes de empezar a taladrar. Monta después el taladro en un soporte vertical para hacer los agujeros de las espigas en la encimera y el pie de la mesa. Para no errar en las distancias, inserta un marcador (especie de tachuela acabada en punta) en los dos agujeros de un extremo de uno de los listones taladrados.
Colócalo en la esquina de una de las tablas, alineado al ras con la esquina y marca los centros de los orificios con un golpe de martillo. Taladra la tabla tomando como referencia las marcas dejadas y coloca el listón en la esquina con 2 espigas. Prepara el siguiente listón con marcadores y alinéalo al lado del primero colocando entre ellos un espaciador de 25 mm (puede ser un trozo de madera sobrante) y sujetando las tres piezas con un sargento de pinza. Marca los centros con golpe de martillo, taladra, coloca el siguiente igual y así hasta señalar las posiciones de todos los listones. Es muy importante numerar cada listón para recordan el lugar en el que se va a colocar en la tabla al encolar.

Mesita para el sofá.
Necesitarás:
En madera de Pino alistonado:
• 10 listones de 50×2,5×1,5cm.
•2 tablas de
40 x 29,5 x 2,2cm.
•40 tubillones 4 x 0,6 cm.
•Barniz aerifico satinado incoloro, o tinte 750 mi.
Se encaja entre la base y el brazo del sofá y apenas ocupa espacio. También es una buena solución para el dormitorio.
Adaptada al brazo del sofá se convierte en un práctico auxiliar para dejar el mando a distancia mientras se ve la televisión, para colocar una lamparita de lectura e, incluso, como mesita de café. También puede utilizarse en el dormitorio como mesilla de noche. Si se colocan dos piezas gemelas, una a cada lado de la cama, el resultado es de lo más estético.
• Su realización es muy sencilla y económica, especialmente si se piden las piezas cortadas a la medida en el centro maderero. Consta de una encimera y de una base comunicadas por medio de diez listones. Las piezas superior e inferior son tableros de madera de pino alistonado y los listones pueden ser de abeto o de pino.
Las piezas necesarias:
El primer paso, si no has comprado las piezas a la medida, será cortarlas atendiendo a las indicaciones detalladas en el recuadro Necesitarás. El material utilizado es tablero de pino alistonado de 22 mm de grueso para la encimera y la base y listones de pino o abeto de 15×25 mm. Los listones llevan dos taladros en la testa superior y dos en la inferior para unirlos con espigas a la tabla base y a la encimera. Este trabajo repetitivo requiere mucha precisión, por lo que conviene crear una guía para que todos los orificios salgan exactos.

Un mueble con doble fondo.
En los cajones frontales se pueden guardar llaves, listines de teléfono… Cumplen así la función de aparador. Pero detrás de ellos se enconde otra cajonera, reservada en este caso para ordenar los útiles de limpieza de zapatos: betún, cepillos y trapos. No puede estar mejor aprovechado.
Medidas y montaje.
El dibujo muestra las medidas y el montaje del mueble. Dichas medidas son, en algunos casos, orientativas. Por ejemplo, el ancho de los cajones se puede modificar.
El “añadido” encolado
• La encimera y los 3 juegos de cajones (los dos frontales y el trasero de la izquierda) que se han añadido al armario van encolados y sin espigas. El conjunto tampoco va atornillado al mueble; debido al propio peso, la estabilidad está garantizada.
• Se construye con planchas de DM. Puedes solicitar que te corten las piezas a medida en el centro de bricolaje donde las adquieras. Si utilizas una cola para madera de secado rápido (tiempo de presión: unos 15 minutos) y una cantidad suficiente de sargentos, al cabo de dos horas habrás terminado.
• El último paso es el tratamiento de las superficies. Una vez lijadas, aplica una imprimación: dos manos en los cantos, pues son muy porosos, y una mano en el resto del conjunto. Lija con papel de lija del número 180 cuando hayan secado. Es ahora cuando finalmente ha llegado el momento de aplicar un esmalte-laca del color elegido.

Dos muebles en uno aparador y zapatero.
Parece un aparador, y lo es, aunque también se trata de un original zapatero. Hemos partido de un mueble en kit, que se ha transformado, con una encimera y dos juegos de cajones, en un armario para guardar zapatos y útiles de limpieza.
Queda perfecto en una entrada o vestíbulo, o en un dormitorio. Este armario en kit es de chapa metálica y en su interior se pueden guardar hasta ocho pares He zapatos. Pero también hay sitio para los cepillos y los trapos, así como para llaves, listines telefónicos, agendas… Para cumplir la doble función de zapatero y aparador, hemos construido un “añadido” a medida, liste añadido tiene un doble fondo en el que cabe una cajonera con todos los útiles de limpieza para el calzado, además de disponer de los cajones frontales. Y va superpuesto; es decir, se coloca sin atornillar al mueble kit original.
Este es el armario en kit. Hemos añadido una encimera y dos cajoneras laterales. Modelo PS, de Ikea: mide 119 x 40 cm y 63 cm de altura, y cuesta 74,95 €.

Una STIHL sí es para toda la vida.
A la hora de elegir las máquinas más fiables y seguras para cuidar tu jardín, puedes confiar en STIHL. Máquinas resistentes, ligeras, manejables y con el mínimo mantenimiento. Para toda una vida sin complicaciones.
Además, STIHL sólo se vende en nuestros Distribuidores Oficiales, que te aseguran la atención personalizada que necesitas, el servicio postventa más rápido y eficaz y la garantía de una marca líder.

Mosaico de vidrio artesanal.
PARA MUROS, PISCINAS…
Este revestimiento de vidrio artesanal permite dar un aire más fresco y luminoso a muchas superficies de la casa porque tiene numerosas aplicaciones: cubrir muros y paredes, escaleras, enmarcar chimeneas, e, incluso, revestir piscinas. Se fabrica mediante métodos artesanales y su principal atractivo radica en sus acabados irregulares o envejecidos, la variedad cromática de sus tonos y texturas. Se comercializa como Oceanside y se suministra en placas de 30 x 30 cm. Distribuye D’Olivatcrra.
PRECIO: desde 36,50 €. placa.

Muebles de exterior, ¿mejor de forja o de aluminio?.
A FAVOR:
• Los muebles de forja duran toda la vida si el mantenimiento es el adecuado. Son resistentes y soportan bien los rayos del sol.
• El mobiliario de aluminio es muy duradero, y al ser un material inoxidable, no le afecta ni el agua ni la humedad. Se pueden limpiar con agua jabonosa.
EN CONTRA:
• Mesas y sillas de forja pueden verse afectadas por la aparición de óxido, provocado por la humedad y la lluvia. Una vez al año hay que lijarlas, darles pintura antióxido.
• Los muebles de aluminio fundido pesan más que los de tubo hueco. Las sillas pueden resultar poco cómodas si el asiento y el respaldo no van recubiertos de polipropileno, textileno o un revestimiento trenzado de plástico.

Lámparas que dan luz también por el pie.
CREAN AMBIENTES DE RELAX.
Iluminan de forma distinta a otras lámparas de similares características, debido a que su pie también emite luz, al llevar en su interior tres bombillas. Aunque, eso sí, la iluminación que proporcionan es tenue y envolvente, porque tanto la pantalla como la base de estas luminarias van recubiertas de una fibra sintética ondulada que tamiza la luz. Además, pesan muy poco y puedes elegirlas en versión sobremesa o de pie. Funcionan con bombillas de bajo consumo y sólo se presentan en color rojo.
PRECIO: modelo sobremesa, desde 158,32 €; de pie, a partir de 249,54 €.

Certificado de seguridad y salud laboral para Hempel.
Pinturas Hempel se ha convertido en la primera empresa española del sector de pinturas que obtiene el Certificado sobre Gesdón de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo con la normativa internacional OHSAS 18001 (Occupational, Health and Safery Assessment Series). Dicha normativa pretende planificar objetivos para eliminar, o, al menos minimizar, los riesgos en la seguridad y salud laboral.

Lacar metal y madera.
Tengo una estantería metálica y una puerta de madera que me gustaría lacar. ¿Podría hacerlo yo misma de una forma rápida y sencilla?
Existen productos especiales para obtener este acabado. Ahora bien, antes es necesario preparar las superficies, ya sean metálicas o de madera, dándoles una imprimación específica. Una vez hecha ésta, lo más adecuado es utilizar un esmalte de calidad para Iacar, corno Ticankk, de Industrias Titán. Vale para muebles y superficies de exterior e interior, y proporciona un acabado satinado suave. Resiste roces y manchas de grasa, es lavable y se puede aplicar con pincel, rodillo o pistola.
Precio recomendado: Envase de 750 mi, según color, de 12,75 a 13,22 €.

Barbacoa, grill, tostador…
MUCHAS FUNCIONES EN UN APARATO.
Es eléctrico, y gracias a sus diversas funciones, combina plancha, grill, tostador y gratinador.
Resulta muy práctico para usar en la cocina y también en la terraza o el jardín, si quieres organizar una barbacoa al aire libre. Se trata del nuevo modelo compacto TG 4050, y está diseñado para garantizar la mayor seguridad al manejarlo. Por eso incorpora un testigo luminoso que indica que está en funcionamiento y un protector para el viento y posibles salpicaduras. De la firma Cien Dimplex España.
PRECIO: 69 €.

¡ Que interesante!
Luz del sol en interiores.
TRAGALUZ SIN OBRA.
¿Buscas una solución para iluminar con luz natural un baño de casa, el pasillo o el recibidor tan oscuro? El nuevo tragaluz de Velux se puede colocar sobre cualquier tipo de teja y es apto para instalar en cubiertas con una pendiente de entre 15″ y 60°. Consiste en un pequeño módulo que soporta una placa de cristal y que capta la luz solar que incide sobre el tejado, la cual pasa al interior de la vivienda a través de un túnel de paredes reflectantes que llega hasta el techo de la habitación, donde un difusor la distribuye homogéneamente. Su instalación en la cubierta no requiere grandes obras, y en el interior tan sólo precisa un pequeño orificio en el tedio para poner el difusor.
PRECIO: 350 €. sin IVA.

Redistribuir la casa.
No siempre hay que meterse en obras para cambiar la distribución de una casa con el fin de hacerla más cómoda y espaciosa. Ni tampoco para ampliar el número de habitaciones. ,  ,m
Puedes levantar un tabique que divida un espacio en dos de forma rápida y limpia, sin utilizar ladrillos y argamasa, sin polvo ni escombros. De eso te hablamos en el Informe de este mes: de los sistemas de construcción en seco, que se instalan como un mecano por medio de perfiles metálicos a los que se atornillan paneles prefabricados de yeso laminado. Tampoco faltan en este sitio de bricolaje decoración otras buenas soluciones para que tu casa parezca más grande, con muebles multiuso (foto sobre estas líneas), o con trucos que ayudan a “estirar” los metros disponibles.

Pintar revestimientos.
• Pintar el suelo en vez de solarlo es otra opción. Las pinturas más resistentes son las de resinas sintéticas de epoxi, pero son menos estéticas que de poliuretano. Las primeras se deben aplicar sobre un suelo con una temperatura de 15-35° C y nunca con rodillo. Las de poliuretano se mantienen líquidas hasta que entran en contacto con el aire que las endurece y se aplican con rodillo (125-250 mg/m2 en cada capa). Se adhiere sobre resinas viejas sin precisar un decapado.

Averigua su resistencia.
• Para que no te den gato por liebre, es interesante conocer la norma NF “UPEC” válida para suelos plásticos, textiles y de baldosas de cerámica.
• La U te indicará el desgaste al caminar.
• La P de perforación (peso de un mueble, caída de objetos).
• La E señala el comportamiento ante el agua y la humedad.
• La C ante los agentes químicos de los productos de limpieza, quitamanchas…
• Cada letra va numerada del 0 al 4. Cuanto mayor es el número, mayor es también la resistencia. Para una cocina haría falta una elevada resistencia a la humedad (3-4) y en un pasillo, una mayor resistencia al desgaste.

Pavimentar sobre un suelo plástico.
La colocación de un embaldosado sobre losas vinílicas no representa un problema, siempre y cuando estén perfectamente pegadas. Para un resultado impecable, toma nota de lo que deberás hacer:
• Lija suavemente el pulido del vinilo y elimina cualquier resto de producto de mantenimiento.
• A continuación, aplica una imprimación de adherencia y, luego, una fina capa (máximo 1 cm) de mortero autonivelante. Tras el secado, fija las baldosas con un cemento cola de secado rápido.

¿Baldosas grandes o pequeñas?
• Al contrario de lo que se piensa, una baldosa grande puede ampliar visual-mente un espacio reducido, del mismo modo que una habitación grande puede ganar interés con pavimentos pequeños. Por otra parte, las losetas pequeñas son más sencillas de colocar, pues el número de cortes y su complejidad es menor. Las piezas grandes reducen el número de juntas, pero son más frágiles.

BALDOSAS CERÁMICAS.
Un buen aislamiento.
• Cuando sustituyas un pavimento flexible como una moqueta, vinilo o corcho, por uno de baldosas debes respetar la nueva reglamentación acústica que exige colocar las baldosas sobre un material resistente para atenuar la transmisión de ruidos de impacto. Hay sistemas de poco grosor, con el fin de no crear sobre-gruesos. Este es el esquema de instalación.

Corregir paredes asimétricas:
• Para “enderezar” visualmente una habitación con paredes asimétricas, la solución “profesional” consiste en hacer un margen (de aspecto diferente al resto del suelo) que delimite perfectamente el espacio central sin elementos ni motivos truncados.
Habitaciones irregulares:
• Haz un plano de la habitación a escala reducida. Con la misma escala y sobre un papel de calco dibuja una cuadrícula que represente el embaldosado. Superpon los dos planos y deslízalos uno sobre el otro para buscar la mejor colocación de las baldosas, ¿recta o diagonal? Una vez decidido, cuenta el número de baldosas necesarias.

Cómo hacer un talón:
• A mediados de verano, toma esquejes semimaduros de los tallos de crecimiento del año en curso. Algunos, en particular los perennes, arraigan mejor si se toman con un talón o madera vieja en la base. Para hacer un talón corta una tira de corteza de 2,5-4 cm de longitud.
Protección eficaz:
• Los esquejes necesitan retener el calor y humedad para su correcto desarrollo. Para ello, una vez trasplantados, cúbrelos con una bolsa de plástico transparente a modo de invernadero. Antes de retirarla por completo, habitúa gradualmente la nueva temperatura a la plantita cortando las esquinas de la bolsa.
Cortar  bien el tallo
• Los esquejes duros se toman del crecimiento del tronco totalmente endurecido, que se produce durante la estación en curso. Lo mejor es hacia mediados de otoño. Corta toda la parte blanda en la punta de cada esqueje. Para ello hay dos tipos de cortes:
Haz un corte oblicuo sobre los brotes alternos, siguiendo el ángulo de dichos brotes. 2. Haz un corte recto sobre los brotes situados frente a frente.
Reproducir rosales:
• Para reproducir rosales mediante esta técnica hay que tener buena mano. Para conseguir que prendan, toma los esquejes de los brotes que ya hayan florecido y plántalos en una jardinera similar a la de la ilustración. La capa base de arena debe ser gruesa (2,5-5 cm).
Planta esquejes de 12-15 cm de profundidad contra el lateral de la caja.

Arraigo asegurado.
Si quieres que tus esquejes arraiguen y salgan adelante hasta el momento de ser trasplantados, sigue estos consejos.
Elegir bien el esqueje.
• Escoge un renuevo que tenga de 3 a 5 pares de hojas y usa un cuchillo afilado para tomar un esqueje de 7-12 cm. La clave está en hacer un corte recto justo debajo de un nudo de la hoja.
Mantener la humedad:
• Para que los esquejes jóvenes se desarrollen mejor una vez plantados, procura que no pierdan humedad rápidamente tras cortarlos de la planta de origen. Para evitarlo, mete los esquejes en una bolsa de plástico hasta meterlos en agua.
Sujetar los esquejes:
• Los llamados esquejes blandos arraigan fácilmente con sólo mantenerlos en agua. Para sujetarlos sin que el tallo o las hojas se hundan y lleguen a pudrirse, ajusta un trozo de red de jardinería sobre un tarro con agua y asegúrala al borde con una goma elástica. Los esquejes quedarán trabados en la red.

POR SEMILLAS.
Petunias, tagetes, pensamientos…
• Se precisa una temperatura entre 18 y 22°. Las semillas muy grandes pueden cultivarse en tiestos, distanciadas unos 2 cm;
las pequeñas, en bandejas comunitarias, esparcidas, e Utiliza tierra especial para siembra y reproducción.
• La siembra será más fácil si se mezclan las semillas con un poco de arena.
Como la mayoría precisa ausencia de luz para germinar, espolvorea tierra hasta cubrirlas con el triple de grosor de una de ellas.
Después riégalas constantemente sin encharcarlas. En cuanto salgan los brotes retira el plástico que las cubría para que se aireen.

CONSEJOS.
Abonos de verano.
• Con el verano, extrema los cuidados, sobre todo el riego y el abono.
• Estos meses no olvides la importancia del riego abundante. Hazlo por la mañana o al atardecer, no en las horas centrales del día.
• Es conveniente también abonar cada quincena con un fertilizante líquido que se adapte a todo tipo de plantas de interior y exterior, y que aporte elementos nutricionales básicos. Para plantas de flor y frutos, busca un abono con un mayor contenido en fósforo
y mícronutrientes. Los que tienen un mayor contenido de nitrógeno favorecen el desarrollo y verdor de hojas y tallos.

Despegar papel pintado.
• Si queremos pintar o volver a empapelar una pared revestida de papel, no nos quedará más remedio que retirarlo, ya que su superficie no es apta para ser cubierta con otros revestimientos y, además, el acabado quedaría mucho peor.
• Hay varios métodos para ablandar el papel y poder retirarlo con facilidad. Los más asequibles son los “remedios caseros”: humedecer la superficie con una mezcla de vinagre caliente y agua o cola de empapelar, pulverizando estos líquidos con ayuda de un atomizador. También puede utilizarse algún producto desencolador específico.
• Sin embargo, si la superficie a “pelar” es muy grande, merece la pena emplear una máquina especial que retira el papel, ablandándolo, con vapor. Puedes alquilarla durante un día o un fin de semana o comprarte una, ya que no son demasiado caras. Estas máquinas llevan un depósito de agua que se convierte en vapor, saliendo por una especie de “plancha”. La plancha se coloca durante 15 minutos sobre la zona a desencolar, y después se retira el papel con una espátula. En la imagen puedes ver el desprendedor de papel pintado de Bosch mod. PLT 1. Su precio recomendado es de 66,95 € +IVA.

Blanquear la veta de la madera.
Con cepillo y veladura.
¿Cómo se consigue que la madera quede de su color natural, pero con la veta blanquecina?

Esta técnica es muy sencilla, pero requiere una madera que tenga la veta marcada. El pino puede servir, pero los mejores resultados se obtienen con maderas (o tableros chapados) de roble, castaño o fresno, cuya veta tiene mucho relieve. No podrás conseguir este acabado con maderas de haya, chopo, limon-cillo, etc., que apenas tienen veta.
• El primer paso es frotar la veta con un cepillo de púas de latón, sin presionar demasiado, para abrir las grietas por las que se meterá la pasta. Después, aplica una mano de tapa-poros sobre la madera para proteger el poro y frota con lanilla de acero para suavizar la superficie.
• La pasta blanca se hace mezclando una lata de cera incolora (licuada al baño María) con un tubito de pintura al óleo blanca. Mezcla bien y deja enfriar. Después, aplica la pasta abundantemente sobre la madera, presionando bien, y retira el exceso antes de que se seque. Transcurrida una hora, saca brillo a la superficie con un paño limpio y sin insistir demasiado.
1. La madera debe frotarse en el sen-tido de la veta con un cepillo de metal para abrirla y que penetre la pasta. Aplícala después con un paño, apretando bien.
2. Antes de que se seque, retira el exceso con un paño. Si te cuesta, “mancha” el paño ligeramente con un poco de cera incolora.
3. Transcurrida una hora, saca brillo a la cera con un paño limpio. No frotes demasiado para no retirar la pasta que se ha introducido en la veta.

Banco de obra para porche.
Hazlo con hormigón celular.
Quiero construirme un banco de obra como el de la fotografía. ¿Con qué material lo puedo hacer? ¿Qué tejidos pueden usarse en el exterior?

El banco que aparece en la imagen de arriba, efectivamente, es de obra. Para construirlo hay diferentes soluciones y materiales, pero yo voy a recomendarte una en concreto por su fácil manejo y sus buenas prestaciones: el hormigón (mortero) celular.
• Este material es aún bastante desconocido en nuestro país, aunque en Francia y en Alemania, por ejemplo, su uso está a la orden del día, tanto para pequeños trabajos de bricolaje como en la construcción de edificios. Los bloques de hormigón celular pesan poco, se cortan con serrucho y se pegan unos a otros con cemento-cola; además, van machihembrados, con lo que su ajuste es perfecto y las uniones quedan muy resistentes. En cuanto al acabado, puedes escoger el que más te guste: pintado, alicatado o revocado con yeso. En el Curso de Albañilería de nuestro sitio se explica al detalle el manejo de este material; para encontrar distribuidores.
• En cuanto a las telas, deberán ser específicas para exterior, ya que necesitan llevar un tratamiento especial que las proteja del sol y la humedad. La firma KA. International dispone de una completa colección de tejidos para el exterior en muchos colores y texturas.

Mantenimiento del barniz de muñequilla.
• Los muebles barnizados a muñequilla (con goma-laca) poseen un brillo inigualable y una fuerte reistencia al paso del tiempo. Sin embargo, son muy sensibles a determinadas agresiones: humedad, rayones…, aunque este upo de desperfectos tiene, por lo general, fácil arreglo.
• Sobre las superficies con barniz de goma-laca nunca se deben poner objetos con agua, como vasos o tiestos, ya que quitan
el brillo y dejan la zona de color blanquecino. Si la “desgracia” ya ha ocurrido, no te preocupes. Vierte dos o tres gotas de aceite de vaselina sobre la zona, frota en sentido de la veta con lanilla de acero n° 0000 y pule después con una muñequilla ligeramente humedecida con alcohol de quemar hasta obtener un brillo intenso.

Reparar las grietas de un falso techo.
Con velo de fibra de vidrio.
Tengo un falso techo de escayola en el baño que se está abriendo por las uniones entre las planchas. La reparación con cinta y pasta no me gusta. ¿Hay alguna solución mejor?

Efectivamente, existe un producto que va ayudarte a conseguir un techo perfecto y libre de grietas o juntas. Se trata del velo de fibra de vidrio, una finísima malla que se utiliza para cubrir superficies susceptibles de agrietarse, y que sirve como base y refuerzo para el acabado posterior.
• El velo se presenta en rollos de diferentes densidades, según sea el trabajo a realizar; consulta al proveedor cuál sería el más apropiado para tu caso. Después, mide el techo en su totalidad y corra el velo de manera que lo cubra, dejando un sobrante de unos 5 cm por cada lado.
• Antes de colocarlo, extiende una mano de adhesivo específeo por el techo y pega el velo inmediatamente sobre el producto. Después, aplica otra mano de pintura para conseguir su fijación definitiva; es posible que tengas que lijar suavemente la superficie con lija n° 400 para alisarla. Da la última mano con rodillo. Un consejo: antes de colocar el velo, rellena las juntas con pasta tapagrietas y pega el velo antes de que se seque. En la foto, velo de fibra de vidrio Premium, de Osaka.

Remate para una viga. Con contrachapado y perfiles.
En la casa que me acaban de terminar hay una gran viga de soporte en el techo que llega hasta la mitad del salón. El problema es que está serrada tal cual, y la testa, aunque está bien cortada, queda irregular y fea. ¿Cómo podría embellecerla?

Lo más importante es que la superficie a cubrir esté más o menos recta y escuadrada. No importa que esté rugosa (al contrario: es mejor, ya que el agarre del adhesivo resulta más fuerte así), pero sí que no tenga desniveles importantes.
• Para un arreglo sencillo, compra un tablero de contrachapado de 2 o 3 mm de grosor chapado en pino sin barnizar. Córtalo a la medida de la zona que vayas a cubrir y pégalo con un adhesivo de montaje espeso, que consiga adaptar la tabla a las irregularidades de la testa.
• El siguiente paso consiste en cortar a inglete unos perfiles de madera en L, haciendo un marco. Estos perfiles servirán para dar un acabado estético a la unión entre viga y tablero, sin que se vea el canto del contrachapado.
Pégalos también con adhesivo de montaje, asegúralos con unas puntas sin cabeza y húndelas para rellenar los huecos con masilla, de manera que las puntas pasen inadverüdas.Termina aplicando dos manos de barniz a todo el conjunto.

Aparejos de ladrillo.
Quiero realizar en el jardín un múrete de ladrillo visto de 3 x 0,40 m y un ladrillo de fondo. ¿Cómo dispongo los ladrillos para que queden bien entramados?
El aparejo es la forma de adecuada de conseguir la trabazón de las piezas, y es característico de cicla país, momento, estilo, etc. Un muro aparejado es un muro ejecutado con una sola clase de ladrillo y trabado en todo su espesor, con objeto de que la fabrica trabaje monolíticamente. La trabazón es el procedimiento (imprescindible en toda obra de fábrica para que el muro no se abra, deslice, caiga, etc.) consistente en entrecruzar unas piezas con otras, de forma que abarquen el total del ancho del muro y, a la vez, toda la parte frontal de éste, sin que puedan encontrarse llagas o uniones continuas, ni en vertical ni en horizontal.
O Al ser un muro aparejado de un pie (un ladrillo de fondo), el replanteo es muy sencillo, existiendo diversas configuraciones (ver dibujos): según sean aparejos con hiladas corridas de forma uniforme, que combinen hiladas de soga con hiladas a rizón, que combinen soga y tizón en la misma hilada, etc. Los más estéticos son los que combinan soga y tizón (menor monotonía).

Cambiar el acceso al baño.
Dispongo de un cuarto de baño integrado en mi dormitorio y quiero que tenga acceso desde el pasillo cambiando la bañera por una ducha.
Ubicando la entrada del baño al final del pasillo se simplifica extraordinariamente el acceso al dormitorio, ya que se elimina tanta puerta. Sin variar la posición actual del inodoro, sitúa el lavabo a la derecha de la puerta, enmarcado entre el tabique del pasillo y un pequeño tabique de 1,20 m de altura que separe visualmente esa zona del resto de la estancia. Un plato de ducha angular (80 x 80 cm) en lugar de la bañera permitirá desplazar el tabique del dormitorio hasta el pilar (puedes utilizar esc espacio ganado en el dormitorio para poner unas baldas). No olvides modificar el sentido de apertura de la puerta del dormitorio.
Antes:
Había demasiadas puertas, lo que hacía muy incómodo el acceso al baño.
Después: 1) Plato ducha angular (80 x 80 cm). 2) Desplazar tabique dejando el pilar semiexento. 3) Tabique separador (1,20 m altura). 4) Nuevo acceso al cuarto de baño. 5) Eliminar puerta y tabique. 6) Cambiar sentido giro de la puerta.

Baldosas de barro cocido rotas.
Tengo en el jardín una plataforma solada con baldosas de barro cocido, para el tendedero. La mayoría de las baldosas del borde se han roto o movido.
Por la foco que envías, se trata de un (alio puntual en el borde, por un error de ejecución y pérdida de la capa de reparto o punzonamiento de la de agarre. Puede estar causado porque dicho borde de las baldosas está desprotegido. La solución es reponer las piezas del borde y ejecutar éste correctamente con una pieza especial que contenga la compresión ateral. Puede ser un bordillo de piedra u hormigón prefabricado (a nivel de las baldosas), o un perfil metálico.

Alturas de los elementos de fontanería.
Quiero habilitar un aseo en la caseta de la piscina y quisiera saber las alturas normales de los elementos de fontanería, como tomas de agua, tuberías, etc.
Aunque dependerá de las circunstancias propias de cada local, las medidas o alturas más habituales son las que vienen reflejadas en el esquema. De todas maneras, te aconsejo que procures asesorarte consultando tus dudas a un fontanero, antes de proceder a la instalación.

Obras e instalaciones.
Precauciones al derribar tabiques antiguos.
En mi pueblo tengo una casa de ladrillo de principios de siglo. Quiero efectuar una redistribución interior. Al ser una construcción antigua, desconozco si habrá problemas a la hora de derribar tabiques.
Al ser un edificio antiguo, seguramente la estructura estará constituida por muros de carga de ladrillo y forjados de viguetas de madera.
• En teoría, demoler los tabiques no supone ningún problema, pues no trabajan estructuralmente; pero, en la práctica, las viguetas
se deforman con el tiempo y terminan por adquirir una flecha: se curvan por fatiga, por cambios de la humedad en la propia madera, por dilatación-contracción, etc., haciendo entrar en carga a los tabiques existentes debajo. Es decir, que los tabiques, muros y forjados acaban colaborando estructuralmente entre sí. Por lo tanto, a la hora de derribar los tabiques habrán de tomarse ciertas precauciones como el apeo del forjado.
• Si se eliminan los tabiques, lo normal es que el forjado superior se combe y adquiera una flecha más acusada, apareciendo grietas vivas (en evolución) en la cara inferior del forjado durante un tiempo, hasta que se estabilicen de nuevo las viguetas. Si la flecha o combadura fuera muy acusada, habrá que proceder a corregirla y, de paso, reforzar el envigado de madera por debajo, por medio de una viga transversal a las viguetas, siempre que se haya calculado previamente que los muros de carga pueden aguantar el apoyo de esa viga de refuerzo. • Los muros de carga o testeros se agujerearán para empotrar la viga construyendo un dado de hormigón para apoyarla (ver dibujo). El trozo que se empotre en la pared debe pintarse con pintura antioxidante, y también hay que colocar cuñas entre el perfil y las vigas viejas, haciéndolas entrar en carga.
Viga de soporte:
Para evitar que el forjado de viguetas de madera se combe o deforme por falta de apoyo, hay que colocar un perfil de metal que las aguante, empotrado en la pared.

Útiles de hoja corta y cuchillos.
1. Cuatro gubias de hoja corta de URKO (seis valen 40,73 €).
2. Gubia recta palma 1/6 (10,76 €).
3. Mango al que se pueden enganchar las gubias palma Flexcut (12,22€).
4. Gubia curva 11/7 (11,73€).
5. Cuchilla flexible Flexcut (18.60 €).
6. Minicuchillo pelícano de Flexcut (19,08 €).
7. Cuchillo talla oblicuo de Flexcut (14,68 €).
8. Cuchillos de talla Pfeil (8,93 €).
9. Cuchillos scorp de Flexcut (cuatro, 74,85 €).
10. Navaja de talla con seis palas (127,20 €).

• Las bocas de las tres gubias que aparecen en las fotos son de mediacaña. Se usan para modelar la madera. Si están bien afiladas se dejan llevar sin necesidad de golpearlas con la maza.
1. En la primera fotografía se ultiman las figuras (muy conocidas por todos) de un bajorelieve.
2. Aquí se hace una primera pasada de lo que será un trenzado de madera.
3. Con una gubia curva se intenta vaciar un cuenco.

Para trabajar pequeñas figuras.
Desbastadora:
Los instrumentos que se muestran en estas imágenes sirven para trabajar pequeñas figuras. En esta fotografía se representa el desbastado de un pequeño tronco de espino, del que saldrá la talla que veremos más adelante (desbastadora, 39,09 €).
Gubia de 3/3 y con boca curva:
Sobre estas líneas, una gubia de 3/3: está abíendo un canal de separación entre el tronco y el brazo izquierdo del individuo. Después se ve ya un poco más perfilada la figura. Una gubia curva modela el cuerpo.
Talla geométrica:
1. Los cuchillos se utilizan sobre todo para la talla geométrica.
2. También son muy prácticos para definir pequeñas figuras, como se demuestra en la fotografía.

Amplia gama.
• Las gubias llevan en su mango grabados unos números. El primero de esos dígitos se refiere al perfil de la boca. Según la intensidad de la curvatura, el número será más alto o más bajo. El segundo número, separado del anterior por una barra, indica los milímetros de apertura de la boca y va de los 2 mm. a los 50. Esta numeración es la más generalizada, aunque algunos fabricantes tienen las suya propia, pero son identificables.
Gubias de la firma Pfeil: 1.9/10(19/31 €). 2.9/25 (25/59 €). 3. 3/3 (18/33 €). 4.12/8 (24/36 €). 5.8/7 (17/92 €). 6.12/4 (21/23 €). 7. 8/4 (17/92 €). 8.9/5 (17/92 €). 9. 9/2(17/92 €). 10.1S/8 (18/33 €). 11.8/13 (19/31 €). De la firma Mifer: 12. Contracodillo A 25/10 (24/50 €). 13. Contracodillo A 22/10 (24/16 €).

Mazas especiales:
• Necesitarás una buena maza para guiar la gubia. He aquí una selección: 1. Maza de madera de haya, con 420 gr de peso (8,29 €). 2. Maza trapezoidal, de madera de haya. Pesa 500 gr (9,76 €). 3. Maza de madera de encina, de fabricación propia. Estupenda. 4. Maza de bronce pequeña de la marca Mifer (26,51 €).

Desbastar y marcar líneas.
1. Para empezar, hay que tener un proyecto y dibujarlo, como se ve en la foto, en la cara buena de la madera, preparada previamente.
2. Para definir los contornos y eliminar madera sobrante, lo mejor es practicar unos cortes con el serrucho en los laterales.
3. Después, empieza a desbastar con una gubia muy abierta (9/25, por ejemplo) o con un formón.
4. Las gubias  con la boca en V o de pico de gorrión se utilizan con frecuencia para marcar las líneas de cortes o, como se ve, para definir los dedos de una mano.
5. En esta imagen se muestra también la definición de un detalle de la figura que se está tallando en la madera.
Desbroce de un tronco de nogal para una posterior talla.

Utiles para tallar:
Las más importantes y conocidas son las gubias, unos útiles parecidos a ios formones aunque con una diferencia fundamento!: la forma de la boca. También necesitarás mazas, escofinas, cuchillos y navajas, amoladoras…

Los formones terminan en forma recta, en un bisel cortante. En cambio, en las gubias, su forma es curvada. Según la intensidad de esa curvatura serán de mediacaña o de canutillo.
• Para abrir un canal en la madera con el formón, primero hay que romper los laterales; de lo contrario, la madera se desgarra. La gubias se abren camino por sí solas. El formón corta, la gubia modela la madera.
• Son de acero tratado; en el caso de las gubias, para que su penetración en la materia prima sea más suave.
• Los mangos casi siempre tienen forma octogonal; de esta manera no ruedan sobre el banco de trabajo, caen y se embotan. La longitud de las gubias (los formones son más largos) está entre los 250 y 260 mm. La longitud de la pala va de 120 a 140 mm, según las marcas.
• Mirando a su boca, las gubias pueden ser planas, de mediacaña, de canutillo y de pico de gorrión (en V). Las gubias, según la pala, son rectas, curvas, de condillo y de contracodillo.
• En la talla de la madera no sólo intervienen las gubias, sino que se necesitan prácticamente todas las herramientas del taller de carpitería. Desde los lápices hasta las cuchillas de ebanista, pasando por las sierras, los formones, las escofinas, las limas, los raspines, limatones y papeles de lija.

A, B y C, según la letra, así gasta.
• El ahorro energético según la etiqueta frente al estándar es el siguiente: Etiqueta A: Muy alto nivel de eficiencia (+ 45%) Etiqueta B: Alto nivel de eficiencia (+ 30%) Etiqueta C: Nivel medio de eficiencia (+10%)
• Las letras D, E, F y G que aparezcan en las etiquetas tendrán un nivel de eficiencia decreciente, según nos acerquemos a la G.

Electrodomésticos: con etiqueta de eficiencia energética.
• Aunque suponen una ayuda inestimable en las tareas del hogar, el uso de los electrodomésticos supone un gasto de electricidad muy importante. Su uso racional es fundamental para evitar un gasto desorbitado de energía.
Por otra parte, gracias a los avances tecnológicos y a la presión de consumidores y gobiernos, los fabricantes de electrodomésticos han ido trabajando en nuevos modelos que llegan a ahorrar hasta 60% respecto a los de toda la vida.
• La Comunidad Económica Europea ha emitido una normativa por la cual es obligatorio identificar cada electrodoméstico con un nivel de eficiencia comparándolo con el tipo estándar. Por ello, en la placa de características deberá aparecer una letra de la A a la G, correspondiendo a la letra A el nivel más eficiente. Esta nomenclatura deberán incorporarla todos los electrodomésticos de nueva fabricación.

Iluminación: lamparas de bajo consumo.
• Antes, las luminarias que menos consumían eran los tubos fluorescentes, pero presentaban un inconveniente: al encenderse consumen mucha energía, por lo que sólo son rentables en donde deban permanecer encendidas de continuo o durante mucho tiempo.
O Hoy día, las bombillas de bajo consumo pueden ahorrar una parte sustancial del gasto. Convierten la energía en luz y no en calor, como las bombillas de incandescencia tradicionales. Por esta razón pueden ahorrar hasta un 80% de electricidad.
VENTAJAS:
• Su eficiencia lumínica es muy superior: con sólo 11 vatios iluminan lo mismo que una lámpara de incandescencia de 60 vatios.
• Tienen una larguísima vida útil: unas 12.000 horas, frente a poco más de 1.000 de una convencional.
INCONVENIENTES:
• Las bombillas de bajo consumo son más caras.
• En el momento de encenderse consumen mucha energía, lo que no las hace aptas para estancias donde se utilice la luz por breves periodos de tiempo. Apagarlas y encenderlas con frecuencia también reduce su vida útil.

Trucos para no malgastar.
• Coloca en la cisterna una botella llena; ahorrarás de 2 a 4 litros cada vez que la uses.
• Arregla las averías cuanto antes. El goteo supone una pérdida de 301 de agua al día.
• Manten el grifo cerrado al lavarte los dientes o afeitarte; puedes ahorrar hasta 101.
• Riega al anochecer para evitar pérdidas por evaporación.
• Dúchate en vez de bañarte: ahorrarás 1501.
• Uena la lavadora y el lavavajillas o utiliza el programa de media carga.

Agua: soluciones que regulan el caudal.
• Economizar agua se ha convertido hoy día en algo vital. Aparte de las medidas de casi todos conocidas, en la actualidad existen una serie de sistemas que contribuyen a evitar el derroche de agua.
• El reciclaje de agua resulta muy indicado para el riego de jardines en zonas en las que los veranos son muy secos.
DISPOSITIVOS “ECOLÓGICOS”.
• Limitadores de llenado: obturan la cisterna para que no se llene en su total capacidad.
• Limitadores de descarga de cisternas: limitan la cantidad de agua que se vierte al tirar de la cadena de una cisterna. Actualmente pueden encontrarse integrados en cisternas de último modelo.
• Reductores de caudal: reducen el caudal que sale de los grifos bloqueando la apertura del grifo mediante un sistema que mezcla aire con agua, o a través de una válvula que limita la presión de salida del agua. Estos aparatos ahorran entre un 30 y un 45% de líquido.
• Perlizadores: logran que el agua salga en forma de gotas grandes o “perlas”. Si se colocan en los flexos de las duchas provocan una sensación de baja presión.

Sistemas para ahorrar energía y DINERO.
ELIGE LOS ADECUADOS Y APRENDE A RENTABILIZARLOS.
El uso racional de la energía es algo necesario, tanto para la subsistencia de nuestro planeta como para el mantenimiento de la economía doméstica.
Domótica: instalaciones bajo control.
• Los sistemas de programación y control de las instalaciones empiezan a ser cada vez más solicitados, sobre todo para vivendas nuevas. Además de la comodidad que suponen, no debemos olvidarnos del ahorro energético que pueden suponer.
• Estos sistemas consiguen controlar el apagado y encendido de la luz; programan la calefacción según la temperatura ambiente; determinan
a qué horas es mejor regar… Todo ello implica un ahorro máximo de energía y recursos naturales.
Qué consigue la tecnología:
• Aire acondicionado: la temperatura de cada estancia se regula previa programación.
• Calefacción: se activa cuando la temperatura está por debajo de la prefijada.
• Iluminación: las luces se encienden al entrar en las habitaciones.
• Jardín: el riego automático se conecta por sensor meteorológico.
• Electrodomésticos: una consola se ocupa de controlar los aparatos en franjas horarias en las que la tarifa energética es reducida.

Comercial PAZOS.
Maquinaria y herramientas para la madera:
• Maquinaria portátil y estacionaria. Combinadas.
• Herramienta manual, de medición y de mareaje.
• Herramientas de corte para fresadoras, tupís y sierras.
• Gubias, accesorios y soportes para la talla.
• Herramienta japonesa: serruchos, formones, gubias, cepillos, piedras, gramiles, gatos, etc. Pruebe la mejor herramienta del mundo con una tradición milenaria.
• Herramientas especiales para luthiers y restauradores.
• Bancos nórdicos de trabajo.
• Gatos, mordazas y todo tipo de sistemas de apriete.
• Afilado: piedras de diamante, de agua (con formas), de aceite y maquinaria de afilado TORMEK.
• Servicio de afilado industrial.
• Útiles y herramientas para una enmarcación económica.
• Maquinaria y herramientas para trabajar miniaturas.
• Tornos, accesorios y gubias de torneado.
• Bibliografía especializada.

Superficie frágil o polvorienta.
Cuando el muro presenta desprendimientos, abolsamientos, superficies polvorientas o problemas de falta de resistencia o de absorción irregular de la pintura, es necesario consolidarlo. Para ello habrá que eliminar el revoque dañado y aplicar una imprimación penetrante para que el nuevo enlucido se adhiera bien (Hempacryl Solfix, sellador y restaurador de fachadas incoloro, unos 16 €/41).
Si la fragilidad de la superficie se debe a movimientos del suelo o de dilatación, refuerza el mortero cuando lo apliques sumándole una malla de fibra de vidrio. Así evitarás que vuelva a abrirse en adelante.

Humedades y filtraciones.
La capilaridad suele ser la principal causa de humedad en exteriores y se debe a la porosidad de los materiales. Hay que detectar su origen y, dependiendo de la gravedad, habrá que cavar una zanja alrededor de la casa, para colocar un material impermeable, o inyectar resina epoxi en la base de la pared.  Cuando la humedad procede del exterior (lluvia, canalones, tejas rotas…) hay que aplicar un impermeabilizante a toda la superficie (Titanit Fachadas, Hempel’s Hidrofugante Fachadas, unos 14 €/l). Si crees que debes realizar una obra de envergadura, consulta a un especialista.

Muros sucios.
• La suciedad es antiestética y deteriora las fachadas a la larga, por lo que debe eliminarse. Se pueden utilizar diferentes métodos:
• Limpieza manual: El menos agresivo, pero el más trabajoso. Se realiza rascando con un cepillo y agua, y debe ejercerse la misma presión a toda la superficie.
• Agua a presión mediante compresor y pistola: El más rápido. En Hlre Shops puedes alquilar una máquina de alta presión con chorro de arena por 249 € + IVA, de viernes a lunes, o por 363 € + IVA, la semana completa.
• Productos químicos: Son los más eficaces, pero también los más agresivos.
Antes de usarlos, realiza una prueba en una zona poco visible. Lipis, de Teais, limpiador de verdín y moho para muros de piedra o ladrillo; precio aprox.: 10 €/l. Watertite de Zinsser (Pentol), impermeabilizante antimoho, unos 56 €/3,751. Rember TR/P, protector antipintadas, cuesta unos 18€/l.

Grietas y desconchones.
• Una grieta fina que sufra los efectos de la lluvia y las heladas puede covertirse en un serio desconchón si no se repara a tiempo. Lo primero que hay que hacer es limpiarla con un cepillo de alambre, para eliminar todos los pedazos de superficie desprendidos o que no estén bien fijados a la estructura de la pared. Después se rellenará con masilla para pequeñas grietas (Lastois 10 de Teais, unos 6 €/310 mi), o mortero para problemas más serios.
• Si tienes que enfrentarte a un desconchón, limpia la superficie con cepillo y agua. Una vez seca, aplica mortero a todo el hueco con una paleta, y alísalo con una llana presionando para que agarre bien.

Renovar la fachada.
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTOS ESPECIALES.
Humedades, grietas, desconchones, suciedad… es posible combatirlos. En estas páginas descubrirás todo lo que puedes hacer por tu fachada.
La fechada es la primera imagen que ofrecemos de nuestra vivienda. Además, es el armazón que la protege de las agresiones climáticas y de los ruidos exteriores, razones suficientes para mantenerla siempre en las mejores condiciones, procurando detectar cualquier daño a tiempo. La mayoría de ellos se observan a simple vista y, aunque los más graves pueden requerir la intervención de un profesional, algunos pueden corregirse sin ayuda.
Evalúa el estado de la fachada y establece el orden de actuación. Si crees que el problema es serio, pide a un experto que realice el diagnóstico por ti.

Con piezas especiales.
Pavimento Serie Natural, de Ferrogrés. Es un producto ideal para exteriores por sus características técnicas. Precios recomendados: en el suelo, formato de 25 x 25 cm: 15,40 €/m2; tabica decorativa Iris: 6 €/pieza. En la base de las columnas hay piezas especiales mod. Cornisa G: 4,80 €/pieza.

Empezar desde la esquina.
Antes de empezar a colocar las baldosas hay que comprobar si la habitación está a escuadra. Si es así (como puedes ver en la foto), las baldosas irán colocadas enteras, sin cortes. En caso contrario, coloca las baldosas enteras a partir de unas líneas que señalen la escuadra y rellena los huecos hacia la pared con trozos sobrantes de piezas.
Para cortar cerámica hay muchos útiles, tanto manuales como eléctricos. Estos últimos son más fáciles de manejar, se tarda menos en cortar y los resultados son perfectos. En la foto puedes ver la cortadora potátil Diamant ND-125, de Rubí.
Los remates finales: rincones, juntas y rodapiés.

Los remates de las esquinas, como puedes ver en la foto, no se pueden realizar más que utilizando una cortadora eléctrica equipada con un disco específico. Puedes comprarte una si la vas a volver a usar, o bien alquilarla por días.
Limpia las baldosas una vez hayan transcurrido 24 horas desde su colocación. La mezcla para juntas se extiende con un raspador o llana de caucho, cruzando las pasadas. Retira los restos con una esponja (que deberás enjuagar frecuentemente) y termina limpiando en seco.
Para terminar el trabajo, pega las piezas del rodapié con cemento-cola. Si las baldosas no vienen con rodapié a juego, puedes hacerte las piezas tú mismo cortando unas baldosas sobrantes en tiras regulares.

Las baldosas se colocan con argamasa y mortero en seco.
• Es muy importante que la solera de hormigón esté totalmente seca antes de empezar a poner las baldosas; tres semanas de espera serán suficientes para conseguirlo.
• No olvides ponerte guantes de fregar para manejar este tipo de productos, ya que son muy abrasivos y levantan la piel de las manos. Y procura tener a mano todas las herramientas necesarias.
1 Sobre la capa de hormigón ya seco (deben transcurrir por lo menos 3 semanas) se vierte el mortero en polvo; siempre hay que humedecer antes el hormigón.
2 Nivela la capa de mortero tirando de la regla con movimientos de vaivén laterales. Los listones de referencia se mueven hacia atrás poco a poco, según vayas avanzando.
3 Prepara la masa especial mezclando agua y cemento puro. Viértela sobre el mortero para cubrir la superficie de 0,60 x 1 m aproximadamente y alísala con una paleta.
4 Para distribuir las posibles variaciones de color, mezcla entre sí las baldosas de las cajas. Empápalas antes de ponerlas si el fabricante lo recomienda.
5 Tras poner varias baldosas levanta una al azar: un efecto “ventosa” indica un buen pegado. Vuelve a echar masa antes de ponerla de nuevo.
6 Golpea las baldo- sas con un mazo de caucho para que se asienten bien. Termina volviéndolas a asentar, esta vez golpeando sobre un listón de madera dura.
7 Puedes pisar sobre las baldosas que lleven puestas por lo menos un día. La separación se calcula a ojo, y la correcta alineación se controla cada dos filas con una regla.

Extiende y nivela la solera.
1 Clava las cuñas de referencia en el piso con un mazo. Colócalas en línea, con una separación ligeramente inferior a la longitud de la regla metálica que vayas a utilizar para nivelar el suelo.
2 Vierte una “fila” de hormigón entre las cuñas, de unos 25 cm de ancho. Nivélala con la regla colocada encima de las cuñas y alisa los lados con una paleta, inclinándolos hacia arriba.
3 Rellena de hormigón los espacios entre las filas cuando estén secas. La nivelación se hace arrastrando una regla metálica hacia ti, siempre imprimiéndole un movimiento lateral de vaivén.
4 Coloca en el suelo unos listones de madera de 3 cm de grosor, que servirán de referencia. Nosotros hemos utilizado listones de 27 x 27 mm, que se mantienen en su sitio gracias al mortero.
Pavimentos resistentes.
Los suelos cerámicos son muy decorativos, limpios y aguantan todo lo que les echen. Ponerlos tú mismo no es tan difícil como puedas pensar.
Trabaja cuando quieras:
• Una ventaja importante a la hora de escoger este método de trabajo es que no tienes que terminar de poner las baldosas en un día, sino que puede, alargar la tarea cuantos días sean necesarios. A cada interrupción, la cana de mortero en seco simplemente se “corta” de forma recta con ayuda de una llana, en línea vertical al borde de las últimas baldosas colocadas. Si tienes que continuar después de unos días, no supondrá ningún problema.

Preparar la superficie.
✓ El suelo se pica hasta una |iiiilundulad de 8 a 10 cin en relación al limite máximo de la puerta.
Para nivelar el hormigón se colocan unas cuñas de madera (aliadas en punía. Estas cuñas se hunden con un martillo, dejándolas 1 un por debajo del límite máximo de la puerta.
✓ H hormigón se vierte sobre b capa de mortero seco. La consistencia debe ser ni muy compacta ni muy líquida, para poner las baldosas golpeándolas suavemente con un mazo.
✓ Este revestimiento no exige la colocación de un enrejado de metal; una cubierta flotante separada del hormigón ppr un material aislante sí necesitaría la colocación de un enrejado antinsuras.
Proporciones de las mezclas:
Base de hormigón: 350 kg/m (5 sacos de arena y 7 de gravilla para 35 kg de cemento y 17,5 1 de agua).
Mezcla la arena y la gravilla, incorpora el cemento y por último el agua, sin dejar de mezclar. Si es posible, empica una hormigonera (puedes alquilarla por días).
Para el mortero sobre el que van las baldosas, mezcla 10 sacos de arena y 1 saco de cemento de 35 kg. Añade el agua necesaria para que la mezcla quede espumosa.

Colocar un suelo de baldosas.
SOBRE UN LECHO DE HORMIGÓN NIVELADO.
A la hora de colocar un suelo de baldosas sobre una superficie irregular o cuando hay importantes desniveles, lo mejor es recurrir a la técnica de toda la vida: poner las baldosas en fresco sobre una base de hormigón. ¡Dos trabajos en el tiempo de uno!
Cuando se trata de colocar el suelo de un piso bajo o una casa antigua, el suelo suele estar tan estropeado que a menudo exige picarlo totalmente. También puede presentar desniveles e irregularidades. Esto exige una nivelación, pero no basta con verter una capa de mortero autonivelante, ya que el grosor maximo  estas capas es de 10 cm y en este caso necesitamos rellenar hasta 10 cm.
El proceso es el siguiente: después de limpiar o picar el suelo, extenderemos directamente sobre el piso una solera de hormigón. Cuando esté completamente seca (aproximadamente en tres semanas), las baldosas de gres de 30 x 30 cm se colocan junto con la capa que cubre el hormigón; en este caso se trata de una capa de mortero seco (en polvo, sin mezclar con agua) sobre la que inmediatamente se vierte una fina mano de mezcla especial (cemento yagua). Esta mezcla servirá para alisar el hormigón y fijar las baldosas definitivamente en su emplazamiento.

Colocar la nueva pieza para que apenas se note.
1. Un desgarrón deja siempre trozos de papel que dificultan la restauración. Empieza por limpiarlo cuidadosamente con el cúter, aunque para ello tengas que agrandarlo un poco.
2. Pon la pieza ya recortada en agua caliente entre 5 y 10 minutos. Separa con precaución la capa decorativa del fondo y déjala secar sobre un papel secante.
3. Cuando esté seca, aplica una fina capa de cola para cenefas con un pincel fino o un bastoncillo de algodón. Procura que no se rompa el papel, que es muy frágil.
4. Coloca la pieza sobre el desgarrón, sin arrugarla ni romperla. Alísala con cuidado con el dedo y quita el exceso de adhesivo con un bastoncillo o una esponja pequeña.
5. Es posible que el papel esté despegado en algunos lugares. Con una jeringa de plástico, inyecta el adhesivo bajo el papel pintado. Ajústalo bien y limpia con la esponja.
6. Según se vaya secando, el “parche” irá adquiriendo su color original. Si el papel es viejo, el contraste será más evidente, pero sólo un examen muy minucioso podrá descubrirlo.

Traspasa el contorno con lápiz.
1. Para hacerlo, necesitarás  un lápiz graso y papel vegetal. Coloca la hoja de papel sobre cada desgarrón y ve dibujando con precisión los contornos del rasguño. Utiliza la misma hoja para todas las partes deterioradas.
2. Da la vuelta al papel vegetal y colócalo sobre el reverso del papel. Marca los contornos trazados con lápiz, apretando bien para que se calquen las líneas y rebasando el contorno en 1 mm. Recorta con un cúter afilado.

Así se pega el recorte:
• Cuando la pieza esté seca, aplica en su reverso pegamento para cenefas. La cola estándar para papeles pintados es demasiado espesa y empaparía un papel tan fino. Utiliza un pequeño pincel plano, o, en su defecto, un bastoncillo de algodón. Después coloca la pieza sobre el arañazo con cuidado, ya que, debido a su extrema finura, la capa decorativa se rompe con facilidad. Alisa la superficie con el dedo o una pequeña esponja y quita delicadamente el exceso de cola con un bastoncillo nuevo. • Aprovecha la operación para volver a fijar las zonas despegadas: ampollas, ribetes, juntas, ángulos, etc. Con una jeringa médica (se venden en farmacias) inyecta la misma cola entre el papel y el soporte. No cargues demasiado las zonas y leparte bien el adhesivo en cada zona. Alisa y quita el exceso del pegamento con un bastoncillo.
Los trucos más prácticos:
Si vas a empapelar, acuérdate de dejar restos del papel empleado encima de un mueble, con el fin de que envejezcan de la misma manera que el resto del revestimiento.
A falta de recortes, puedes quitar un trozo de papel de la pared en algún lugar que no sea demasiado visible; por ejemplo, de la zona situada detrás de un radiador o de un armario. Otra forma de retirar el soporte del papel   para dejar sólo  la fina capa decorativa, es mojar el revés con vinagre templado e ir frotando suavemente con el dedo, para  que se desprenda en forma de virutas.

Arreglos en el empapelado.
Cómo conseguir que pasen inadvertidos.
La reparación de pequeños accidentes en un papel pintado liso resulta sencilla y muy rápida de realizar.
Tu papel pintado está nuevo o en un estado aceptable, pero lo has desgarrado desplazando un mueble. En una superficie de color, un rasguño salta a la vista. Despegar una tira entera y sustituirla exige tiempo, sin contar el coste que supone si no has guardado un rollo de reserva. Es más fácil hacer una reparación localizada. • La condición indispensable para restaurar un papel pintado es, por supuesto, disponer de unos recortes del mismo color. Es prácticamente imposible obtener un resultado totalmente invisible, pero puedes apañártelas para impedir que el agujero se aprecie a primera vista.
Preparar la zona deteriorada.
• Con un cáter, limpia los alrededores del desgarrón. Agrándalo para quitar los restos de papel. Sobre un papel vegetal, traza los contomos con un lápiz graso; este dibujo te servirá para traspasar el contorno al papel definitivo. Traza el perfil sobre el reverso del papel pintado, añadiendo aproximadamente 1 mm: es el margen necesario para un resultado discreto. Recorta cuidadosamente la pieza con el cúter.
• Separa la capa decorativa del soporte del papel; si no, la reparación crearía un reborde visible. Pon el recorte durante unos minutos en agua muy caliente. Retíralo
con las manos limpias y, con la ayuda de una pinza de depilar (o simplemente con las uñas), separa la capa decorativa del reverso. Deja secar la pieza sobre un papel secante con la cara impresa hacia abajo; si lo haces al revés, tendrá tendencia a enrollarse.

Adiós para siempre a la corrosión.
Anees hemos mencionado los productos transformadores de óxido. Se trata de compuestos que se aplican con brocha directar>ente sobre las zonas oxidadas y se dejan secar. Su función es provocar una reacción química, cuya consecuencia es que el óxido se endurece y forma una capa protectora muy resistente, de color oscuro. Pista capa puede lijarse y pintarse sin roblcmas, con la garantía de que el hierro nunca volverá .1 oxidarse. En la imagen se está aplicando Rustol-Owatrol, el transformador de óxido de Pentol Española.

Eliminar el óxido, lijar y renovar el acabado.
1. En esta imagen pueden observarse los “altibajos” y los goterones que se producen por acumulación de capas de pintura. Para un resultado perfecto habrá que eliminarlos y dejar la superficie totalmente lisa.
2. Aquí se aprecia el deterioro provocado por el óxido. El metal se ha corroído y la pintura se ha desprendido en algunas zonas; por otra parte, toda la zona está manchada y picada por efecto de la herrumbre.
3. Tras limpiar ios  muebles con un trapo húmedo, hay que eliminar la mayor parte de la corrosión. En este caso hemos empleado un cepillo redondo de alambre que se acopla al taladro y facilita el trabajo.
4. Para alisar la pintura, lo más indicado es utilizar la lija de grano medio insistiendo con paciencia. Las herramientas eléctricas no consiguen llegar a todos los recovecos de este tipo de muebles.
5. Después de lijar es probable que aún permanezcan restos de óxido imposibles de eliminar. Hay que detener su acción con un transformador de óxido, que convierte la herrumbre en una capa protectora.
6. La pintura no se debe dar directamente del bote si queremos un buen resultado. Rebájala con un poco de disolvente, remueve y fíltrala a través de una media de nilón o un tejido similar.
7. Cuando la superficie esté lista para recibir el acabado, aplica dos o tres manos de pintura rebajada y filtrada. En este caso hemos empleado un esmalte sintético satinado, muy resistente.
8. Otra opción es emplear un esmalte en aerosol. La ventaja de estos productos es su facilidad de aplicación y su estupendo resultado; el inconveniente, su precio, ya que se acaban pronto y no salen baratos.
9. Estos muebles suelen tener encimeras de mármol. Puedes limpiarlo con lanilla de acero n° 000 y un producto específico. También da buen resultado el jabón neutro con agua y unas gotas de amoniaco.

Recuperar muebles de hierro.
Para colocar en el exterior.
Te enseñamos a restaurar los muebles de forja para mantenerlos en buen estado.
El hierro ha sido siempre una buena elección para hacer muebles <lc exterior. Esto es debido a su resistencia y a la gran cantidad de posibilidades que ofrece: el hierro es maleable y puede curvarse con facilidad, pudiendo crearse formas estilizadas.
• El gran inconveniente que presentan los muebles de forja es la corrosión. Con el paso del tiempo y la acción del agua aparece el óxido, que corroe y degrada el metal. Nuestros abuelos se limitaban a dar una mano de pintura resistente todos los años: esto hace que muchos muebles presenten acumulaciones de pintura formando gotas y churretes.
• La solución viene de la mano de los nuevos productos, y pasa por hacer una limpieza y una restauración a fondo. Hay que limpiar, sanear y proteger perfectamente los muebles para no tener que estar repitiendo el proceso cada año. Y, por supuesto, procurar mantenerlos siempre secos y protegidos cuando no se vayan a utilizar.
Materiales:
• Lija, lanilla de acero, transformador de óxido, pintura plástica (muebles de interior) o esmalte sintético (muebles de exterior), pintura en aero-so’, disolvente, guantes de látex, cepillo de alambre para el taladro y brocha plana.
ANTES:
Este conjunto de mesa y sillas, antiguo y muy elegante, presentaba signos de deterioro y estaba feo y oxidado. Con una restauración integral quedó tan espectacular como puede verse en la foto grande.

Acabado multicolor.
Las mesitas se vuelven a convertir en tapas y el cajón se recoge cómodamente. Para el asiento hemos optado por dejar la madera al natural, con dos manos de barniz acrílico incoloro. El contrachapado lo hemos lacado en colores. Aplica dos manos de selladora acrílica con rodillo de esmaltar, deja secar y lija con lija n° 400. Quita el polvo y da dos o tres manos de esmalte acrílico, también con rodillo. Procura mantener el mueble siempre seco para que el acabado permanezca inalterado durante más tiempo.

Construir los cajones y poner las ruedas.
En este dibujo puedes ver las dimensiones y ensamblaje del cajón. Como puedes ver en el dbujo, las tapas llevan una tabla lateral que forma el soporte y dos triángulos que las soportan cuando se les da la vuelta. Entre esta tabla y los triángulos hay que dejar una separación equivalente al grosor de las tablas más 3 mm, para poder encajar las piezas en su emplazamiento correspondiente.
El soporte para las ruedas se hace con tres listones que forman un perfil en U, como ves en la fotografía. Puedes sustituirlo por unos soportes metálicos para ejes de ruedas, o por unas ruedas individuales con base para atornillar. Encontrarás ruedas y ejes de todo tipo en centros de bricolaje.

Así se realiza la estructura del banco.
1. Sierra los listones y los tableros y comprueba que están a escuadra. Monta el armazón de listones con tornillos y únelo a las patas y las tablas de asiento.
2. Coloca las piezas verticales que formarán el respaldo. Para unir las piezas puedes emplear adhesivo de montaje y reforzralo con tomillos para madera.
3. La tapa es a la vez el respaldo. Las dos piezas que la forman se pegan con adhesivo de montaje y después se refuerzan con tornillos, formando un ángulo obtuso.
4. Un listón de 30 x 20 mm une la tapa con el banco mediante dos bisagras. Lo mejor es que sean de latón o acero inoxidable, ya que van a estar a la intemperie.
5. El asiento está hecho con listones de madera para exterior que van atornillados a unos travesanos. Deja un espacio de 3 mm entre listón y listón.
6. Clava unos topes de metal o de goma bajo las patas para levantar el mueble y protegerlo del contacto con la humedad que pueda acumularse en el suelo.

Banco y cajonera.
Un mueble que ofrece varias posibilidades:
para sentarse, jugar y guardar cosas.
El mueble fácil que te enseñamos en esta ficha es perfecto para aprovechar el espacio y mantener el orden en el balcón o la terraza. Ocupa un espacio mínimo y, a la vez, ofrece suficiente sitio como para que se sienten dos personas.
• Debajo del asiento hay dos compartimentos: uno para una caja de plástico y otro que aloja un arenero y que va provisto de niedas. Después de sacarlo, las tapas pueden colocarse, dadas la vuelta, a modo de mesitas auxiliares.
• Cuando los niños crezcan y ya no quieran su caja de arena, tendrás un magnífico cajón para guardar cualquier otra cosa.
Banco, armario y arenero para terrazas pequeñas: las “mesitas” (en rojo y verde) se recogen, haciendo la función de tapas.
En la mayoría de los balcones es mejor no superar los 120 cm de ancho; si cuentas con más espacio, puedes variar las medidas guardando las proporciones.
Materiales:
• Contrachapado hidrófugo de 2 cm y 1,5 cm de grosor, respectivamente.
• Listones de madera de 35 x 35 mm y de 30 x 20 mm.
• 5 listones de madera maciza (mejor para exteriores) de 121 x8,5x 1,6 cm.
• Juego de 2 ruedas con eje y tomillos.
• Tornillos, adhesivo de montaje resistente, bisagras, sellado acrílica, esmalte acrí-lico resistente, barniz acrílico, lija n° 400 y topes metálicos para las patas.
Herramientas:
• Sierra de calar, escuadra, martillo, sargentos, taladro atornillador, brocha y rodillo.

Anclar el porche y barnizarlo.
1. Empieza por fijar el armazón del  tejado (largueros y travesanos) a la fachada. Mientras, apoya el frontal de la estructura a unos postes con sargentos de forma provisional.
2. Si tu suelo es de losas, levanta aquellas que sea necesario para hacer un agujero y verter el cemento. Coloca el poste y pon de nuevo la losa, a la que le habrás practicado una entalladura.
3. Antes de pintar, aplica un lasuro fondo contra la carcoma y la pudrición. El esmalte de color se puede mezclar con disolvente y obtener así una veladura que deje ver la veta de la madera.

Las piezas que forman el entramado y el techo.
1. Travesanos. 2. Larguero. 3. Lateral de tablas machihembradas. 4. Perfil metálico en L. 5. Perfil de metal. 6. Listón distanciador. 7. Listón embellecedor. 8. Junta de goma. 9. Entalladuras. 10. Larguero. 11. Tablilla con ranura. 12. Anclajes al suelo. 13. Postes. 14. Armazón del lateral. 15. Lateral de cristal.
Montaje más sencillo.
Para facilitar el trabajo, hemos colocado un listón distanciador (6) en el lateral abierto. Puede retirarse cuando el porche esté anclado, o bien dejarse en su lugar como elemento decorativo.
Necesitarás:
• Vigas de madera de pino o abeto de 7 x 7 cm de sección y 210,5 cm de longitud para los postes frontales, y
de 237 cm para los traseros.
• 2 largueros de 220 x 9,5 x 5,8 centímetros.
• 5 travesanos de 185 x 9,5 x 5,8 centímetros.
• 4 anclajes de acero para el suelo con sus tornillos y mortero para fijarlos.
• Tornillos de acero inoxidable y cabeza redonda M10x180 mm con sus tuercas y arandelas para montar la estructura.
• Tornillos, tacos de expansión y tuercas de seguridad para anclar la estructura a la fachada.
• Cola blanca para madera, fondo protector anticarcoma para la madera, esmalte sintético, disolvente y brocha.
Herramientas:
• Sierra ingleteadora, taladro con brocas de 12 y 45 mm, llave para ajusfar las tuercas y medidor de ángulos.

Juntas en ángulo: cómo hacerlas.
• Con una sierra ingleteadora se puede ajustar el corte con total precisión para obtener un ángulo de inclinación de
10° y cortar así en serie las cabezas de los cabrios. En caso de que no dispongas de una, se pueden alquilar en muchos centros de bricolaje.
Apuntalar con tablas de refuerzo.
• Los soportes de los postes se colocan sobre los agujeros del suelo; quedarán fijos cuando el mortero se endurezca. Mientras la argamasa esté fresca, rectifica la posición de los postes con un nivel y apuntálalos con unas tablas de refuerzo. Deja las tablas durante dos días y quítalas cuando el hormigón esté endurecido.

Construye una estructura con postes, largueros y travesanos.
Lo mejor es disponer de una ingleteadora con sistema de regulación del ángulo de corte, ya que el tejado tiene un ángulo de inclinación de 10° y esto repercute en casi todas las piezas. Hacer los cortes a mano es muy trabajoso y los ángulos no quedan exactos. • A pesar de que el porche también está apoyado sobre postes en la zona de unión con la pared de la casa, resulta imprescindible que la unión del larguero trasero con la fachada se haga mediante un sistema de anclaje para soportar cargas pesadas. Sólo así estarás totalmente seguro de que tu construcción es capaz de resistir firmemente en pie durante muchos años.
1. En cada una de las testas fron- tales de los travesanos debes hacer un agujero de 12 mm en el centro, paralelo al eje longitudinal. Sujeta las piezas con sargentos para taladrarlas sin problemas.
2. El agujero del lateral, a 12 cm de distancia de la testa frontal, tiene un diámetro de 40 mm y entra en contacto con el longitudinal. Hazlo con una broca de 45 mm para poder manipular las tuercas.
3. Los largueros llevan agujeros para unirlos a los travesanos. Un agujero será pasante y otro ciego, para alojar la arandela y la cabeza del tomillo. Para hacerlos, calza el larguero con una cuña en ángulo de 10°.
4. Con tomillos M10 x 180 mm se unen los largueros y los travesanos. Pégalos con cola y deja secar para que no se tuerzan mientras atornillas. La arandela y la tuerca se ajustan con tenazas.
5. Los postes se cortan en el extremo superior con 10° de inclinación, así como las entalladuras, que tienen un ancho 58 mm y una altura de 70 mm, de forma que queda una “lengüeta” en el poste.
6. Para anclar los postes al suelo se emplean unas piezas de acero galvanizado a las que se atornillan los postes. Haz unos agujeros antes para que te sea más fácil introducir los tornillos.

Un PORCHE con techo trasparente.
A SALVO DE LA LLUVIA Y EL VIENTO.
Los porches son estructuras ligeras con una función muy práctica: resguardaría zona frontal de la casa del sol y la lluvia, creando una agradable zona de transición.
Aunque en principio el porche sólo constaría de la estructura y el techo, nosotros hemos dotado a nuestra construcción de un lateral cerrado con friso y cristal, para es’itar las corrientes de aire y poder disfrutarlo más a menudo. Como queríamos evitar la sensación de oscuridad, especialmente en en zonas poco soleadas, hemos decidido acris-talar el techo y así dejar pasar la luz del sol. • Para “cerrar” el lateral se han empleado dos soluciones combinadas: un friso de madera machihembrada, que puedes encontrar en centros de bricolaje, y una lámina de cristal de seguridad similar a las colocadas en el techo.
Los elementos auxiliares:
Esta balda, sujeta al friso que cierra el lateral, tiene una profundidad de 12 cm y se fija por detrás de la pared con tornillos Spax de 70 mm. No soporta mucho peso, aunque también,puedes reforzaría con escuadras. El banquito lo hemos construido encolando y atornillando restos de tablas que han sobrado de la construcción del porche.

Detalles que también decoran:
1. El tejado se cubre con tela asfáltica. Los cantos se protegen con perfiles en L, formados por un listón rectangular y otro de 2 x 2 cm.
2. Los pestillos de metal son necesarios para mantener el armario bien cerrado, y están en consonancia con el aspecto funcional del resto del armario.
3. Las bisagras hacen juego con el pestillo. Son muy resistentes a la hora de sujetar las puertas. Los tornillos de cabeza redonda son simplemente un detalle decorativo.
Combinar dos tonos en puertas y estructura.
• Puedes darle al armario un efecto pátina con una segunda mano de pintura sobre la primera capa.
Para obtener un color claro, el blanco es el color adecuado para la primera mano; si prefieres cualquier otro color, es mejor aplicarlo primero a algún resto de madera para ver cómo resulta.
1. La primera capa de pintura tiene que estar completamente seca. Lo mejor es emplear selladora sintética; da dos manos y lija con lija de agua antes de aplicar la pintura acrílica con brocha.
2. A continuación, deja secar perfectamente y elimina parte de la pintura. Lo mejor es utilizar lanilla de acero n° 000, que levanta delicadamente la pintura sin rayar demasiado la base.
3. Los postes se dejan en el color base, es decir, en blanco. Así el acabado patinado resaltará mucho más y conseguirás que el conjunto del armario parezca más ligero: el contraste aporta dinamismo.

Construir la estructura y poner los paneles machihembrados.
1. Para ensamblar los  postes con los travesanos hay que hacerles un rebaje del mismo grosor que tengan estos últimos. Haz un corte transversal con el serrucho y elimina el sobrante con el formón.
2. Pega estas uniones con cola para madera resistente y mantenías bajo presión con un sargento y un taco mártir. Retira la cola que rebose con un trapo húmedo antes de que se seque.
3. Atornilla dos listones de 2 x 2 cm al poste trasero del bastidor central, y uno en cada poste trasero de los bastidores laterales. Servirán para atornillar después las tablas traseras.
4. Las paredes laterales y las puertas están revestidas con friso de madera machihembrada. En las puertas, las tablas machihembradas sobresalen unos 3 cm a cada lado del bastidor.
5. La balda se hace también de friso de tablas, sujetas y reforzadas por travesanos de 2 x 2 cm. En cada esquina llevan un rebaje para encajar con los postes.
6. El montaje comienza uniendo fos tres bastidores con el suelo. Fija el suelo a los travesanos de los bastidores con tirafondos, manteniendo sujeto el conjunto provisionalmente con sargentos.
7. La balda te ayudará a mantener el bastidor central y el lateral a la distancia adecuada. No hace falta atornillarla, ya que se sujeta por sí sola sobre los travesanos centrales de los bastidores.
8. En la parte inferior del tablero del tejado se colocan los dos listones-marco para las puertas. Tienen que estar cortados en toda su longitud en el mismo ángulo que va a tener el tejado (13°).
9. La estabilidad definitiva la aportan las paredes traseras. Para desmontar el armario, en caso de que se necesite, es mejor atornillarlas y no clavarlas.

Materiales:
• Vigas de madera (preferentemente, tratada para exterior) de 6 x 6 cm aproximadamente.
• Friso machihembrado de pino o abeto sin tratar y de 2 m de altura.
• Contrachapado hidrófugo de 1,5 cm de grosor para la trasera, y de 1,8 cm para el tejado.
• Listones de madera para el marco de las puertas y para sujetar el tejado.
• Listones de 2 x 2 cm.
• Tela asfáltica, cola blanca resistente, tornillos de acero inoxidable, bisagras y pestillo con sus tomillos, fondo protector para madera al exterior, lija de agua, selladora sintética, pintura acrflica y lanilla de acero n° 000.
Herramientas:
• Serrucho, formón, escuadra, metro, sargentos y tacos mártires, taladro atornillador y brocha plana.
Para los accesorios:
• Restos de madera, clavos, hembrillas, cuerda, soportes para barras, varillas y ganchos enS.
Paredes ligeras de madera.
• Para revestir las paredes laterales y las puertas hemos empleado madera machihembrada. La profundidad del armario se calcula de manera que entre los postes de los bastidores entren exactamente cinco tablas machihembradas. Una vez encajadas las tablas, ponles unos travesanos para reforzar la estructura.
• El tejado y la trasera son de contrachapado hidrófugo. Para colocar la trasera, atornilla unos listones a los postes de los marcos; luego sólo tendrás que fijar el tablero a los listones. El tejado se monta encima de los travesanos de los marcos, y unos listones situados debajo del tejado servirán de marco para las puertas. El suelo también es de tablas machihembradas.
Todo a medida:
El bastidor de las puertas debe encajar entre los postes exteriores. Las tablas que sobresalen del bastidor sirven de tope. Todas las baldas, soportes y accesorios se construyeron con restos de madera.
A) Bastidores laterales.
B) Bastidor central. C) Bastidor de la puerta. D) Suelo.
E) Travesanos inferiores.
F) Postes delanteros. G) Postes traseros de las esquinas.
H) Tablas machihembradas.
I) Balda J) Travesanos superiores. K) Listones-marco de las puertas. L) Tablas traseras. M) Tejado con tela asfáltica.
N) Perfil de madera para los laterales del tejado. O) Travesanos de refuerzo. Listones de 2 x 2 cm.

Compartimentos útiles.
Si dejas el espacio interior diáfano, ai final será un caos, con todos los objetos desordenados. Fíjate en nuestras ideas.
Aprovecha los rincones:
Puedes colocar objetos pequeños aprovechando la profundidad de la puerta. Atornilla un listón a la puerta y una tabla vertical en el canto exterior del listón. El cajoncito mantendrá las cosas pequeñas en orden.
Productos a buen recaudo:
En esta balda podrás guardar fertilizantes y pesticidas para que queden fuera del alcance de los niños. Fija una tabla en el frontal de la balda, y coloca dos maderas triangulares en los laterales como soportes.
Herramientas disponibles:
Utiliza unos ganchos o hembrilas grandes para fijar una cuerda al travesano de la puerta, haciendo ondas como en a fotografía. La cuerda sujetará las herramientas pequeñas que más se utilicen.
Soporte para útiles grandes:
Para las palas, escobas, rastrillos… apoya una tabla en el travesano del lateral del armario y atorníllala desde arriba. Fija unos tacos de madera giratorios para impedir que las herramientas se inclinen y se caigan.
Para colgar de todo:
Los sistemas con ganchos son muy prácticos. Este consiste en una varilla de madera fijada a la puerta. Los ganchos los encontrarás en ferreterías y centros de bricolaje, así como las varillas y los enganches para éstas.
Un cajón con mucha cabida:
Pensado para los objetos más pequeños. Se hace con restos de tablas, ensamblando las piezas con cola resistente y puntas sin cabeza. Para sujetarlo a la puerta, la tabla trasera se ha dejado más alta que el resto.

Armario para la terraza.
CON CABIDA PARA TODO.
¿ Tu terraza es demasiado pequeña para instalar una caseta? Este armario cabe en cualquier hueco y teñe espacio suficiente para el material de jardinería.
Pocos aimanos tienen tantas ventajas como éste. Es sencillo, ocupa poco sitio y es económico; permite guardar todos los útiles para el jardín y la terraza, y cabe en cualquier sitio, porque con su principio de construcción puedes hacer desde un armario de un cuerpo a una serie de módulos corridos por toda la pared. • La base consiste en tres bastidores de madera. Dos son las paredes laterales y comparten los postes de las esquinas con la trasera. Los postes delanteros sirven para fijar las bisagras de las puertas El bastidor central no lleva tablas; sólo sirve de apoyo. Está atornillado a la pared trasera y sostiene el tejado, al igual que los otros dos, sirviendo además de tope para las puertas. Si quieres construir un armario más grande, añade simplemente otro bastidor más, revístelo de madera, ponle una tabla trasera y termina colocándole una puerta.
Bisagras, tejado y patas.
Las bisagras son grandes, alargadas y resistentes, y muy decorativas. Para evitar que entre la lluvia, el tejado se solapa sobre la parte frontal y los postes de las esquinas forman cuatro patas que separan el armario del suelo.

Las ideas más frescas para el JARDÍN.
En ninguna época del año apetece tanto disfrutar del jardín como en verano. En nuestro Taller de Reciclado de este mes te proponemos ideas muy prácticas para equipar tu pequeño o gran espacio exterior: dos fuentes sencillas y elegantes, una hamaca, unos sujetamanteles y un recoge-hojas.
DOS MODELOS DE FUENTES.
• El sonido del agua tiene probados efectos terapéuticos. Consiste en un placer a tu alcance, que puedes colocar en cualquier lugar con los dos modelos de fuente que aparecen en estas dos páginas. Son sencillísimos de hacer y quedan así de bonitos.
• Es facilísimo crear estos pequeños manantiales de agua, auténticas “fuentes” para acompañarte en tus placenteros momentos de descanso.
• Para hacerlos nos hemos inspirado en el estilo oriental, tan de moda hoy día. En concreto, se trata de una fuenta propiamente dicha y un estanque. Como siempre, con poco gasto y mucha imaginación.

Barnizar el mueble.
• Cuando el conjunto esté seco, corta con la sierra la hendidura de la encimera (8 a 10 cm de ancho, y la longitud, según el lavabo). Lija con lija fina, aplica una mano de tapa-poros diluido al 50% con disolvente y pule con lanilla de acero. Da tres manos de barniz de poliure taño, lijando entre capa y capa.
• El mueble se sujeta a la pared con tres perfiles de acero en L, tornillos y tacos. Córtalos a medida y haz agujeros en las dos “alas”. Pega cinta de carrocero en la pared y, con el nivel, señala sobre ella una línea nivelada. Presenta los perfiles a modo de plantillas para marcar los agujeros a taladrar. (La altura de los perfiles se calcula teniendo en cuenta que el canto superior del lavabo debe estar entre 88 y 90 cm separado del suelo.)
• Los perfiles se ponen con tacos y tornillos. Apoya el armario sobre los perfiles y atorníllalo desde dentro y desde abajo. Coloca el lavabo con silicona blanca y espera 12 horas antes de poner el sifón.

Prepara y ensambla la estructura.
• Procura que te corten a la medida los tableros en el centro de bricolaje. Pega cinta de cantear sobre los cantos de la encimera, fondo, laterales, medianera y puertas. Si utilizas cinta preencolada, trabajarás más rápido y de manera más limpia.
• Haz las ranuras para las galletas con la fresadora de ranuras. Ensambla el conjunto en seco para comprobar la escuadra; encola y deja secar 24 horas bajo presión. Practica en las puertas los agujeros ciegos de 35 mm para embutir las bisagras de cazoleta. Lo mejor es hacerlas utilizando un soporte de columna para asegurar el taladro.
• Aprovecha la misma broca para hacer los agujeros de los tiradores. Hazlos colocando las puertas sobre un tablero mártir para evitar que la chapa se astille al salir la broca por el otro lado.
1. Sargentos. 2. Listón mártir. 3. Encimera. 4. Laterales de cajones. 5. Agujeros para los tiradores. 6. Apoyo para el encolado. 7. Soporte guía del taladro.

Proteger los cantos.
• El aglomerado está compuesto de virutas de madera y cola. Esto implica que, al entrar en contacto con la humedad, la cola se hincha y las virutas se disgregan. La humedad afecta sobre todo a aquellas zonas que no están chapadas, es decir, los cantos y los cortes.
• Para evitar que el agua penetre hay que cubrir los cantos. En aquellas zonas donde esto sea imposible o muy complicado (por ejemplo, la hendidura donde se encaja el sifón), aplica varias manos de barniz de manera abundante, hasta que veas que el material no absorbe más producto.

Asimétrico y con tres puertas.
UN MODELO MUY ORIGINAL.
Este mueble está pensado para baños en los que haya una pared larga y desaprovechada. Su original diseño permite disponer de un amplio espacio cerrado con puertas y de una superficie de encimera muy grande para poder colocar cómodamente todo lo necesario: toallas, jabones, frascos…
El anclaje a la pared es muy importante, al tratarse de un mueble pesado. Por ese motivo hemos colocado dos perfiles de metal en L, tanto arriba como abajo. Tenlo en cuenta a la hora de guardar cosas en su interior: un exceso de peso podría provocar el desprendimiento de la estructura.
Materiales:
Aglomerado chapado sin barnizar de 2,6 mm de grosor:
• 1 encimera de 170×40 centímetros.
• 1 fondo de 108,6 x 40 cm.
• 1 lateral (derecho) de 36,3 cm de altura x 38,4 cm de ancho.
• 1 lateral (izquierdo) de 38,9 cm de altura x 40 cm de ancho. Aglomerado chapado sin barnizar de 1,6 cm de qroson
• 1 medianera de 36,3 cm de altura x 38,4 cm de ancho.
• 3 puertas de36 x 36cm.
• Cinta de cantear prencolada, galletas (tacos planos) de unión, adhesivo de montaje resistente a la humedad, 6 bisagras de cazoleta, 3 perfiles de acero enLde3x3cm(de 65,60 y 30 cm de largo), lija de grano fino, tapaporos y disolvente, lanilla de aceran0 000, barniz de poliuretano, cinta de carrocero, tacos de expansión y tornillos.
Herramientas:
• Metro, escuadra, sierra de calar, plancha, fresadora de ranuras, sargentos, taladro con columna, broca para bisagras de cazoleta, nivel de burbuja y brocha plana de buena calidad.

Radiador de tipo zócalo.
PARA GRANDES VENTANALES.
Aunque en este momento el verano está en su apogeo, dentro de poco habrá que ir poniendo a punto el sistema de calefacción. Si quieres renovar los radiadores (o alguno de forma puntual), entonces el Radiavector de Runtal es una estupenda elección.
• Es un convector de tipo zócalo, que se caracteriza por su aira emisión y resistencia mecánica. Está indicado para poner delante de grandes ventanales, ya que evita la formación de vaho.
• Se fabrica en múltiples dimensiones y permite disponer de mucha potencia en espacios muy reducidos donde, pese al espacio limitado, la emisión de calor es imprescindible. La variedad de medidas (hasta 6 metros de longitud y 28 cm de altura) permite instalar exactamente la emisión calorífica deseada. Disponible en 84 colores brillantes o mates, además de la versión en serie blanca.

Fachadas sin humedades.
¿Cómo puedo proteger la fachada de mi casa de la humedad? Últimamente he visto que está empezando a salir moho.

Después de retirar el molió y cuando la fachada esté bien seca, extiende sobre ella un producto especial para evitar que vuelva a aparecer, como, por ejemplo, Reviprot de Tcais. Se trata de un líquido hidrofugante con propiedades antíverdín, que se presenta en spray y es apto para revestimientos porosos (piedra, ladrillo cara vista, morteros monocapa…). Hay que dar un par de capas con el spray en posición vertical y a una distancia de unos 30 a 40 cm. La aplicación del producto puede repetirse cuando se observe que el efecto disminuye.
• Precio recomendado: 12 €.

Laminados de estilo rústico.
CON ACABADO “ARTESANAL”.
La firma Quick-Step nos presenta una innovación en suelos laminados: la Colección Eligna con acabado Counny Surface, que proporciona ambientes exclusivos cuidando hasta los más mínimos detalles. En la foto puede verse la unión biselada entre tablas y el acabado superficial que imita los “golpes” de la azuela.
De esta manera se auna la resistencia propia de de los laminados con el acabado característico de la madera maciza trabajada a mano. En la imagen aparece el suelo Arce Silvestre, de esta misma colección.

Cabina de ducha a la medida.
SE ADAPTA A CUALQUIER ESPACIO.
Duscholux ha creado un sistema mediante el cual podras instalar un cabina de ducha con hidromasaje en cualquier lugar; si has retirado la bañera, puedes aprovechar toda su amplitud con la base de ducha Creativ. Esta base permite ajusfar, instalar y adaptar la ducha en cualquier espacio, incluyendo salientes, bajantes o irregularidades en las paredes, y tiene un tamaño máximo de 186 x 86 cm.
Dentro de la misma línea, puedes crear tu propia cabina de hidromasaje con los cristales securizados a medida Cleartec, que además puedes personalizar con el diseño que más te guste. Y si prefieres una mampara, tienes la posibilidad de escoger entre modelos de puertas abatibles, deslizantes o la gama DuschoFamily, con doble puerta fraccionable para abrir por partes (en la fotografía).
PRECIOS: Base Creativ, desde 642 €/m2. Mamparas con cristales Cleartec y gama DuschoFamily, desde 375 € (según medidas y formatos).

Muebles para el verano.
Sí, también en el campo del mobiliario hay temporadas regidas por la climatología. Y aunque, afortunadamente, los muebles duran mucho más de un verano, hay elementos típicos de esta época del año. Como, por ejemplo, los que te mostramos en BRICOLAJE, un repertorio variado y para todos los niveles de ejecución. Puedes decidirte por una hamaca para sestear en las calurosas tardes de agosto, una refrescante ducha para la piscina, un banco-arcón -muy útil en una pequeña terraza-, fuentes decorativas que dan tranquilidad a cualquier rincón de la casa, un práctico armario en el que guardar las herramientas de jardinería… O puedes lanzarte a realizar el flamante porche de madera que ilustra nuestra portada. Este mes te invitamos a disfrutar del verano… y del bricolaje.

Con las nuevas ¡ngletadoras PTS 10, PCM 10 y PCM 8S, no importa por qué sierra se decida con Bosch siempre conseguirá un buen corte. La PTS 10 con mesa integrada deslizante, luz y tres prolongaciones o la PCM 10 y PCM 8S ambas con dos rieles de ampliación y láser que garantizan un trabajo absolutamente preciso. Su acabado de gran calidad y su construcción sólida, hacen de estas herramientas algo excepcional. Sus accesorios adicionales, como por ejemplo el soporte universal, permiten mayor flexibilidad, precisión y estabilidad a la hora de trabajar.

Pino Flandes (o simplemente Flandes) al que puede asimilarse en cierto modo el denominado pino de Valsain o pino Soria. Se emplea en carpintería y es de gran utilidad para el bricolador.
Abel o, que se utiliza principalmente para la obtención de pasta de papel. Crece en climas alpinos y por su resistencia al agua también se ha utilizado como pilastras en puentes.
Pino de Paraná o Brasil, mucho más duro que cualquier pino, picea o abeto europeos y casi carente de nudos. Es una madera que si se puede disponer de ella y a un precio razonable resulta excelente para muchos trabajos de bricolaje con madera maciza.
Tejo, procedente de las regiones centrales de Europa y de algunas zonas montañosas de los países mediterráneos. Es una madera compacta y dura que ofrece una gran resistencia mecánica. Se utiliza para partes estructurales de los muebles y también como material para elementos mecánicos.

Maderas blandas y maderas duras.
Pese a lo equívoco de estas.
denominaciones de la madera maciza, continúan utilizándose. En realidad, esta diferenciación más que referirse a unas cualidades estrictamente físicas de la madera, se refieren a dos grupos de especies botánicas. Por una parte se consideran maderas blandas lodas aquellas que proceden de coniferas, plantas cuyas hojas tienen forma de aguja y que son generalmente siempre verdes. Por otra, se aceptan como maderas duras las que corresponden a plantas frondosas, de hojas anchas. Sin embargo, en realidad hay especies que se hallan clasificadas dentro de las duras cuya madera es más blanda que la de muchas de las consideradas como blandas. Así, la madera del chopo y del abedul, especies pertenecientes a las frondosas, es mucho más blanda que la del alerce o del tejo, ambos coniferas.
Las coniferas -si se acepta que en su mayoría son de tipo blando- suelen ser árboles que crecen en el hemisferio boreal y que se concentran principalmente en los países del norte del Europa, del norte de América y en Siberia. Pero también se encuentran muchas especies en los países templados de Europa, donde conviven en bosques mixtos con árboles latifolios (de hojas anchas).
Las maderas duras, aparte de los latifolios de los países templados europeos, abarcan la gran mayoría de los árboles de los países tropicales de África, Asia, América y Oceanía. La anterior clasificación no resulta muy útil para el aficionado, por esta razón se propone una lipología que realmente tenga en cuenta las características de compacidad, tenacidad y dureza de las maderas, lo que puede servir de orientación a la hora de escoger la madera más conveniente para el trabajo que se quiera realizar. En la tabla se presentan las maderas más comunes en el mercado, agrupadas ae acuerdo con esta gradación.
Cuando se habla de maderas duras hay que subrayar un factor que suele ser motivo de contusión: la dureza y la compacidad, aunque suelen ir aparejadas, no representan una misma cualidad de la madera. Por ejemplo, hay maderas que siendo más duras son más fáciles de labrar y ofrecen una mayor limpieza al corte que otras maderas blandas (entre ellas muchas tropicales), que aunque oponen poca resistencia al labrado presentan el fenómeno de repelo.

LA MADERA MACIZA.
Pretender dar una relación de todas las aplicaciones que se pueden dar a la madera sería algo descabellado por la lista infinita que se podría establecer. Esta lista incluiría desde usos obvios hasta algunos casi inverosímiles. Las aplicaciones dependen de varios factores muy importantes: de las cualidades intrínsecas de cada tipo de madera, especialmente cuando tienen importancia las propiedades físicas como la dureza, tenacidad, compacidad, etc., y también de su abundancia en un lugar determinado o de la necesidad que se tiene para que cumpla las funciones desempeñadas por otros materiales en otros lugares.

Clavos de uso frecuente.
Las denominadas puntas (de París) (1) son clavos usuales en carpintería para obras groseras. Retienen bastante bien, pero pueden resquebrajar la madera y su cabeza plana no se puede encajar fácilmente. Suelen tener distintos grosores (de 0,5 a 8 mm) y longitudes (de 10 a 150 mm). A veces también se pueden encontrar cincados. Los clavos de cabeza redondeada o de lenteja (2) se usan en carpintería y suelen ser de mayor grosor que las puntas para una misma longitud; se botan más fácilmente debido a que la parte opuesta a la cabeza es ligeramente cónica. También se usan en albañilería, pero, en este caso, en vez de ser de acero dulce son de acero templado y se identifican por su color azul oscuro. Si se emplea un accesorio de guía adecuado, se pueden hincar, incluso, en hormigón armado, si bien se requiere cierta habilidad para conseguirlo y cuando el hormigón ya está revocado se corre el riesgo de desportillarlo. Hay un tipo especial de clavo de acero templado (3) provisto de una arandela que se hinca mediante al disparo de una pistola especial. Este accesorio encierra cierto peligro y es preciso que lo maneje personal especializado. Los clavos de acero de cualquier tipo son relativamente frágiles y al emplearlos conviene ponerse guantes y gafas de protección, procurando que no haya personas cerca para no ocasionarles daños con las esquirlas. Los clavos de cabeza ancha (4) son adecuados para fijar materiales aislantes, placas o revestimientos blandos, etc. Generalmente están cincados o son de material inoxidable. Las puntas de cabeza perdida, o puntas cónicas, (5) son variantes mucho más reducidas de los clavos de cabeza de lenteja y se emplean para ser botadas en la madera, para retener chapas delgadas o molduras, etc. Son de acero dulce y los hay en diversos grosores y largos de 12 a 50 mm. Los bullones y tachuelas de cabeza dorada o decorada (6) son cortos y tienen una cabeza muy ancha, brillante o decorada; se emplean para fijar telas y pasamanería. Generalmente son latonados o con algún otro acabado esmaltado o decorado. Su longitud varía entre 6 y 30 mm. Las grapas (7) sirven para retener listones acoplados o cables (en este caso pueden estar provistas de un recubrimiento aislante). Las tachuelas corrientes de tapicero (8) son clavos con el vastago de sección cuadrada. Se emplean para retener telas, revestimientos y forros en los sitios en que no quedarán a la vista. Los más pequeños los emplean también los zapateros. Las alcayatas (9) pueden ser de acero dulce (para madera) o de acero templado (para obras de albañilería). No resultan de muy buen hincado ya que al golpearlas tienen tendencia a deformarse. Las hay cincadas. Otro tipo de alcayatas o escarpias (10) se obtienen a partir de chapa de acero templado. Se utilizaban para colgar de la pared objetos de peso y son más bien un elemento auxiliar en albañilería. Los clavos para suspender cuadros y otros objetos (11) son de acero templado, no muy gruesos y en algunos casos su cabeza está recubierta de latón. Cuando existe un enlucido grueso es preferible emplear los que tiene menor grosor. Los alfileres de acero (12) sirven para fijar paneles, molduras o cartabones de madera. Su grosor no llega a un milímetro y su longitud es de unos 25 mm. Cuando se ha logrado penetrar la punta unos 6 a 10 mm la parte que sobresale se rompe con un golpe seco de martillo.

Adquisición de los clavos.
Tres son las cosas que hay que recordar:
• los clavos quedan definidos por su longitud y grosor (un grosor que no siempre responde al métrico, ya que puede referirse a una galga especial);
• los nombres pueden variar mucho de un sitio a otro, por cuyo motivo será mejor explicar al vendedor el empleo que se le quiere dar, y
• los clavos se venden a peso en grandes cantidades y también al detalle. Actualmente, en supermercados y autoservicios los tipos más corrientes se ofrecen envasados en pequeñas cantidades, si bien resultan más caros que adquiridos a peso cuando se necesiten en cantidad.

Para clavar pequeñas puntas o clavos sin dañarse los dedos y lograr una penetración perfectamente perpendicular, se puede usar un accesorio análogo a una pinza para la ropa que tiene unas muescas de distinto calibre para retener clavos de diferente grosor.
Cuando se fijan paneles sobre una pared, se pueden emplear alfileres de acero especiales y muy delgados. Su principal misión consiste meramente en el «apuntado» del panel mientras se produce el endurecimiento de la cola. Una vez endurecida, la punta o alfiler se puede romper a nivel superficial.
La extracción de un clavo puede resultar difícil. De no poder emplearlas orejas del martillo, se puede recurrir a unas tenazas haciendo palanca. Conviene intercalar un trozo de madera entre las mordazas de la herramienta y la superficie para no dañarla.

Los grupos para bidé y bañera.
Sustancialmente el montaje de este nuevo equipo es similar al del grupo del lavabo, con la única diferencia, si tal es el caso, de la presencia de una ducha de telefono montada en el mismo equipo.
■ Por tanto, nos hallamos en la situación descrita anteriormente: grupo frontal con dos mandos y una boca dispensadora (de pared) o bien un monomando (también de pared) o un grupo de tres elementos montado en la pared o en el mismo aparto. Según cual sea el tipo de dispositivo adquirido se aplica una u otra de las técnicas descritas.
■ Por lo que concierne a los equipos montados directamente sobre el mismo aparato, pueden presentarse variantes distintas. Pero en este caso, el mismo proveedor suministra la información necesaria.

El montaje.
El montaje del nuevo grupo no presenta dificultades: las manijas y la boca se insertan en los respectivos asentamientos intercalando las correspondientes arandelas de consolidación (primero la de arriba, luego la de abajo), las cuales se mantienen en posición girando con la mano la tuerca de retención.
■ Apretar la virola que une los dos cuerpos y empalmar los tubos flexibles a los tubos de alimentación.
■ Finalmente se procede al montaje del dispositivo de desagüe, de acuerdo con el sistema que tenga el aparato adquirido.
El grupo monomando.
Éste grupo es, sin duda, mucho más práctico que el sistema tradicional y su montaje resulta también más cómodo ya que se trata de remplazar un solo objeto en vez de tres.
■ El bloque monomando está dotado en la parte inferior de dos tubos flexibles muy largos, que se pueden cortar y ajus-tar a la medida adecuada y se hallan provistos de los correspondientes sistemas de empalme con los conductos de alimentación.
■ Para desmontarlo, se afloja el tapón de desagüe y el conjunto de dispositivos de fijación el bloque, además de los tubos de empalme. El montaje estriba en las mismas operaciones ya descritas, ejecutadas en sentido inverso.

GRUPO DE BAÑERA.
1. El grupo que se quiere remplazar se desmonta fácilmente con una llave lija o graduabe, después de haber cerrado la llave de paso.
2. Con un cepillo de cerdas metálicas, se limpia la rosca para eliminar restos de antiguas estopadas así como depósitos de sarro y orín.
3. En caso de que la separación entre los dos tubos que sobresalen de la pared no correspondiera a la del nuevo grupo, se corrige mediante los acoplamientos excéntricos.
4. Al ir a colocar el nuevo grupo a los conductos de alimentación, hay que cuidar el centrado correcto. Una vez asegurado, se enrolla la tira de tetlón en la-rosca.
5. Primeramente se lijan las tuercas con la misma mano. Una vez asentado el conjunto, se procede a la fijación definitiva con la llave. Atención a los rayados.
6. Después de haber dado de nuevo el paso de agua, se comprueba que no se produzcan pérdidas y que el grupo funcione perfectamente.

GRIFO DE LAVABO.
1. Después de haber quitado el grifo viejo, se inserta el nuevo siguiendo las instrucciones de montaje.
2. Se fija el grifo, apretando con una llave la gruesa tuerca existente. Puede ser necesario utilizar una llave de tipo especial.
3. A continuación se empalma al nuevo grifo el tubo flexible (es preferible cambiar las arandelas) y se comprueba que no hayan fugas.

GRIFO DE COCINA.
1. Como medida previa, cerrar la llave que impide la alimentación de agua al punto en que se va a intervenir o bien actuar sobre la llave de paso general.
2. Desmontar el grifo que se va a sustituir aflojando las tuercas y virolas de retención con una llave graduable o fija.
3. Después de haber limpiado la rosca de los tubos de alimentación y haber comprobado la buena conexión con el nuevo grupo, se aplica a la rosca una tira de tellón.
4. Se presenta el grupo nuevo y se retiene provisionalmente, roscando directamente con la mano las tuercas de fijación.
5. A continuación se fijan definitivamente las tuercas, cuidando en no dañarlas con las herramientas, que se protegen convenientemente en las mordazas.
6. Montar la boca central giratoria y, después de haber dado paso de nuevo al agua, comprobar si todo funciona correctamente.

MONTAJE DEL CUADRO.
1. La base de la caja prefabricada contiene algunos agujeros ciegos, que se abren con la punta de la broca para dejar pasar los tirafondos.
2. Colocando la caja sobre la pared se procede a marcar los puntos donde se tendrán que efectuar los taladrados.
3. Con la broca de metal duro se realizan los agujeros para insertar los tacos de expansión. Cuidar de no profundizar más de lo necesario.
4. Después de colocar la caja en la posición correcta, se fijan los tirafondos en los tacos. Se procura que la caja se halle bien apretada contra la pared.

El interruptor general.
Además de aquellos casos en que pueda haber varios cuadros de entrada agrupados (como ocurre en los edificios plurifa-miliares), es aconsejable instalar un interruptor general cuando al lado del cuadro de entrada se quiere agrupar en una sola caja las principales funciones de mando y control de la instalación de la vivienda.
■ El interruptor general, que debe ser siempre bipolar para interrumpir tanto un conductor de fase como el neutro, puede ser simple automático (magneto-térmico) o, también, automático y diferencial. Este último se aconseja cuando debido a escasez de sitio no hay posibilidad de montar dos aparatos separados. El interruptor que no es automático solamente se toma en consideración cuando la instalación está subdividida en dos o más circuitos, cada uno de los cuales está protegido por su correspondiente interruptor automático convenientemente limitado.

Potencia instalada y potencia contratada.
En las estipulaciones del contrato con la compañía suministradora debe figurar la mportante ya que de ello no sólo depende la tara del interruptor limitador, sino también la «cuota fija» que figura en cada recibo, además del consumo que pueda rebasarla.
■ Efectivamente, si se contrata una potencia excesiva, se tendrá que pagar una cuota fija elevada que puede resultar inútil, ya que no se habrá consumido todo lo que se paga. Por el contrario, si se contrata una potencia muy baja, se producirán frecuentes «apagones» debido a que el interruptor limitador no aguanta el consumo que se utiliza realmente. Por ejemplo, no se podrán usar simultáneamente varios aparatos electrodomésticos de gran consumo. Como es natural, estos electrodomésticos son los que por sus aplicaciones contienen resistencias, como, por ejemplo, las estufas, los termos o calentadores de agua, las planchas, etc., y consumen mucha electricidad.
■ Para todo aquel que no vea demasiado claro el concepto de «potencia» y que confunde lo que son kW (kilovatios) con kWh (kilovatios-hora), puede serle de ayuda tener en cuenta la potencia y la utilización de los distintos electrodomésticos que piensa utilizar y establecer entre el 60 y el 70 % de sus potencias como el valor de la potencia instalada que interesa contratar.
■ La «potencia» de cualquier aparato eléctrico es la cantidad de energía que consume en unidad de tiempo (vatios, W, o en su múltiplo, kilovatios, kW, que equivale a 1.000 W). Como sea, tal como ya se ha dicho, que todos los aparatos llevan inscrita su potencia en la placa de características, el consumo, es decir, los kWh, viene dado por el tiempo de utilización. Una plancha de 1.200 W consumirá durante una hora y media, si se emplea ininterrumpidamente, 1.200 x 1,5 =1.800 Wh, es decir 1,8 kWh.
■ Como información general téngase presente:
• las bombillas de iluminación más corrientes tienen de 15 a 100 W, (las lámparas halógenas más intensas llegan a 500 W, en tanto que las lámparas de descarga de bajo consumo no suelen rebasar los 25 W);
• los pequeños electromésticos tienen de 70 a 250 W;
• las estufas tienen de 800 a 3.000 W;
• las lavadoras y lavavajillas pueden superar los 3.000 W.
■ Cuando se lleva a cabo la suma pura y simple de las potencias de los aparatos que se tienen en casa, se llega a valores que pueden dejar desconcertado. En una vivienda que disponga de tres habitaciones con todos sus servicios es normal que solamente para fuentes de luz se tengan, potencialmente, de 1.500 a 2.500 W. Ahora bien ¿cuántas bombillas están encendidas al mismo tiempo? Seguramente no serán más de 6, o sea unos 700 W, aproximadamente. Y lo mismo podría decirse de todos los otros aparatos.
■ Así, si la potencia instalada en la vivienda es de unos 4.000 W, bastará contratar una potencia de 3 kW, equivalente a un 60-70 % de la instalada. Generalmente, en este cálculo se suele incluir también la lavadora, siempre y cuando se utilice cuando todos los otros aparatos no se hagan servir.
■ Si se dispone de lavavajilla, termo eléctrico, horno eléctrico tradicional u horno de microondas, resultará indispensable contar con una potencia de 6 kW. Ahora bien, en este caso la instalación eléctrica actual suele hacerse mediante subdivisiones para los distintos sectores, cada uno de los cuales dispondrá del interruptor automático correspondiente, como nor-ma elemental de garantía.

LA CORRIENTE ELÉCTRICA.
La tensión que llega a las viviendas es de tipo monofásico de 220 voltios y se toma de la linea trilásica de tres conductores con tensión sinusoidal, más el neutro. La diferencia de potencial entre cada uno de los tres conductores de tensión (R-S-T) es de 380 voltios. La tensión monofásica se toma de uno de los conductores de fase de la linea. La tensión trifásica solamente se emplea para usos industriales.

Interruptor automático.
En el cuadro de entrada se instala un interruptor automático cuya principal función es la de actuar como limitador de la potencia absorbida, es decir, la que se consume simultáneamente en un momento dado. Esto responde a una correspondencia con la potencia contratada con la compañía suministradora, la cual, respondiendo a la petición de consumo del usuario, establecerá la tara limitadora del interruptor en cuestión. De esta manera, si en la instalación de la vivienda se da la circunstancia que se ponen en funciona miento más aparatos de los que se había previsto, el interruptor limitador actúa desconectando el suministro de energía.
■ Para restablecer la corriente basta con desconectar el aparato o aparatos que hayan ocasionado la sobrecarga. El interruptor automático puede utilizarse perfectamente como interruptor general.
■ Es importante prever el posible consumo al llevar a cabo la contratación con la compañía suministradora, ya que de las estipulaciones que figuran en el contrato depende la tara que tendrá el interruptor limitador.

LISTA DE MATERIALES.
1 base de madera blanca de 400 x 170 x 20 mm.
2 extremos de madera blanca de 170 x 170 x 20 mm.
2 laterales de madera blanca de 440 x 120 x 20 mm 2 listones de madera blanca de 200 x 20 x 20 mm.
1 listón de madera blanca de 440 x 20 x 20 mm Tornillos de latón de cabeza avellanada de 30 x 3 mm.
2 tornillos de acero de 50 x 4 mm Cola blanca.
1. Con el serrucho normal se cortan en las paredes de los extremos los achaflanados. Los triángulos servirán de retuerzo para el asa.
2. Con una barrena o una broca de 2,5 mm se realizan los agujeros previos para recibir los tomillos que fijan las paredes y laterales a la base; para el asa emplear una broca de 3,5 mm.
3. Los exiremos se montan sobre la base. Una pincelada de cola a lo largo del borde sirve de refuerzo a la unión.
4. Los soportes verticales para el asa se atornillan sobre las paredes de los extremos, empleando para ello un trozo de listón de sección cuadrada de 20 cm de lado.
5. Cuando se ha fijado el asa con sus tornillos a los montantes verticales, se fijan los triángulos de refuerzo, con ayuda de cola vinilica y pequeños tornillos.
6. Todo el conjunto se aprieta mediante gatos pequeños y se deja que la cola endurezca durante 24 horas. El trabajo se acaba con un pulido esmerado.

Montar el asa.
■ El asa está formada por un listón de sección cuadrada de 20 mm de lado que se habrá cortado en tres piezas cuya longitud es, respectivamente, 200 mm, 200 mm y 440 mm.
■ Encolar y atornillar las dos piezas más cortas al centro y al exterior de las dos paredes de los extremos, a una altura de 85 mm de la base, con dos o Ires tornillos para cada una.
■ Hay que controlar muy bien, mientras se realiza el montaje, la verticalidad de estos elementos. A continuación se coloca el listón intermedio de 440 mm de largo entre ambos soportes de los extremos y se fija con tornillos de acero de 50 x 4 mm.
■ Para conseguir una mayor solidez de todo el conjunto se  utilizarán los dos triángulos previamente corlados al achaflanar los exiremos y se fijan con cola y tornillos a manera de tornapuntas en los extremos internos del asa.
■ Para mantener apretados los triángulos mientras la cola endurece, emplear dos gatos pequeños. Si no se consigue un buen apretado se puede utilizar un par de gomas robustas.
■ Cuando la cola ha endurecido (esperar un día entero), se puede proceder a los trabajos de acabado y pulido, así como al barnizado. Emplear un producto celulósico para tapar las eventuales grielas e imperfecciones.
■ El tratamiento superficial final se puede llevar a cabo simplemente con una mano de preparación y, a continuación, dos manos de barniz transparente de base poliuretánica. Si lo prefiere se puede pintar con un color alegre e inscribir su nombre.

UNA CAJA PARA TRABAJAR.
Capaz y práctica, permite tener al alcance de la mano diversas herramientas y utensilios para trabajar cómodamente sin interrupciones.
La caja para herramientas resulta muy útil para transportar todo lo que se necesita a la hora de realizar un trabajo en un lugar alejado de donde se tiene el taller o de donde se guardan habitual mente las herramientas.
El material necesario
■ La cajita es de madera de abeto o de tlandes de calidad mediana.
■ Las tablas que constituyen el tondo, las paredes y los dados tienen un grosor de 20 mm para proporcionar a la caja una buena robustez. El asa está formada por un listón de sección cuadrada de 20 mm de lado.
■ Toda la madera conviene adquirirla ya cepillada, pero si se es un poco hábil y se dispone de herramientas, uno mismo la puede aserrar y pulir. En este último caso, y para respetar las medidas indicadas, es conveniente adquirir tablas cuyo grosor sea ligeramente superior a los 20 mm previstos, para tener en cuenta las pérdidas que ocasionará el cepillado.
■ Para el ensamblado se utilizarán tornillos de latón de 30 x 3 mm, de cabeza avellanada. Para el encolado se emplea cola blanca.
Ensamblado:
■ La primera operación que hay que realizar es el recorte oblicuo de los dos lados cortos de los exiremos.
■ Trazar en los dos ángulos de cada una de dichas paredes.
■ Hay que realizar estos agujeros vigilando que la barrena no se desvie. Igualmente, comprobar que las paredes han quedado atornilladas perpendicularmenle.
■ Los laterales se encolan y atornillan lanío a la base como a las paredes de los exiremos. Al ser de 120 mm de altura, se hallarán a la misma altura que la parte no achaflanda.

Ya sea mediante una llama reducida o simplemente con aire caliente se consigue eliminar recubrimientos en grandes superficies, lo que hace innecesario el empleo de productos químicos mucho más caros. Las lamparillas de soldar que emplean gas butano o las boquillas que se acoplan a las bombonas pequeñas de butano, propano u otro gas análogo, tienen el inconveniente de que si no se utilizan con mucha atención y con la llama baja se pueden producir quemaduras por inflamación de la pintura o barniz o por testación directa de la llama, lo que puede resultar muy perjudicial en la madera cuando se pretende recuperar su aspecto original (11). Menos peligroso es el uso de las pistolas de aire caliente (12), que se encuentran en el mercado con distintas potencias (1.000,1.600 y 2.200 W). Existen aparatos muy sofisticados con selección electrónica que permite elegir entre temperaturas desde 100 a 600 °C y con dos intensidades en el flujo de aire. Las pistolas de aire caliente se colocan a unos 2 cm de la superficie que hay decapar y se dirigen en una dirección y en otra regularmente (pero no en abanico, ya que no reparten uniformemente el calor en toda la superficie) hasta conseguir que la capa de barniz o pintura se reblandezca; ahora es el momento de arrancar la pintura o barniz con los instrumentos ya citados de arranque. Los residuos se arrancan con cepillos de cerdas metálicas (15,16) de lipo manual o con discos de cerdas acoplados a una máquina universal (13). Estos tres instrumentos no suelen utilizarse sobre la madera salvo en el caso de que se quiera conseguir deliberadamente un rebajo de la madera blanda y resaltar el veteado oscuro. La muela de hojas abrasivas (14) sirve para obtener el apurado sobre superficies planas, del mismo modo que los discos abrasivos blandos y duros (6), que requieren mucha seguridad en su manejo para no ocasionar daños sobre los materiales que no sean rígidos. Al menor 11-12 descuido se ocasionan profundas depresiones circulares en la madera. En superficies planas de madera resulta mejor la lijadora orbital rectangular o el disco plano con articulación cardan acoplado a la máquina universal. , En el comercio se ofrece una gran gama de hojas abrasivas de varias granulaciones y diversas clases de material abrasivo (7), cuyo soporte puede ser papel (lavable o no) o tela. La granulación se indica mediante unos números que van desde el 32, de grano basto, hasta el 400, de grano muy fino, con sus correspondientes gradaciones intermedias. Lo corriente es emplear una granulación entre 40 y 160. Además de las grandes hojas que hay que recortar a medida, se hallan hojas rectangulares y discos que se adaptan a las máquinas convencionales. Finalmente, para casos muy localizados, en tallas, rincones y molduras, cabe recurrir a formones (9) y a gubias (10) para conseguir eliminar restos de barnices o de pinturas recalcitrantes. Los cepillos de cerdas blandas (8) se emplean para eliminar polvillos en general, especialmente en los sitios profundos.

Los decapantes químicos son productos preparados para su uso inmediato o diluyéndolos con algún líquido corriente (agua, alcohol, bencina, etc.). Debido a su gran oferta, es conveniente consultar con su droguero de confianza para que le aconseje con respecto a la marca comercial adecuada. Téngase únicamente presente que estos productos pueden hallarse en forma de polvo para mezclar con agua, en forma de gelatina o en forma de pasta semifluida o completamente fluida. Es también importante informarse de las precauciones que hay que tomar para su aplicación (protección de ojos y piel y operar en lugares abiertos y aireados). También es posible encontrar decapantes que se aplican con una especie de manta con la que se tapa o envuelve lo que se quiere tratar. ‘ Cuando la capa de como eliminar pintura se haya reblandecido con alguno de estos productos, se arranca con espátulas o rasquetas (1, 2), también con instrumentos análogos de acción especifica sobre superficies planas (4, 5). Hay también rasquetas de perfiles diversos para molduras. Pero también puede ser muy adecuado oara esta finalidad un un estropajo metálico (3). Después de este reblandecimiento y posterior arranque de material, sigue un lavado, resuelto generalmente con agua a la que se mezcla algún producto decapante, según la fórmula proporcionada por el fabricante en el mismo envase. Al cabo de un tiempo, se procede otra vez al rascado de lo que puede quedar con los medios antes citados. De este modo se puede llegar a eliminar incluso recubrimientos que constan de varias capas superpuestas.
Los productos químicos con disolventes suelen ser bastante más caros que los de base cáustica, por cuyo motivo suelen aplicarse solamente para superficies pequeñas o para rematar los trabajos más bastos. Por otra parte, casi todos ellos utilizan disolventes especiales (cloruro de metileno, metánol, etc.) por lo que se tendrá que vigilar que sus emanaciones no lleguen a intoxicar. Otro sistema de decapar pinturas y barnices consiste en el empleo del calor.

PRODUCTOS Y UTENSILIOS PARA DECAPAR.
Para eliminar la capa de barniz o pintura que recubre otros materiales, se utilizan distintos productos, instrumentos y utensilios, asi como algunos aparatos muy simples.
Para eliminar las pinturas y barnices viejos o deteriorados, tanto sobre madera como sobre metales, se deben usar los productos e instrumentos adecuados que permiten realizar el trabajo sin dañar el objeto que se quiere remozar. Otra condición es que faciliten el trabajo. Pero, ante todo, es necesario aclarar las diferencias existentes entre barniz y pintura, términos que son en cierta manera equivalentes pero que sirven para distinguir productos diversos, aun cuando ambos coinciden en ser tratamientos superficiales de protección. El barniz es un producto transparente, constituido por una o varias resinas, un disolvente y aditivos eventuales. Al secar, queda una película dura y resistente, incolora o coloreada. Si se aplica sobre la madera, la protege y revaloriza su apariencia, evidenciando las vetas y, si procede, modificando la tonalidad.
La pintura, en cambio, es un producto opaco, no transparente, constituido asimismo por una o varias resinas, disolventes y aditivos eventuales, además de unos «pigmentos» que eliminan su transparencia. Su aplicación sobre cualquier superficie, además de protegerla disimula su aspecto original. El decapado es una operación que permite eliminar el barniz o la pintura, si bien suelen haber productos y sistemas más aptos para uno que para otro de estos tratamientos.
Consejos.
Tener en cuenta que algunos de esto productos son cáusticos y que hay que manejarlos con cuidado y tomando las precauciones adecuadas. Por ejemplo, utilizar guantes gruesos (los de jardinería sirven perfectamente).
No dejar estos productos al alcance de los niños.

Acción por calor.
■ El método tradicional de aplicación de calor consiste en la aproximación de la llama, no muy potente, de un soldador. En este caso se requiere un gran dominio del instrumento, ya que si la llama entra en contacto con la pintura reblandecida ésta se inflama y tuesta el soporte.
■ Sin embargo, el procedimiento mejor y más efectivo es la proyección de aire caliente mediante aparatos especialmente concebidos para este fin, análogos a un secador, pero con una capacidad mayor.

El interruptor diferencial.
Una eficaz instalación de toma de tierra evita la descarga determinada por el contacto con un cuerpo metálico que no esté aislado, pero no tendrá ninguna eficacia si se entra en contacto directo con el conductor de fase. Para eliminar también este riesgo, la instalación doméstica tiene que estar dotada de un «interruptor diferencial», que algunos denominan «salvavidas».
■ Este interruptor, que puede ser un diferencial por sí mismo o estar incorporado a un interruptor automático, se instala inmediatamente después del interruptor-limitador colocado a continuación del contador.
■ Su circuito interior está recorrido ya sea por la corriente que pasa a través del conduelo de fase, ya sea por la que va a parar al neutro que cierra el circuito. El dispositivo solamente entra en funcionamiento cuando las dos corrientes tienen el mismo valor o difieren en menos de 30 mA. Si la diferencia supera este valor, el interruptor diferencial actúa cortando la corriente a toda la instalación.
■ Este desequilibrio se produce cuando se toca un conductor que se halla bajo tensión sin estar correctamente aislado (lo que provoca un paso de la corriente hacia tierra a través del cuerpo) o cuando un conductor no aislado da lugar a una descarga hacia tierra atravesando un caparazón metálico de un aparato y de la instalación a tierra al que está empalmado.
■ En el primer caso la intervención es casi instantánea (del orden de 30 milésimas de segundo), lo que evita cualquier daño a la persona que recibe el calambre. Basta con volver a abrir el interruptor y todo habrá quedado allí. En el segundo caso, en cambio, hasta que no se elimina el contacto entre los conductores que no están aislados o con el caparazón metálico no se podrá volver a abrir el interruptor diferencial, pues éste continúa saltando.

EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL.
El interruptor diferencial, que algunos denominan «salvavidas” es un aparato electromecánico especial que, gracias a sus dispositivos internos, tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente absorbida por un aparato consumidor y la de retorno. Cuando esta diferencia supera un valor (en general 30 mA), el dispositivo interrumpe el circuito, cortando el suministro de comente a toda la instalación.
El interruptor diferencial se coloca antes de entrar en el circuito eléctrico de la vivienda. La instalación se realiza insertando en los bornes los conductores de fase y neutro: a la entrada, los procedentes del interruptor principal o del contador y, a la salida, los que comunican con la instalación. Este intenvptor no defiende contra un cortocircuito a través del cuerpo cuando se produce entre fase y neutro, sin descargar a tierra.

Lo que no hay que hacer.
■ No se deben utilizar jamás como dispersores de tierra elementos tales como las tuberías de gas, de gasóleo o de agua, ya que no solamente no pueden servir como tierra, sino que pueden dar lugar a peligrosos accidentes.
■ Una equivocación bastante frecuente es emplear como toma de tierra (en aquellas viviendas donde se carece de su instalación) el conductor neutro. En estas condiciones, la eventual tensión presente en el capazarón de un electrodoméstico descarga en el neutro de la instalación, que viene obligado así a desempeñar la función de tierra. Esto está prohibido por varios motivos, siendo el más importante el que si todo el mundo actuara de esta manera, el neutro, al recoger varias fugas, ya no se hallaría a cero de potencial, lo que tendría consecuencias negativas para toda la distribución del. sector.
■ En un circuito de tierra no deben existir interrupciones de continuidad. Por tanto, no deben instalarse ni fusibles, ni interruptores, ni cualquier otro accesorio intermedio.

TOMA DE TIERRA.
1. Del borne principal correspondiente a la tierra parte un cable grueso de cobre que va de la vivienda a la pica enterrada.
2. Se hace una pequeña excavación de unos 20 cm de profundidad. En el pequeño pozo excavado se hinca la pica.
3. Se hace llegar un conducto flexible enterrado, por el que se hace pasar el cable de cobre, hasta el pozo. Conviene que éste esté situado algo separado de la vivienda.
4. El pozo se reveste interiormente con ladrillos macizos y como algomerante se emplea un mortero pobre de arena y cemento.
5. Se hinca la punta de la pica en el suelo mediante un mazo, dejando que asome por encima del fondo el ojal metálico en el que se empalma el cable.
6. Después de haber realizado la conexión, se cubre el pozo con una tapa metálica. De manera periódica se inspecciona y se limpia.

La pica toma de tierra.
El cable de cobre que sale de la vivienda ha de tener como mínimo una sección de 16 mm’. Puede haber más de una pica de dispersión; la distancia entre picas debe ser de 5 a 7 metros. El cable que las reúne ha de tener una sección mínima de 25 mm2.

ALGUNOS CASOS:
1. Las bases de enchufe pueden estar dotadas de tres alojamientos para recibir las clavijas de tase, de neutro y de tierra (en este caso el del centro).
2. Es un error quitar la espiga de la clavija cuando no hay toma de tierra en la instalación. Es mejor recurrir a un accesorio adecuado.
3. En algunos enchutes de electrodomésticos (conocidos como de tipo alemán) el contacto de tierra se halla en una laminilla lateral, por lo que tienen que alojarse en la base que les corresponda.
4. Para comprobar si la clavija de tierra está bien empalmada al caparazón metálico, se puede montar un circuito sencillo con una pila y una bombilla.

Otro tipo de tierra.
Normalmente toda vivienda debería estar provista de una toma de tierra eficaz. Pero a menudo, sobre todo en instalaciones viejas, no existe ninguna toma de tierra o 1 no es factible instalarla por dificultades estructurales del edificio.
■ En el caso de que no exista una toma de tierra, no resultará fácil montarla, ya que se precisa establecer un tendido (posiblemente empotrado) que empalme todas las tomas de corriente de la casa y que salga hacia el exterior. Esta intervención se puede hacer cuando se tenga que llevar  acabo un trabajo de mantenimiento.
■ Pero siempre cabe una solución par- cial: individualizar las tomas de corriente más utilizadas para determinados electrodomésticos (que suelen estar concentrados en la cocina y el baño) y que por sus condiciones y por su reiterado uso ofrecen un mayor riesgo.
■ Desde estos puntos, se tiende un circuito parcial que sirva para algunas tomas específicas, sin abarcar todas las existentes en la vivienda. Ésta es una solución de compromiso que solamente se puede aceptar en el caso de carencia absoluta de toma de tierra. Ello obliga, eso sí, al montaje de un interruptor diferencial.
■ Hay que reunir todos los conductores de tierra en uno solo (a partir del cuadro principal) formado por un cable de cobre cuya sección no debe ser inferior a los 16 mm’.
■ El conductor central sale fuera de la vivienda (alojado en un conducto empotrado flexible) y llega hasta una pica metálica que se empotra en el suelo.
■ El cable tiene que estar sólidamente empalmado con la pica mediante un embornado, de manera que exista una perfecta conexión eléctrica. Lo más correcto es que la pica se aloje en un pequeño pozo, recubierto con una tapa.
■ En ningún caso se utilizarán como toma de tierra los conductos de agua. La pica de tierra tiene que ser metálica y estar bien enterrada en el suelo.
■ Ahora bien, para realizar una toma de tierra es indispensable tener el permiso tanto del propietario del terreno como el de la administración competente.
■ Si la toma de tierra se instala abajo del contador de agua, es necesario que éste se halle también protegido con un cable de cobre.

Remplazar la persiana.
En caso de que la persiana esté muy deteriorada o sea muy vieja, es conveniente proceder a su sustitución, tal como se ha explicado anteriormente.
Para adquirir una nueva persiana cuyas medidas correspondan a la existente, hay que tomar dos datos importantes: la altura de la luz de la ventana, es decir, la de la abertura que hay en la pared, y la distancia que hay entre las dos guías laterales, tomada desde su borde.
La persiana debe tener 25 cm más que la altura medida y 10 mm menos que su anchura.
d En la última lama, la que se apoya sobre el antepecho, hay que atornillar en la posición justa los topes, que se incluyen con el material de la nueva persiana.

REMPLAZAR LA PERSIANA.
1. Extraer la persiana de su alojamiento en la caja, con cuidado, después de haber eliminado los topes interiores. Para este trabajo conviene contar con la ayuda de otra persona.
2. En algunos modelos de persiana (especialmente las de aluminio y de plástico) las lamas se acoplan con tapones blandos.
3. La nueva persiana se coloca, siempre desde arriba, arrollándola con cuidado a insertándola en las correspondientes guías laterales.
4. Atornillar los enganches de la nueva persiana en el rodillo, clavándolos, si es de madera, o utilizando tornillos autorroscantes si es de metal.
5. Aplicara la lama interior de la persiana los tacos de goma (en algunos casos son de metal) que determinan el limite de arrollamiento.
6. Después de haber subido y bajado la persiana, a guisa de prueba, depositar un poco de aceite mineral Huido en las guias para facilitar su deslizamiento.

Sustituir una lama.
Cuando se rompe un gancho o plaquita es fácil que resulten dañadas una o más lamas de la persiana. En este caso, además de remplazar la lama estropeada, aprovechar la ocasión para eliminar todas aquellas que presenten síntomas de desgaste o deterioro. En el comercio no se hallan lamas de recambio de todos los tipos, pero se puede acudir a un fabricante de persianas cuyos modelos se ajusten al propio.
■ Se quita la persiana de su caja tal como se ha explicado anteriormente y se extiende sobre el suelo. Para esta operación solicite la ayuda de otra persona, ya que las persianas suelen pesar bastante. A continuación se quitan los ganchos y las lamas hasta llegar a la que está rota, comprobando, al mismo tiempo, el estado de los otros ganchos.
■ La nueva lama no se coloca en el sitio de la dañada, sino que se incorpora a la parte superior, donde quedará escondida tras la caja. Esto se hace con el Un de que no se vea la sustitución, puesto que la nueva lama tiene inevitablemente un color muy distinto al que las otras han adquirido con el paso del tiempo, lo que produciría un efecto antiestético.
■ Cuando la persiana se ha reparado, se arrolla sobre el suelo, se acerca al rodillo, se inserta su extremo en las guías y se repite en sentido inverso lo que se ha hecho para quitarla de sitio.
■ Por último, fijar los enganches al rodillo y volver a colocar los tacos de retención en la lama inferior. Hay que vigilar que la cinta se arrolle correctamente en la polea y que funcione como es debido y comprobar también los enganches al rodillo, que deben tener todos la misma longitud.

Sustitución de los ganchillos o plaquitas.
■ Cuando se rompe un gancho o plaqui-ta de los que unen entre sí las lamas, lo primero que hay que hacer es arrollar por completo la persiana en el rodillo, haciendo entrar, incluso, la lama situada en la parte inferior. En ésta suelen haber unos tacos de goma u otro tipo de lopes que impiden que la persiana entre totalmente en la caja. Por tanto, hay que quitar primeramente estos tacos.
■ Cuando la persiana se ha arrollado del todo en el rodillo, se extrae desplegándola hacia el interior de la habitación. Kn-tonces se procede a desengancharla del rodillo y se extiende sobre el suelo. Conviene contar con la ayuda de otra persona para realizar esta operación.
■ Para incorporar el gancho roto, si no se puede quitar la lama afectada bastará con separarla tanto como se pueda para insertar el nuevo gancho o plaquita.
■ Ahora es el momento de comprobar si lodos los ganchos o plaquitas se hallan en buen estado, para procederá su recambio en caso necesario.
■ Una vez llevada a cabo la sustitución, se procede al montaje de la persiana siguiendo en sentido inverso las operaciones anteriores. Vigile, antes de fijar la cintas de enganche, que la cinta no se haya desalojado de la polea.

SUSTITUCIÓN DE LA CINTA.
1. Eliminar la cinta vieja, que se halla en parte arrollada en la polea de rodillo, tirando a través de los deslizadores existentes en la caja y sacándola de la fisura de la polea.
2. Levantar completamente la persiana, actuando con las manos sobre el rodillo y sobre la polea; lijarla en posición con un par de listones o con cualquier otro sistema seguro.
3. Hacer pasar la nueva cinta por los deslizadores de la caja y lijarla en la polea después de haberle dado dos vueltas como medida de seguridad.
4. Bajar poco a poco la persiana y comprobar que la cinta se halla bien fijada y que su enrollado se realiza correctamente.
5. La nueva cinta se fija en el mecanismo de arrollamiento, después de haberlo cargado, con el dispositivo incorporado de fijación.

Sustitución de los enganches.
Los enganches al rodillo son normalmente de cáñamo entretejido con hilos metálicos y tienen un gancho que se une a la cabeza del último gancho de la persiana.
■ Esta especie de cinta se clava al rodillo si éste es de madera, o se atornilla en el lugar oportuno si es de metal. Lo más corriente es que la cinta se rompa junto al gancho; más raramente, los dos se rompen a la vez.
■ Para sustituirlos, es imprescindible quitar siempre las cintas de enganche del rodillo. Si el gancho se halla en buen estado, basta con cambiar la cinta. Si el gancho estuviese roto, es mejor aprovechar la ocasión para cambiar también la cinta.
■ El nuevo enganche se vuelve a colocar de la misma forma que el viejo, cuidando que su longitud corresponda a la de los demás. Si fuese algo más largo o más corto, la carga de la persiana quedaría mal distribuida, lo que podría ocasionar atascos o, incluso, roturas.
■ Si debido a un desgarrón repentino se hubiesen roto todos los enganches, se tendrá que proceder a la recogida de la cinta antes de arrollar la persiana al rodillo, ya que el dispositivo de arrollamiento atrae la cinta por completo por la acción de su resorte.
■ Esta operación se tendrá que realizar con la ayuda de otra persona para poder extraer la cinta del arrolladory mantenerla lucra de él hasta que se haya logrado la fijación de los enganches. Éstos se tienen que colocar en su sitio y han de tener todos la misma longitud. De este modo se logra que la persiana no pierda la verticalidad.

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Sistema de cerramiento constituido (1) por una polea, accionada por una cinta, solidaria a un rodillo. La persiana está lijada al rodillo mediante unos enganches de cintas o tiras (2) y se desliza a lo largo de unas guias laterales (3); las lamas se mantienen enlazadas mediante ganchos o plaquitas (4). La cinta se mantiene tirante por el propio peso de la persiana y la oposición de un dispositivo de arrollamiento provisto de un resorte que se halla contenido en un disco (5).

Colocar la nueva cinta.
■ Hacer pasar la nueva cinta a través de la fisura, que tiene dos pequeños rulos de deslizamiento situados en la parte inferior de la caja. Los rodillos también pueden estar estropeados: su remplazo es fácil ya que están solamente retenidos por tirafondos.
■ La cinta se fija en la polea después de haberla hecho girar dos vueltas de seguridad. En este momento se podrán quitar (mejor dicho, hacer que quiten) los listones que bloquean la persiana, que se hace bajar de manera que se arrolle la nueva cinta.
■ El otro extremo de la cinta se fija en el disco de arrollamiento, situado debajo, después de haberlo extraído de su alojamiento. Generalmente, este disco suele estar empotrado en la pared; para sacarlo basta aflojar dos tirafondos que mantienen el escudo que está a la vista sobre la pared.
■ Eliminar la cinta vieja aflojando el elemento de sujeción “que la retiene al disco y luego arrollar la nueva cinta a través del dispositivo de que está provisto el elemento de arrollamiento.
■ Este dispositivo de arrollamiento tiene que «cargarse». Para ello se hace girar con la mano de manera que el resorte que hay en su interior quede en tensión. Entonces se practica un agujero aun centímetro del extremo de la cinta, se pasa el elemento de fijación y luego se enrolla la cinta bien comprimida en el disco. Una vez hecha esta operación, manteniendo firmemente en posición el disco, volver a colocar el aparato dé arrollamiento en su alojamiento, fijándolo convenientemente.
■ Esta última operación de fijación tiene que hacerse con cuidado, ya que el canto muy cortante del disco puede herir las manos. Por este motivo es mejor pedir ayuda cuando se trata de cargar el resorte, manteniendo bloqueada la cinta de arrollamiento.

La parte eléctrica:
1. Se pinta de color rojo las zonas que han quedado al descubierto. Cuando la pintura ha secado, se arrancan las tiras adhesivas.
2. Se introduce el vastago roscado en  el agujero practicado previamente en la tapa del cubo y se retiene mediante dos tuercas a uno y otro lado del panel.
3. El cable bipolar se hace pasar por el interior del vastago roscado, dejando que destaque un trozo para las conexiones.
4. En el vastago se monta la platina perfilada destinada a retener el globo de vidrio, que quedará sujeta por el portalámparas al atornillarlo al vastago roscado.
5. Se enrosca la base del portalámparas en el vastago y, después de desnudar los extremos del cable bipolar, se realiza el montaje del portalámparas.
6. El panel superior, convenientemente provisto del globo, se une a la parte inferior del cubo por medio de encolado, cuidando que combinen las estrías de color rojo.
7. Se separan los conductores y se corta uno de ellos. Cada uno de sus extremos se pela y se conecta en los bornes del interruptor.
8. En cada ángulo del panel inferior se aplican cuatro fieltros autoadhesivos cuyo objetivo es evitar que se raye la superficie de la mesa.

El montaje.
1. Antes de proceder al ensamblado del cubo, se practica un agujero cerca de un ángulo en uno de los trozos de madera para que pueda pasar el cable eléctrico.
2. El ensamblado se puede realizar por simple encolado o por encolado y clavado. (En este último caso quizá se podrá prescindir del apretado con cárceles.)
3. Un buen sistema de apretado de los elementos ensamblados puede consistir en una vuelta de cordel que se tensa haciendo torniquete con una varilla.
4. El londo del cubo se lija a los lados del cubo mediante tirafondos de latón. No se encola para poder acceder, si conviene, al interior.
5. Con un material tapaporos se masillan las superficies, cuidando especialmente de tapar las rendijas de unión entre los lados. Extender regularmente con una espátula.
6. En el centro del tablero usado como tapa del cubo se realiza un agujero de diámetro igual al del vastago roscado que soporta el portalámparas.
7. La parte exterior del cubo se pinta de color amarillo. Esta operación puede efectuarse manualmente, con ayuda de una pistola o spray.
8. Para pintar las rayas rojas, se aplica sobre las superficies amarillas una tira adhesiva, como la empleada para el pintado de carrocerías.

El interruptor.
■ Conviene situarlo a unos 40 cm del cubo.
■ Se monta separando los dos conductores del cable bipolar y cortando uno de ellos. Cada uno de los extremos se retiene en los correspondientes bornes del accesorio, en tanto que el otro conductor no cortado se pasa simplemente por el canal existente en el interruptor.
■ El último trabajo consiste en cerrar la parte inferior del cubo con el cuadrado de madera o tablero, utilizando para ello cuatro tirafondos de latón situados en los ángulos.

Tapa y globo.
■ El vastago roscado, así como el accesorio para retención del globo y el mismo globo, se pueden adquirir en una tienda para material eléctrico. El vastago se fija en el agujero practicado anteriormente mediante dos tuercas. En la parte que sobresale del vastago se enrosca el portalámparas. Gracias también a este vastago se logrará retener el globo aplicando un accesorio adecuado, igual o parecido al de la figura.
■ A tal objeto se deja que el vastago asome unos 4 cm para poder inserir la platina perforada y perfilada que aguanta el portalámparas y retiene el globo, Pero antes de llevar a cabo esta operación conviene hacer pasar el cable por dentro del vastago roscado y conectar sus extremos, convenientemente desnudados, a los bornes del portalámparas y proceder a su montaje.
■ Una vez montado el portalámparas se rosca la bombilla.
■ Se coloca el globo de modo que quede retenido por las patas de la platina perforada, se apoya sobre la tapa y se mantiene fijo apretando la tuerca que retiene por debajo el vastago roscado.
■ Ahora solamente falta pasar el cable por el agujero hecho en uno de los lados del cubo y fijar a éste la tapa, atornillándola o encolándola.

Lista de materiales:
4 trozos de tabla de abeto de 22 x 17,5 x 2 cm.
2 trozos de tablero (aglomerado o contrachapeado) de 24 x 24 x 1,5 cm.
1 trozo de vastago roscado de latón.
1 portalámparas corriente.
1 globo de vidrio opal de 22 cm.
1 accesorio platina para globo.
Cable bipolar (de 1,5 m de largo, aprox.)
1 interruptor intermedio. Aparejo celulósico, pintura sintética amarilla y roja.
4 tirafondos de latón de 3 x 30 mm.
La construcción.
Las piezas que constituyen el cubo pueden comprarse a medida o aserralas, a partir de una tabla, con la ayuda de un serrucho manual o una sierra mecánica.
■ En el caso de emplear madera maciza se podrá utilizar pino corriente, sin preocuparse mucho de su calidad, puesto que luego se pinta y quedan ocultos los nudos u otros defectos.
■ El ensamblado de las paredes laterales se realiza por simple clavado y encolado (basta utilizar cola blanca).
En una de las caras se habrá realizado previamente un agujero de unos 8 mm para pasar el cable de conexión eléctrico.
■ Una vez hecho el encolado es conveniente recurrir a la apretadura de las piezas del cubo durante unas 24 horas para que la cola seque y endurezca.
■ Como trabajo preliminar a la pintura propiamente dicha conviene aparejar la superficie de la madera con una masilla nitrocelulósica para madera, que se aplicará con una espátula cuidando de taponar bien las rendijas de unión y los eventuales defectos superficiales de la madera.
■ Cuando el aparejo esté perfectamente seco y duro se lijan las caras con un papel de lija colocado alrededor de un taco o bien mediante una lijadora orbital. Hacer una primera pasada con lija basta y luego una final con lija de grano fino.
■ Se hace un agujero en el centro de la tapa del cubo con una broca de 10 mm para permitir el paso del vastago roscado que retiene el portalámparas. La tapa se deja montada provisionalmente para efectuar la pintura. Primero se le da una mano de pintura amarilla, que puede hacerse manualmente con un pincel o paletina o utilizando una pistola de proyección.
■ Una vez haya secado bien la pintura amarilla, se pintan las rayas diagonales rojas, poniendo mucha atención en la operación.
■ Para obtener unos bordes bien definidos, se aplicarán tiras adhesivas (como las usadas para pintar carrocerías) de manera que solamente quede al descubierto la zona que hay que recubrir de rojo.
■ Conviene marcar con un lápiz los bordes de las rayas y luego aplicar la cinta adhesiva con mucho cuidado, de manera que queden bien definidos los bordes. Hecho el enmascarado completo, se pintan a mano o, mejor, con pistola o spray, las zonas que han quedado libres.

UNA LÁMPARA JOVEN.
IDEAS Y PROYECTOS DE CARPINTERÍA.
Alegre y llena de colorido, esta lámpara proporciona un agradable punto de luz en un ambiente moderno.
He aquí una sencilla lámpara de sobremesa para disponer de un punió de luz orientativo en un lugar oscuro o como vigilante en el cuarto de los niños.
La estructura.
La lámpara está constituida por un cubo, hecho con trozos de tablas de madera maciza (o bien de tablero aglomerado o contrachapeado), provisto de una tapa suelta en la que descansa un globo de vidrio opalino. Dentro de éste hay una bombilla que se puede dejar encendida o apagada según la posición del interruptor intercalado en la conexión. La cara inferior del cubo está simplemente atornillada, lo que permite el acceso a su interior.

• Si el mango de un martillo tiene «holgura- en el ojo de la cabeza o si se rompe, no es necesario tirar la cabeza del martillo y adquirir otro nuevo. Bastará con comprar otro mango que uno mismo puede montar. Para ello, colocar el mango en un sitio caliente para que se seque por completo y para montarlo en caliente. Realizar un corte (1) con el serrucho en su extremo para poder hincar luego una cuña (o dos en caso de un martillo grande y con ojo ovalado), a continuación ajusfar la parte que tiene que entrar en el ojo. Si es necesario, después de haberlo hecho penetrar a fondo, aserrar la parte de testa (2) que sobre. Luego, insertar la cuña (3), que se podrá adquirir ya hecha o fabricarla uno mismo.

• Para disponer de todas las ventajas del peso de la cabeza, aguantar el mango por el extremo. La maza de hierro es una excepción, ya que si se mantiene el mango cogido por la mitad se controla mejor.
• A excepción de cuando se usa una maceta y en los casos en que no se puede hacer de otro modo, no dar el golpe haciendo que el martillo parta por encima de la cabeza. Cuando el clavo se ha apuntado ligeramente en la madera, se dispondrá de un mejor control del martillo accionando solamente el antebrazo. Para un golpe ligero arrancar de la altura del pecho. El golpe tiene que propinarse con seguridad, mirando el clavo y procurando acertar verticalmente sobre su cabeza.
• Si el martillo resbala sobre la cabeza del clavo, pulimentar la cara del cotillo restregándola sobre una hoja de papel esmeril colocada plana.

Elección del martillo.
Cualquiera que sea el tipo de martillo que se quiera adquirir, es de una importancia fundamental elegirlo de las dimensiones justas y del peso adecuado. Si el martillo es demasiado ligero, el golpe será insuficiente, pero si es demasiado pesado, resultará de difícil manejo y su empleo fatigará muy pronto.

El martillito de soldador tiene el cotillo largo y fino y su pena, dispuesta en sentido transversal o recto, está templada. El mango puede ser de madera o de hierro, pero soldado o consolidado a la cabeza. Los hay también de plástico. Se emplea para hacer saltar y desportillar la escoria que queda en los cordones de soldadura por fusión del revestimiento del electrodo.

Un tipo muy particular de maza con cabeza no muy dura, intercambiable, es el martillo antirrebote, cuyo cotillo está vacío pero relleno de bolitas de acero o de plomo. Esta maza tiene la virtud de absorber el impacto, ya que cuando se ejerce la acción contundente las bolitas se acumulan en la parte superior de la cavidad; cuando se realiza el golpe, y el martillo tiene tendencia a rebotar, las bolitas caen hacia abajo (siempre en virtud de la inercia), anulando casi completamente el rechazo.

Empalmes con regletas.
■ Para conseguir una conexión perfecta y segura entre los conductores, lo más adecuado es recurrir a regletas o dados en cuyos orificios se insertan los terminales.

OTROS EMPALMES RÁPIDOS.
1. Si el conductor está cometido aunque solo sea a una leve tracción se entrelazan los extremos desnudados y se doblan sobre el cable.
2. Para conseguir una unión más estable se recurre a su recubrimiento con estaño, que se puede encontrar en forma de tiras o cinta.
3. Acercando una llama, el estaño se lunde y penetra en los intersticios entre ambos conductores, así se obtiene una unión estable y duradera.
4. En un empalme provisional se puede recurrir a las clavijas macho y hembra o a dispositivos de bananas».
5. Los elementos que se quiere empalmar se alojan entre si, y basta con separarlos para obtener la desconexión instantánea.
6. Para realizar empalmes entre elementos que se hallen sometidos a muy baja tensión se pueden utilizar, por ejemplo, «bocas de cocodrilo».

Entrelazado de los hilos.
■ En el caso de que el conductor no tenga que estar sometido a movimiento o tracción, el empalme puede lograrse con un simple entrelazado plano. Ello se consigue alineando paralelamente los con- ! ductores desnudados y enrollándolos entre sí a modo de trenzado.
■ A continuación se procede a envolver toda la parte metálica del conductor con una cinta aislante que cubra perfectamente los cables empalmados, rebasando algo su longitud, de manera que también cubra una parte no desnudada del conductor.
■ Este tipo de empalme (que no resiste la tracción) se puede realizar rápidamente; es mejor hacerlo con hilo cableado que con hilo único macizo, ya que, en este caso, la unión entre los conductores nun-ca se logra por completo.
■ Si el conductor tiene que resistir tracciones mecánicas, se debe consolidar el ! ensamblado con un retorcimiento en ángulo. Para ello se juntan los conductores paralelamente entre sí, haciéndolos coincidir desde la parte desnudada hasta su extremo. Después de haber procedido a su entrelazado, se dobla la trenza sobre sí misma, de manera que quede paralela al sentido de los conductores empalmados, procediéndose luego a su envoltura con la cinta aislante.
■ Este tipo de empalme no es muy recomendable para hilos macizos.

1. Cuando los dos conductores que se quiere empalmar no están sometidos a tracción, basta unirlos formando una trenza sencilla.
2. El aislamiento de la parte empalmada se logra envolviéndola con cinta aislante de modo que la unión quede perlectamente cubierta.

Empalmes.
■ Los empalmes entre conductores es aconsejable hacerlos por atornillado del extremo del cable en un borne en el que se sujeta con un vastago roscado o mediante dispositivos especiales de empalme, que en algunos casos requerirán la soldadura de los elementos que establecen la conexión. Ahora bien, es muy posible, y asimismo muy frecuente, que para salir del paso ante una emergencia se recurra a empalmes que no se pueden considerar, desde el punto de vista de la reglamentación de baja tensión, precisamente correctos.
■ Cuando hay que salir de apuros mediante un empalme- de emergencia, es recomendable, por no decir exigible, que se proceda posteriormente a su rectificación de acuerdo con las normas vigentes, es decir, las que contemplan la conexión entre conductores que suministran corriente alterna de 110 a 220 V o más.
■ Estas normas de seguridad no afectan los empalmes entre pequeños aparatos de corriente continua de baja tensión alimentados por pilas.
Preparación de los conductores
■ Los extremos de los conductores que hay que empalmar tienen que desnudarse previamente de sus aislamientos en una longitud que baste para hacer la conexión que interesa.
■ Las conexiones pueden dar lugar a tres combinaciones: a) entre hilos macizos; b) entre conductores cableados (menos rígidos que los anteriores), y c) entre hilos macizos rígidos e hilos flexibles cableados.
■ En el caso de los conductores cableados es importante que las hebras se retuerzan para que no puedan quedar puntas deshilachadas y, especialmente, que no se pierda parte de ellas, ya que con ello se reduce la superficie conductora.

Otras aplicaciones del pelahilos.
■ Con este mismo instrumento se podrán comprimir las aletas de accesorios que tengan que retener con fuerza y establecer un buen contacto con un hilo o cable conductor. En este caso es importante lograr una sujeción muy fuerte de las aletas del terminal. Para asegurarse, se puede intentar realizar la apretadura recurriendo a un agujero más pequeño.
■ Mediante las pinzas se logrará asimismo un buen empalme entre los dos extremos de los conductores, insertando cada uno de ellos profundamente en el otro.
■ Con estas mismas pinzas se podrán cortar puntas y ejes roscados o tornillos de pequeño calibre usando los agujeros de que está provisto el instrumento. Para ello, basta abrir las bocas, insertar el eje o tornillo en el agujero que le corresponda por su calibre y apretar firmemente los mangos.

Principios de aplicación.
Antes que nada hay que realizar un agujero en el material y en el sitio donde se quiere obtener la fijación. Este agujero no sólo debe siluarse con toda precisión en el punto escogido, sino que también conviene que tanlo su diámetro como su profundidad correspondan a las dimensiones del taco que se utiliza.
■ Conviene tener en cuenta el soporte sobre el que se quiere lograr la fijación para poder elegir así el tipo de taco más adecuado.
El agujero:
■ El instrumento más adecuado para lograr un buen alojamiento es una taladradora dotada de limitador de profundiza-ción (ajustado según la longitud del taco), a la que se incorpora una broca adecuada para atacar el material en que se actúe. Sobre materiales pétreos se emplea una broca de metal duro y, preferentemente, una máquina provista de percusión.
■ Marcar con una cruz el centro de perforación. Si se trata de un material duro, producir con un gramil o punzón un hueco o desportillado.
■ Después de graduar el limitador de profundidad de la máquina a la longitud correspondiente al taco, apuntar la broca, manteniendo la taladradora perpendicular a la superficie. Evitar desviaciones durante el taladrado para que no se produzca una conicidad.
■ Cuando hay que realizar un agujero grueso, proceder en dos taladrados sucesivos, de menor o mayor calibre. Por ejemplo, para un taco de 10 mm de diámetro emplear primero una broca de 4 a 5 mm y luego la definitiva de 10 mm. Esto es aconsejable siempre que el soporte principal sea pétreo o muy duro.
■ Hecho el agujero, eliminar el polvo que haya quedado dentro. Para ello, usar preferentemente un aspirador. Luego, insertar el taco de modo que sus bordes queden enrasados con la superficie.
■ Introducir el tirafondos y hacerlo girar con las manos hasta encontrar cierta resistencia. A continuación actuara fondo, asegurándose de que el taco no siga el giro del destornillador y haya quedado asentado.

PONER TACOS EN LA PARED.
El mejor sistema para fijar un objeto en la pared es recurrir a los tacos de expansión de los que hay una gran variedad en el mercado.
Los tacos de expansión constituyen el sistema más rápido y eficaz para conseguir una sólida fijación en la pared, en algunos techos y, asimismo, en suelos. El taco propiamente dicho estriba en un tubito de un material blando (caucho, material fibroso, metal blando o, sobre todo, plástico) con unas aletas o estrías exteriores. Al introducir un tirafondo o tornillo en el agujero, las aletas se expanden y comprimen la pared del agujero hecho previamente, cuyo diámetro debe ser el adecuado al calibre del taco que se emplea.
■ Hay tacos que llevan ya incorporado un tornillito que, al girarlo, se introduce en una tuerca situada al extremo del material blando. De este modo, el taco se ensancha y comprime la pared del agujero taladrado en el material pétreo.
■ Existen muchos modelos de tacos, pero todos ellos se rigen por el mismo principio. Los tacos también se aplican con gran eficacia para fijaciones en otros materiales que no sean pétreos, como, por ejemplo, la madera, el aglomerado o las placas plásticas.
■ En paredes normales de ladrillo macizo enyesadas no se presenta ninguna clase de problema.
■ Cuando, por el motivo que sea, el soporte consiste en una gruesa capa de yeso, convendrá que el taco no sólo la atraviese, sino que penetre en el soporte pétreo para evitar que al expandirse se casque el yeso.
Importante. Es indispensable que el taco se aloje, por lo menos en dos terceras parles de su longitud, en un material coherente y compacto.
■ Al insertar un taco en paredes de ladrillos huecos hay que emplear tacos especialmente concebidos para que sus aletas se abran y compriman las superficies de los alvéolos del ladrillo.

Prensaestopas inoperante.
La pérdida de agua puede también estar ocasionada por la falta de una perfecta estanqueidad entre los elementos roscados que sirven para montar las distintas partes del grifo.
■ Después de haber cortado el paso de agua, se procede a reemplazar el material que permite obtener la estanqueidad en los puntos afectados.
■ El recurso antiguo a una estopada de cáñamo reblandecido con grasa ha quedado superado. Hoy día se utilizan tiras muy sutiles de teflón que se enroscan alrededor del macho o de las bases de asentamiento, procurando emplear el grosor justo (las envueltas imprescindibles) para conseguir un correcto atornillado en todo el recorrido de la rosca.
■ En los modelos más actuales, los grifos suelen recurrir a arandelas tóricas que evitan el uso de la estopada gracias a la existencia de unajunta a presión entre los cuerpo que se ensamblan.

Retoque del asentamiento.
A veces, pese a haber efectuado correctamente el cambio de la zapatilla de obturación, al cerrar la manija el grifo continúa goteando. Probablemente, ello se debe a que la enrona de asentamiento de la zapatilla está deteriorada por haber ejercido apretados muy fuertes al intentar contrarrestar el goteo o por haberse depositado sarro que impide una obturación perfecta entre corona y base de la zapatilla.
■ Esto se puede rectificar recurriendo a un dispositivo muy simple, constituido por un cuerpo cónico atravesado por un vastago que gira libremente y en cuyo extremo se halla una fresa o elemento abrasivo que permite, al imprimirle un giro, igualar los bordes de la corona.
■ Después de desmontar el cuerpo móvil se asienta el dispositivo sobre el agujero donde se enrosca, procurando que ajuste bien en el encaje escalonado del cuerpo cónico que le corresponda.
■ Manteniendo fijo el cuerpo cónico contra el grifo, hacer girar el vastago de modo que ejerza una abrasión reiterada contra la corona. Volver a montarlo todo y dejar circular el agua.

EL PRENSAESTOPAS.
1. Cuando el grifo pierde agua entre el vastago y la tuerca del prensaestopas (obsoleto en los modelos actuales) hay que aflojar dicha tuerca.
2. Con ayuda de una tira de teflón se prepara un cordoncillo de unos diez centímetros.
3. El cordón se inserta entre el vastago y su alojamiento en el cuerpo móvil. Valerse para ello de la punta de un pequeño destornillador después de haber eliminado los restos sobrantes.
4. En los modelos actuales, la función de prensaestopas la asumen unas anillas tóricas de goma que muy raramente hay que cambiar.

RECTIFICAR EL ASENTAMIENTO.
1. Para igualar el asentamiento de la zapatilla se recurre a un artilugio especialmente concebido para fresar la parte superior de la corona de asentamiento.
2. Introduciéndolo en la abertura del cuerpo fijo del grifo se hace girar el vastago para que la fresa de su extremo desincruste e iguale la cara superior de la corona donde se apoya la zapatilla.
3. Cuando el grifo pierde agua entre el vastago y la tuerca del prensaestopas (obsoleto en los modelos actuales) hay que aflojar dicha tuerca.

Cambiar el mango de un martillo.
1. Si el mango está roto, no tendrá ningún problema para extraer el viejo fragmento del cabezal. Quite la madera del interior con la ayuda de un taladro helicoidal.
2. Extraiga el fragmento con un punzón de clavo, herramienta ideal para esta operación.
3. Corte el nuevo mango de madera de forma que se adapte al cabezal del martillo. Puede ayudarse con una lima.
4. Si los ángulos aún no están cortados, hágalos con la ayuda de una sierra.
5. Adapte la cabeza al mango y empújelo contra una superficie dura. Asi reforzará el ajuste.
6. Hunda los bordes fuertemente Un1 ce para ello un punzón de clavo si es necesario. Hunda la madera que sobresalga.

Cambiar el mango de una escoba.
1. El mango se mantiene en su lugar por medio de un clavo fijado en la parle de la envoltura de la escoba. Tire de él hasta que salga.
2. Mida la profundidad de la envoltura y márquela en el nuevo mango.
3. Mida el ancho del orificio .nárquelo en la extremidad del mango.
4. Recorte el mango segün las marcas de longitud y diámetro. Ayúdese con una lima o un cincel para madera. Compruebe el resultado.
5. Coloque el mango fuertemente dentro de la envoltura y ponga un tomillo nuevo aliado.

LA HABITACIÓN DE LOS NIÑOS.
Acostumbra a tus hijos a que no dejen la ropa que han utilizado durante el día tirada en el suelo o apilada encima de la cama. Enséñales que deben colgarla o dejarla en la cesta de la colada. Los sacos de algodón con bolsillos que se cuelgan de la pared pueden ser muy útiles para guardar un montón de cosas -juguetes, prendas de pequeño tamaño, zapatillas, etc.- y ocupan muy poco espacio.
También te serán de gran ayuda las cajas apilables de plástico o las de cartón con dibujos alegres.
Intenta que sean ellos mismos los que ordenen sus cosas cada noche antes de acostarse.

Consejos prácticos para organizar el armario.
Organiza la ropa en dos temporadas: verano e invierno.
Guarda la ropa por grupos: todos los pantalones juntos, todas las camisas colgadas, reserva un cajón para las camisetas, otro para la ropa interior, etc.
Las prendas delicadas o que utilizes poco guárdalas en fundas de plástico para evitar que se llenen de polvo.
Cuelga los vestidos largos doblados por la mitad para que no arrastren ni se manchen.
Edredones, almohadas y sábanas pueden guardarse en cestas de mimbre al pie de la cama. Deben estar planchados y bien doblados. Pero antes de almacenarlos, revisa toda la ropa de cama y tira las sábanas viejas o rotas.
Los calcetines, leotardos, medias, corbatas, ropa interior o bufandas puedes guardarlas en pequeñas cajas colocadas sobre una de las estanterías del armario o dentro de un cajón.
No guardes cosas debajo de la cama. Si quieres aprovechar al máximo el espacio, puedes hacerlo con módulos de mimbre o estantes a medida que se adapten a los rincones y huecos de la pared. También puedes utilizar un baúl situado a los pies de la cama o en un lado de la habitación.
Para lograr mantener el orden, cuelga las prendas que hayas utilizado durante el día o, según el caso, ponías en la cesta de la colada.
Manten el calzado bien limpio y repáralo si es necesario. Recuerda ventilarlo después de su uso y guárdalo en un armario protegido de la luz solar.
Para evitar problemas de humedad, rellena los zapatos que vayas a guardar con papel de periódico, también puedes hacer lo mismo con las botas, así conseguirás que mantengan la forma original y evitarás que se deformen. En el interior de los armarios, puedes colgar unos pedazos de tiza para que absorban la humedad.
Y para combatir las polillas, siempre que puedas utiliza productos naturales: el espliego da excelentes resultados.

Guardar la ropa.
Guardar las prendas de vestir correctamente es imprescindible para mantenerlas en buen estado.
Cuelga las prendas para que se ventilen antes de meterlas en un armario. Dóblalas de forma que no se arruguen: los pañuelos puedes envolverlos en tubos de papel de aluminio o film transparente; las faldas puedes envolverlas también en tomo a rollos de papel de cocina y a los vestidos largos puedes coserles unas presillas a la altura de la cintura para colgarlos del revés en una percha.
Cuelga las prendas bien centradas en las perchas para evitar que se deformen.
Lava la ropa para eliminar todas las manchas y olores.
Realiza todas las “reparaciones” necesarias: coser botones, cambiar cremalleras, etc.
Vacía los armarios y cajones y selecciona lo que realmente te gusta llevar y lo que no. El resto, no lo guardes.

Armarios bien organizados.
Llega el otoño y las prendas ligeras dan paso a otras de abrigo: suéters de lana, pantalones o abrigos. Es un buen momento para poner un poco de orden en tus armarios.
Si tus armarios y cajones están llenos de cosas, será más difícil mantenerlos en orden; piensa en guardar únicamente lo que usas con regularidad. ¿Sabías que la mayoría de gente sólo usa un 20% de la ropa que tiene en su armario?
El correcto almacenamiento de la ropa es fundamental para evitar que se arrugue, se deforme o sea atacada por las polillas. Pero no esperes a que tus armarios estén demasiado llenos. Para disponer de más espacio y tenerlo todo a mano, guarda en otro lugar la ropa que no sea de la estación.

Reparar la porcelana.
1. Útiles necesarios: adhesivo, cinta de celulosa y cinta de papel pardo engomado.
2-3. La mayoría de las reparaciones de porcelana se realiza con el adhesivo resinoso de dos compuestos, ya sea con material antiguo, de larga duración o el moderno, el cual actúa en cinco minutos.
4. Limpie y seque escrupulosamente las dos piezas. Júntelos sin adhesivo por donde crea más conveniente.
5. Mezcle cuidadosamente el pegamento, pero sea rápido si es del modelo moderno. Mezcle menos de lo que le parezca necesario.
6. Ponga una pequeña capa de adhesivo en una de las superficies de contacto y lunte los trozos.
7. Mantenga las piezas unidas con cinta de celulosa en el caso del adhesivo más rápido, y el papel engomado en el caso del lento. Al secarse, la cinta se contrae, provocando un contacto más estrecho entre las piezas.

Limpiar brochas y pinceles.
1. Antes de utilizar una brocha, recuerde: no sumerja por completo los pelos. Esto le evitará muchos problemas.
2. En primer lugar, deshágase del máximo de pintura trotando la brocha (rodillo o pincel) en el borde del bote.
3. Frote vigorosamente la brocha contra un periódico o un trozo de madera aglomerada. Esto la limpiará.
4. Sumerja cuidadosamente la brocha en el disolvente apropiado. Lávela después con agua corriente.
5. Lávela varias veces con agua y jabón para acabar de limpiarla. Ayúdese frotando vigorosamente con los dedos.
6. Extraiga el agua secando los pelos sin despeinar la brocha. Cuando estén secos, guárdela con un elástico.
7. Si no encuentra disolvente, utilice dilu-yente que corresponda con el tipo de pintura en cuestión. Deberá de realizar al menos diez inmersiones en diluyente antes de poder lavar la brocha con agua y jabón.
8. Las brochas de paleta retienen más pintura, con lo que economizará disolvente si no las utiliza con pinturas a base de agua o que necesiten detergente para limpiarlas.
9. Los rodillos se desmontan para poder lavarlos, y tienen un cuerpo flexible para tacilitar esta operación.

Reparar un pinchazo de bicicleta.
1. Utensilios: Palancas, estuche de reparaciones con talco, esteatita, cola y lima.
2. Quite el tapón de la válvula y deje que se vacie de aire.
3. A continuación, extraiga el aro de la base de la válvula.
4. Introduzca la válvula en el neumático y sáquela con cuidado de no pillar la cámara de aire entre la palanca y el resto del neumático. Introduzca la palanca por la juntura de la rueda.
5. Levante el talón de la cubierta utilizando la llanta como punto de apoyo, concretamente por debajo de ella. Asegure la otra extremidad de la palanca a un radio por medio de la hendidura de la herramienta.
6. Recomendamos realizar esta operación con una palanca de 7 cm. aproximadamente, así como repetirla tres veces.
7. Extraiga la palanca central y repita la operación hasta conseguir extraer el neumático por completo.
8. Extraiga la cámara de aire. Para ello tenga mucho cuidado, ya que puede torcer la válvula o cortar la cámara con el neumático.
9. Si no sabe localizar el pinchazo en la cámara, señale previamente la zona en la llanta y, durante su extracción, en la cámara.
10. Vuelva a inflar la cámara de aire y podrá descubrir el pinchazo tocándolo u oyéndolo. Si no lo encontrara, sumerja la cámara en agua hasta encontrar la fuga.
11. Marque claramente con un lápiz el lugar donde se encuentra el pinchazo.
12. Escoja un parche adecuado y recórtelo según necesite. Rasque la superficie sobre el pinchazo, mayor a la que ocupará el parche.
13. Aplique una capa de pegamento y déjela secar. Después aplique una segunda capa y coloque el parche.
14. Antes de que se seque, presione fuertemente el parche para que no queden burbujas de aire.
15. Espolvoree talco de esteatita sobre la reparación. Esto impedirá que se enganche el exceso de pega en el interior de la cubierta.
16. Vuelva a colocar la cámara de aire en el interior de la cubierta. Una vez colocada, busque en la zona del pinchazo el objeto causante. Coloque la válvula en su si-lio.
17. Coloque la válvula en su orificio y, empujando por los dos lados a la vez, introduzca la cámara en su sitio.
18. Una vez llegue al punto opuesto de la válvula, acabe la operación con la ayuda de una palanca con cuidado de no enganchar la cámara.
19. Antes de colocar la anilla de fijación de la válvula, coloque esta última en la parte superior de la rueda. De esta forma nos aseguramos de que la anilla alcanza todo el cuerpo de la válvula.
20. Compruebe al tacto la cámara y, apartando hacia un lado la llanta, si hay algún pinzamiento en cualquiera de ambos lados de la cubierta.
21. Si todo se encuentra en perfecto estado, infle la rueda a la presión habitual.

Trabajos diversos.
Reparación de los juguetes.
1. Juguetes metálicos: La soldadura con estaño es muy útil, sobretodo para los juguetes pequeños. Emplee un hilo de estaño que tenga en el interior un desoxidante de resina.
2. La soldadura con plata necesita una temperatura más elevada. Lo que necesita es una lámpara de soldar de butano, con ella podrá hacer la soldadura de plata y la de desoxidante.
3. Encontrará en los comercios diferentes pegamentos para metales —pero tenga en cuenta que son peligrosos. Manténgalos alejados de los niños.
4. Los utensilios para remaches llenos son ahora buenos en el mercado y fáciles de encontrar. Úselos para fijar fuertemente.
5. Los ejes carritos y de los coches para niños (entre otros), están fijados por los muelles y las arandelas. Reemplácelos por dos travesanos hundidos.
6. Juguetes de plástico: Haremos lo mismo que en los juguetes de metal por la que concierne a los pegamentos y a los remaches. Un soldador es igualmente un buen utensilio.
7. Esto se aplicará a todos los juguetes. Frecuentemente se puede reparar también así los juguetes de fibra de vidrio o de un material equivalente.
8. Juguetes de madera: se puede rehacer las piezas con madera y ajustarías con clavos de tablero o con pegamentos modernos de buena calidad.
9. Al rehacer las junturas, no intente tapar los intersticios. Compre una regla de carpintero para agujeros y reponga las junturas clásicas de clavijas de hierro.
10. Cuando repinte los juguetes, no se olvide de comprobar que su pintura es sin plomo El fabricante debe precisarlo en 6l envase.
11. Para reparar juguetes grandes, necesitará un aparato de soldar de arco. Si no tuviese ninguno, podrá alquilado por un día a precio módico.

Aplicar una arandela a un pulvericador de jardín.
1. Desatornille el capuchón de la presilla que hay debajo de la empuñadura y quite la barra y la arandela.
2. Desatornille la tuerca del extremo de la barra. Seguramente será necesario sacar la herrumbre y engrasar.
3. Quite en este mismo orden: una tuerca, una arandela lisa de metal, dos arandelas-cubetas de cuero, una arandela de metal, una tuerca.
4. Antes de aplicar las nuevas arandelas de cuero, mójelas bien en aceite de pie de buey.
5. Vuelva a poner las piezas, apriete la tuerca de fijación y colóquelo todo dentro del pulverizador.

Inspeccionar el motor de una máquina esquiladora.
1. Herramientas: llave de bujías, calibre de espesor, juego de llaves imantadas, destornillador, llaves para tuercas de esquiladoras y para pernos.
2. Cuando el motor no arranque, haga una revisión sistemática. Empiece por la bujía. Debe de estar seca, limpia y bien ajustada.
3. Rasque el carbón con un cortaplumas —y NO con un cepillo metálico— y, si tiene una lima suave, desollé ligeramente los electrodos.
4. Ajuste la llave de los electrodos según las recomendaciones del fabricante; será poco más o menos de 0,6 mm.
5. Allí encontrará, seguramente, el depósito de gasolina (!), pero ¿llega hasta el carburador? Si hay un depósito a nivel constante, levante la tapa para verificar que la gasolina circula bien.
6. Saque el tubo de alimentación de la gasolina del carburador, abra y cierre alternadamente el grifo para verificar que la gasolina circula libremente.
7. Algunas veces la falta de gasolina puede parar el motor. Verifique que el agujero del aire en tapa del tubo de relleno no esté obstruido.
8. Si hay un filtro de gasolina, puede estar engrasado. Quítelo y limpielo.
9. La condensación puede haber afectado a los hilos eléctricos de la esauilado ra, si es que ésta no se ha usado durante algún tiempo. Verifique que los contactos se abren y se cierran. Apriete la llave (más o menos 0,4 mm.) con la ayuda de un calibre de espesor.
10. Para saber si se han producido algunas chispas, mantenga asida la bujía contra la cabeza del cilindro y gire la manivela. Deberá saltar una gran chispa entre los electrones.
11. Un mal funcionamiento puede tener diversas causas. Si las superficies de contacto están gravemente quemadas, es porque el condensador está estropeado. La mejor solución es reemplazarlo por uno nuevo.
12. Un mal funcionamiento puede deberse también a las fugas de aire. Verifique que las tuercas o los pernos que mantienen el carburador están apretados; pero no los apriete demasiado, ya que podría torcer la puerta del carburador.
13. En el caso de que la entrada de aire estuviese en mal estado, compruebe si allí hay un filtro de aire, puede estar obstruido y dar una mezcla demasiado rica. Limpíelo o cambíelo sí es necesario.
14. Otra causa de mal funcionamiento puede ser también el cable del acelerador. La lubrificación puede ser una buena solución para mejorar su funcionamiento. Es necesario evitar que el cable quede pegado.

Afilar el cilindro de una máquina esquiladora.
1. La afiladura tiene por objeto restaurar función de una máquina esquiladora de lindro redondo como un cincel.
2. Existen en el mercado diversos aparatos para afilar. Pero están concebidos solamente para las hojas movibles.
3. Examine el deterioro de las hojas fijas movibles. Quite la hoja fija.
4. Desbarbe el filo de las hojas con la ayuda de una lima suave.
5. Limpie la hoja fija y su sujeción, y vuél-vala a poner en su sitio; arregle el con-tacto de toda la longitud del filo con la ayuda del sistema colocado sobre las ho-s movibles y fijas.
6. Compre en un garajista una caja de pasta (de grano fino) para engrasar las válvulas y ponga un poco sobre las hojas movibles.
7. Haga girar las hojas en su sentido de marcha, ya sea a mano o haciendo funcionar el motor —pero CON CUIDADO.
8. Ajuste de vez en cuando la hoja fija hasta que pueda cortar una hoja de papel fino con cada filo rotativo, y en toda su longitud.
9. Seque cuidadosamente las hojas para quitar toda huella de grasa.
10. Una hoja curva —que sea fija o rotativa— no tiene un corte perlecto. Tal vez podrá enderezarla martilleándola con cuidado.

Afilar una máquina esquiladora rotativa.
1. Una esquiladora rotativa se deteriora más al contacto de los guijarros que las máquinas habituales, a causa de la superioridad de su rapidez de acción.
2. Corte la corriente y quite la hoja. Ésta está generalmente fijada por dos tomillos o tuercas.
3. Se afila una pequeña porción de la extremidad de las hojas. Examine el ángulo de la hoja que se ha de afilar.
4. Para restaurar el filo cortante, emplee una lima suave, una piedra de arenisca o, asimismo, un disco abrasivo montado en una máquina de taladrar eléctrica.
5. Conservando el ángulo del bisel, pruebe de levantar la misma cantidad de metal a cada extremidad de la hoja para mantener el equilibrio.
6. Vuelva a colocar la hoja en su sitio, asegurándose de que todas las tuercas están correctamente ajustadas.

Cambiar la tela de una tumbona o de una silla de jardín.
1. Herramientas y suministros necesarios: martillo, tejido nuevo, clavos de tapicero, alicates.
2. La tela de una tumbona está sostenida por una tachuela de cabeza larga o por unos clavos de tapicero. Observe de qué manera está fijada la tela antes de arrancarla.
3. El nuevo tejido ha de estar cortado a la medida. Sólo queda colocar el tejido de la misma manera que el antiguo y fijarlo poniendo los clavos en otro:, silios.
4. La tela de las sillas de jardín está normalmente cosida. Deberá pues descoserla cortando los hilos y usarla como modelo para el nuevo tejido.
5. Usted puede coser la nueva tela y, para tenderla más fácilmente, puede sacar temporalmente el soporte flexible del respaldo y del asiento.
6. Otro método consiste en fijar la tela al bastidor, que con los remaches de cabeza redonda huecos y las arandelas de reforzamiento..
7…. O, con una banda de aluminio o de otro metal adecuado, a la cual, enrollará la tela antes de fijarla al bastidor con los remaches.

VERTICAL PERDIDA:
La ley de la gravedad y la presión atmosférica son determinantes para que las cosas apiladas se mantengan en su sitio siempre que no pierdan la verticalidad. Muy bien lo sabe el al-bañil que hace uso de plomada continuamente. A la mínima desviación, por buena que sea la mezcla, la estabilidad de la construcción se ve comprometida.
En el caso de edificios bien realizados la estabilidad se puede ver afectada por movimientos del terreno. Causas catastróficas como terremotos o inundaciones pueden producir esas peligrosas inclinaciones. Otras veces, la diferencia de dureza y com-pactación del suelo da lugar a corrimientos y desestabilización. Suele suceder, sobre todo en las grandes ciudades, que la demolición de un edificio contiguo da lugar a desplazamientos indeseados. En cualquier caso será necesario recurrir a un apuntalamiento eficaz que compense la fuerza que ejerce la inclinación.

En cada tirante vertical se han clavado unos tacos de madera que evitarán el desplazamiento hacia arriba de los puntales propiamente dichos. El ángulo del corte superior de éstos también ha sido clavado para evitar cualquier desplazamiento hacia los costados.
Hay que observar que los dos puntales convergen hacia la base. Aunque también pueden usarse invertidos, esta forma que presentamos es muy práctica y puede utilizarse en paredes de gran altura. Los dos tirantes van unidos con una alfajía que termina clavándose en el parante vertical. En caso de tener que trabajar con puntales de mucha altura conviene poner varias de estas tablas en zig-zag. El objeto es que no se deforme el ángulo que forman los puntales. De esta manera no se decompon-drán las fuerzas y la resistencia del puntal se ve fortificada. La tabla que corre a lo largo y une a todos los puntales debe ponerse para evitar el acercamiento o alejamiento entre cada uno. Gracias a esa alfajía el conjunto actúa solidariamente y se evitan desplazamientos laterales.

Construcción:
En muchas oportunidades nos vemos en la necesidad de hacer algunas reparaciones de albañilería que pueden tener riesgo para las personas y para los bienes. La presencia, el asesoramiento y la realización de estos trabajos deben quedar en manos de expertos ya sean: ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra, constructores. En otros casos, por tratarse de reparaciones menores y sin riesgo, o por prevención, debemos actuar por nuestra cuenta y convendrá tener algún conocimiento sobre el tema para dar una solución satisfactoria.

Un caso frecuente de inclinación peligrosa se produce en paredes de tapiales con escasa cimentación o paredes que han sido levantadas hace tiempo y no se encadenaron convenientemente a las otras. Este mismo caso se puede producir durante una demolición al dejar una pared suelta, despegada de las demás o sin esquineros que la contengan.
En la fotografía se ve un apuntalamiento de precaución bien realizado. Se han colocado tres tirantes adosados a la pared de forma que los puntales distribuyan la fuerza de contención.

CAMINANDO HACIA EL FINAL.
Con el canto de un fratacho grande se cortó y alisó a ras de la pared. Sobre el mismo material y apenas oreado se pasó con fratacho de fieltro una lechada de cal de Córdoba, (cal de blanqueo) que al incorporarse al cemento y la arena actuó como un revoque fino.
Más adelante, cuando todo esté seco, será necesario preocuparse de la pintura.
El mejor deseo es que nunca tenga que hacer una reparación de este tipo pero cuando la bajada es directa, como en este caso, hay una solución alternativa pero que debe ser calculada por un experto. Se trata de poner por el interior un caño de plástico de diámetro menor al que tenemos actualmente y está pinchado. La técnica del encamisado no ofrece dificultad siempre y cuando el embudo también se cambie y quede sellado con el nuevo caño, además de estar bien calzado y aislado en el techo. Pero…a-tención! Debe haber una garantía matemática de que el agua que junta el techo en una lluvia fuerte puede ser desalojada por ese orificio en el tiempo que la lluvia mande. Si este cálculo está mal realizado, por un rato, su techo parecerá una pecera.

CINCO CONSEJOS (BÁSICOS).
PARA UNA EFICAZ REALIZACIÓN DEL TRABAJO:
1. Cargue poco la cuchara, hasta que vea cuánto material puede arrojar y que se quede pegado.
2. Apunte a los huecos y a los ladrillos que tendrán que estar mojados. Olvídese del caño, que no pega. Ya será cubierto por el material que avanza desde los costados.
3. Donde la grieta cargue mucho material ponga a presión y de abajo hacia arriba, tal como avanza su trabajo, unos trocitos de ladrillo bien mojados. (Hay que tener a mano un balde con agua y cascotes).
4. La gran tentación es querer dejar el trabajo listo a la primera. En albañilería, es muy importante que el material “tire”, que oree, que fragüe, sin esa condición se amontona hasta que cae, o se agrieta o hace “panza”. Entonces, avance, “castigue” de a poco y con fuerza y ayude al material cas-coteando. Cada trozo de ladrillo que “clave” hágalo sobre el material recién arrojado y ayúdele a entrar en la grieta golpeándolo con el mango de la cuchara. Si se quedó fijo, en minutos estará listo para recibir más material.
5No alise con el plano de la cuchara. Si hay sobrante para recoger hágalo con el filo en ángulo recto a la pared.

ARRIBA ESTA LA CLAVE.
No nos olvidamos de mirar cómo quedó el embudo. Alguna vez no nos hará falta moverlo ni sacarlo de su sitio. En otras habrá que desclavarlo totalmente, hacerle un siento de concreto y volverlo a su sitio.
Cuando pasen unos días y dos o tres lluvias y comprobemos que todo ha quedado sin perdidas, seguiremos con la tarea. En este caso particular se recortó un pedazo de membrana, se ásenlo el embudo (un centímetro por debajo del nivel de las baldosas para que el agua “emboque”) y luego se pegó un trozo de membrana nueva. Se debe solapar por debajo de la vieja y luego alisar en caliente. Los picos triangulares de membrana se sueldan al interior del embudo y en caliente se moldea el contorno de la rejilla. Se coloca en su sitio y se presiona firme hacia abajo sin romper el aluminio. El trabajo está terminado por ahora.
VISTO Y CONSIDERANDO.
Si el agua siguió su curso y no pasó por las paredes exteriores del caño, el trabajo está bien hecho. Es el momento de tapar el hueco que abrimos. Preparamos una mezcla resistente, que sirva para fijar el caño y rellenar. Ilidralit, Calcemit y Plasticor son tres buenas marcas de cemento de albañilería. Hay que respetar las proporciones de agua y arena indicadas por el fabricante, amasar bien y trabajar sobre paredes muy humedecidas. Esta mezcla tiene excelente adherencia y plasticidad y para éste y oíros trabajos se adecúa bien y da resultados excelentes. Estos cementos de albañilería admiten hidrófugos pero no son aptos para estructuras, bases, zapatas, vigas, colum-nas.etc.

UN ARREGLO POSIBLE.
Pasada la lluvia, quitamos el tramo de caño averiado, revisamos la boquilla del caño de íibrocemento que pese a una muesca suelta estaba en buen estado de conservación y decidimos hacer el empalme con dos trozos de caño de plástico que teníamos disponible. La unión entre plásticos (PVC) se realizó con cemento a base de acetona, que se consigue en corralones de materiales y ferreterías como adhesivo para PVC rígido.
En el caso de la boquilla de fi-brocemento, se le insertó el tubo plástico a tope, presionando para que bajara al máximo y se rellenó el borde con cemento portland de fraguado rápido. Y en la parte superior se llevó el caño hasta la base del cuello del embudo de hierro. Una vez afirmado el caño plástico, si hay posibilidad de hacerlo, convendrá ver y comprobar el resultado de nuestra reparación. De paso le damos tiempo a la pared para que evapore parte del agua que estuvo acumulando. Antes de descansar, no olvidarnos del techo.

LIMPIEZA DE MARCOS.
Los marcos dorados  se limpian fácilmente frotándolos enérgicanente con un trapo empapado  en cerveza. Después  se enjuaga y se deja  secar durante 24 horas.

Manchas en el parquet.
Si aparecen manchas negras en el parquet podemos frotar con un trapo de algodón y lavandina pura. A continuación rasparemos con viruta de acero fina (Virulana) y después aclararemos con agua. Secar cuidadosamente con paño limpio.

Cómo agujerear los azulejos.
Para agujerear los azulejos de la cocina y el cuarto de baño sin riesgo de que se partan, lo mejor es colocar sobre la zona del orificio un poco de cinta de embalar o aisladora. Esto permite centrar el agujero en el lugar deseado y a la vez evita.

Malos olores: eliminarlos.
Podremos eliminar los malos olores y los residuos de comida del microondas poniendo en su interior un vaso con agua y jugo de limón. Dejaremos que hierva durante varios minutos para que el limón elimine el mal olor y el vapor ablande los restos de comida.

Para mantenerlas en buen estado es imprescindible lavarlas inmediatamente después de haberlas utilizado. Si ésto no fuese posible, debemos envolverlas en plástico (una simple bolsa servirá) para que no se sequen. Aguantarán el tiempo necesario hasta que podamos sumergirlas en agua o aguarrás, dependiendo de la pintura que hayamos utilizado. También sirve el papel de diario mojado. Habrá que humedecerlo periódicamente.
Si sumergimos las brochas en agua tibia durante 1 hora, evitaremos que pierda pelo durante su uso. Si esto no fuese suficiente por ser de mala calidad, podemos ajustar la chapa que envuelve al pelo con golpes suaves en el borde.
Para que los pelos no se deformen “peinar” la brocha después de lavarla correctamente con agua y jabón y colgarla de un clavito.

EL CUIDADO DE LAS BROCHAS.
Si se tratase de una brocha de pelo especial, tendremos que cuidar al máximo su limpieza. Conviene hacerlo inmediatamente, y aplicar un poco de vaselina neutra a lo largo del pelo para que éste conserve su forma original.
Otra solución para nuestras mejores brochas y pinceles es mantenerlos entre uso y uso en aceite de lino. Todavía se consigue en las buenas pinturerías.
Para evitar que el pincel o la brocha apoye su peso en el pelo y éste se deforme, lo mejor, es utilizar un frasco de boca estrecha y atravesar un clavito por el agujero del mango para que apoye en la boca del recipiente.

Con sólo ocho piezas en madera terciada, fácil de trabajar, irán surgiendo uno a uno estos animales fabulosos que harán el deleite de los chicos. Y jugando jugando irán desarrollando varias aptitudes entre las que se destaca el sentido de la cooperación, y las habilidades manuales (lijar, ensamblar, pintar) y el campo imaginativo se verá ampliado. No habrá que sorprenderse si nos piden que dupliquemos alguno o todos los animales. Para ese caso, si el primero no se encoló puede utilizarse como patrón con lo que se facilita la tarea. Y casi siempre se complica todo cuando nos empiezan a pedir…el tigre, el leopardo, el león, el hipopótamo… Será hora de ponerse a dibujar, a calcular y ver cómo ideamos nuevas formas, y nuevos ensambles.¡Suerte!… Hasta la próxima.

Lista de materiales.
✓ Un trozo de madera terciada de 3 mm de 30 x 40 cm.de buena calidad, para cada animalito.
(Las dimensiones varían de acuerdo al tamaño que se le quiera dar a cada uno)
✓ Las varillas para la cerca dependen de la longitud que se le quiera dar y del diámetro de los barrotes
y la altura. Es posible aprovechar restos de la madera terciada y sacar listones de 1,5 a 2 cm de ancho. Para los barrotes se empleó varilla cilindrica de 6 mm.
✓ Hojas de papel cuadriculado y de calcar o carbónico.
✓ Cola blanca para madera.
✓ Pintura y/o barniz.
1. Huy que transladar estos dibujos a una cuadrícula de 1 cm de lado con lo que cada animalito lomará el tamaño indicado arriba.
2. El primero habrá que hacerlo calcando del papel a la madera. Si el motivo se repite, bastará con pasar el lápiz por el contorno, utilizando el primero como patrón.
3. Con un soporte para el taladro los agujeros para los barrotes y los ojos de los animales saldrán a la perfección.
4. La sierra de calar sujeta a la mesa de trabajo, y con una hoja de corte delgada se logrará precisión que acortará el tiempo de lijado. Para el corte fino, los detalles y curvas muy cerradas será necesaria la sierra manual de calar. También nos permite hacer todo el trabajo si no tenemos una sierra eléctrica sin que se pierda en calidad. Por supuesto que se tardará un poco más.
5. A mano con una lijadora de banda de lijado sera inevitable. Lo ideal seria utilizar una lijadora minibanda con el soporte para miesa.
6. Dos opciones las piezas se ensamblan y se encolan limpiando el exceso de pegamento con lo que quedaran fijadas o bien se dejaran sin pegar para que puedan ser montadas y desmontadas como puzzle.
7. La pintura puede ser realizada antes o después del armado. Es una tarea que si se realiza con pinturas de base acuosa, pueden hacerla los niños sin inconveniente. En el caso de usar esmaltes sintéticos y barnices al aguarrás habrá que poner un poco más de cuidado por las manchas y el peligro con la proximidad a cualquier fuego.
8. La cerca se fabrica perforando los listones en grupos de a cuatro o cinco superpuestos. Los barrotes se cortan primero y luego se enhebran y encolan.

El reino animal entra en casa.
Los niños aman a los animales. Cuanto más salvajes, más los atrae. Una visita al zoológico les despierta un mundo de fantasías que bie n puede tener continuidad si se los hace participar en la realización de estos simpáticos animalitos, que con un tamaño aproximado a los 30 cm. pueden quedarse a vivir entre nosotros, ya que están realizados en liviana madera terciada.

OTROS MODELOS DE HALÓGENAS.
Desde luego que el calor que desprenden es su principal inconveniente si tienen que estar colocadas en una zona muy cercana a un lugar de reposo o trabajo. Pero su luz más brillante y la posibilidad de roscarlas en cualquier portalámparas tradicional, las hacen tentadoras. Y sobre todo, por la durabilidad.
Las dos lámparas primeras son de doble envoltura, baja potencia y llevan un quemador halógeno con un filamento de tungsteno y fusible interno de protección. A diferencia de las lámparas halógenas comunes, éstas pueden ser manipuladas con las manos desnudas debido a su doble envoltura y se pueden hacer funcionar en cualquier posición. Reemplazan con ventaja (hasta el 25 % más de luz, a igual consumo) a las lámparas incandescentes comunes y tienen una vida útil, sin ennegreci-miento, superior a las 2.000 hs.
Las dos siguientes de la misma foto pertenecen a la línea PAR. También son halógenas de tecnología avanzada. Su casquillo E 27 permite roscarlas en los portalámparas convencionales. Al venir po-vistas de un reflector son ideales para iluminación general y decorativa.
Las lámparas PAR traen un vidrio frontal que actúa de protección contra golpes, polvo y suciedad que pudiera modificar el flujo luminoso. Esta cubierta del frente puede ser facetada en el tipo Flood y se obtiene así una dispersión de haz de luz. Por el contrario, en el tipo Spot, la cubierta es de vidrio liso y se logra un haz más concentrado que permite iluminar objetos o detalles en particular. Potencias comunes de las lámparas PAR van de 40 a 100 Watios.
Abajo: Corte de una Halógena PAR 30 L de Philips.

A todo esto, ¿qué es una lámpara halógena?. Simplemente una lámpara incandescente con un filamento de metal durísimo (tugste-no), al que se ha agregado un halógeno (sales de yodo o sodio, p.ej.). Entre la alta temperatura del filamento y la pared bastante más fría del cristal se establece un ciclo de circulación e intercambios gaseosos que logran mantener por más tiempo la integridad del tungsteno. Así se prolonga su duración y no se ennegrece la lámpara, con lo que el brillo será muy parejo hasta el final de la vida útil.

PRESENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Las lámparas halógenas pueden venir presentadas de diferente forma: con rosca normal, casquillo E 27(común), con dos pines para ser enchufadas en un soporte especial, a bayoneta (las típicas halógenas para automóviles), o con dos casquillos cerámicos rematando un tubo de cuarzo.
Además, algunas se conectan directamente a la linea de 220 Voltios y otras llevan un transformador porque trabajan con corriente de bajo voltaje.
Las más usadas en reflectores potentes son las llamadas lineales, por la forma cilindrica de su cuerpo y la longitud del mismo. Más largas, mayor potencia luminosa. Éstas necesitan siempre un soporte especial que aguante las altas temperaturas que desarrollan durante el funcionamiento. Muchas veces, en el mismo soporte se incluye un fusible fino que en caso de sobrecarga, abrirá el circuito. Para evitar consecuencias por una eventual explosión de la lámpara es imprescindible un vidrio que cubra el frente del reflector.
El funcionamiento es idéntico a una lamparita común. Por un lado conecta al vivo (+) y por el otro al neutro (-). El filamento actúa como una resistencia que al recibir corriente se pone roja, amarilla y casi blanca después de un instante. La longitud del filamento es variable y por lo general forma un bucle compacto parecido a un resorte muy fino. Para evitar vibraciones que provocarían quebraduras irreparables, lleva unos aros metálicos distribuidos proporcionadamente a lo largo y que actúan como soportes.
PRECAUCIÓN:
No se debe tocar el cristal desnudo con los dedos, y si esto sucediera se debe limpiar las marcas, hasta quitar toda la grasitud con un trapo empapado en alcohol. Se debe operar desconectando la corriente y en frío, es decir después de haber esperado el tiempo necesario para que el cristal esté a temperatura ambiente. La razón es simple: el cuarzo del revestimiento se altera con la suciedad y al ser sometido a altas temperaturas puede quebrarse y estallar.

LAS HALÓGENAS INCANDESCENTES.
En el conjunto de las lámparas de filamento comenzaron a destacar por su duración y por su alto caudal luminoso las llamadas halógenas.En general tienen una vida útil de 2.000 horas y su potencia arranca en los 100 Watios y llega en algunas hasta los 2.000 .
Son aplicables en cualquier lugar donde se necesite luz intensa, tanto en el interior como exteriores.

La iluminación: Otras lámparas incandescentes.
Las lámparas incandescentes han evolucionado mucho desde el día que T.A. Edison encerró un hilo de alambre muy resistente en una ampolla libre de oxígeno.
Se varió la longitud, la dureza, el espiralado del hilo y se fue ganando en intensidad luminosa y en duración de la lámpara. Hoy, una común, con filamento de tungsteno, brinda unas 1.000 horas de funcionamiento sin quemarse y con pérdida escasa de brillo. El choque entre el frío del apagado y el caliente del encendido, les acorta la vida, pero aún así son más resistentes que antes.
Otras variaciones pasan por la forma de la bombita. Una pera, un globo, una vela, una gota, son imitadas una y otra vez. El fin es el mismo, iluminar, pero los cambios responden a necesidades decorativas y de direccionamiento de la luz. Para lograr esto se introdujeron variaciones en el interior de la ampolla: anillos reflectores, paredes de vidrio coloreadas o espejadas,etc.

CUANDO EL DETERIORO ES TOTAL.
En el caso de que la pintura vieja se encuentre agrietada, quebrada, ampollada, con descascaramientos amplios, lo más probale es que toda la superficie se encuentre degradada y sea necesario quitar toda la pintura anterior.
MÉTODO 1.
En seco. Espátula, lana o viruta de acero, lija. Es el método más limpio pero no siempre sale toda la pintura. Después de lijar, el enduído o la masilla pueden devolverle buena apariencia.
NÉTODO 2.
Calor. Con un soplete de gas o una pistola de calor (parece un secador de pelo pero mucho más potente) se va calentando la pintura hasta que se empasta y se recoge con la espátula. Inconveniente: el humo que se desprende suele ser muy molesto y si se trabaja con soplete hay que tener cuidado de no quemar la madera.
MÉTODO 3.
Usar removedor. Actualmente existen varias marcas que ofrecen un removedor gelatinoso que en cierta medida facilita su aplicación pero, como siempre, el inconveniente mayor estriba en el enjuague ya que son muy cáusticos y deben ser eliminados totalmente antes de pintar.
Un pincel viejo para aplicar el gel. El método sirve tanto para madera como para hierro.
La espátula saca la pintura como si fuera manteca. Habrá que enjuagar muy bien.
MÉTODO 4.
Lavar con soda cáustica. Esta sustancia se disuelve de a poco en agua caliente en proporción de 1 kg en 6.litros. Se debe trabajar con guantes de goma y antiparras. Se aplica con cepillo de plástico duro, con mango largo para evitar salpicaduras. Una vez que está mojada toda la madera, se deja actuar unos minutos y la pintura vieja se desprenderá fácilmente con una espátula o bien escobillándola con una escoba de paja recortada. El enjuague es la par-te fundamental del trabajo: mucha agua limpia y escoba por todos los vericuetos. No debe quedar ni el más insignificante vestigio del cáustico pues estropearía el trabajo final.
Casi seguro que si llegó a este punto de la tarea y la madera es buena, tendrá fuertes deseos de rescatar el valor de las vetas y no taparlas con pintura. Su elección será el barnizado.

Albañilería y pintura.
Más de pintura sobre madera.
EL REPINTADO.
Si no hay partes sueltas o ampolladas y la adherencia de la pintura vieja es buena, bastará con lijar toda la superficie a pintar y limpiar con un trapo y aguarrás (apenas húmedo). Luego, aplicar la primera mano del esmalte sintético elegido. Pasadas 6 a 8 horas, lijar nuevamente con lija fina para romper el brillo y volver a pintar. A veces, entre mano y mano suele haber desprendimientos de la pintura vieja porque la nueva “tira”. En estos casos hay que rasquetear con la espátula, masillar o enduir, dejar secar y lijar bien hasta que quede parejo el parche con el resto. Conviene repasar estos lugares con una pincelada de esmalte, para que tome color y se igualen las texturas. Después de un par de horas pintar todo.

A propósito de reparaciones:
estas llaves son delicadas por naturaleza. Cuando el agua empieza a salir hacia abajo y ofrece dificultad para subir a ‘la ducha, lo primero que se nos ocurre es apretarla con fuerza. Asi una y otra vez hasta que se rompe. Lo mejor es reparar inmediatamente para evitarnos males mayores. Muchas veces convendrá cambiar íntegro el vastago. Si la grifería es de marca conocida y nacional, se consigue sin dificultad.
La tendencia actual, y a tener muy en cuenta, es utilizar llaves de transferencia exteriores que permitan reparación o cambio sin complicaciones (rotura de azulejos o cerámica, corte en las paredes, etc) Hay fabricantes que han diseñado y comercializan adaptadores para acoplar sin mayor dificultad las nuevas griferías.
Por último hay llaves mezcladoras que incorporan el sistema monocomando, igual que en las de pileta de cocina y lavatorio. Este sistema novedoso será tratado en próximas fichas.
Un modelo exterior, novedoso, que tiene llaves de agua fría y caliente casi convencionales y deriva mediante un émbolo el agua a la bañera o a la ducha. La transferencia se produce subiendo o bajando el botón central.
No confundirse: la llave mezcladora no está presente en la foto. Puede ser cualquiera que mande el agua a la base de la flor.
Este artefacto es un suplemento que se agrega en el caso de querer tener en el baño una ducha fija, convencional, y también una de tipo teléfono para guiarla a las zonas del cuerpo que uno desee. La varilla-pistón es la que dirá por dónde debe salir el agua pero nunca nos ayudará a elegir la temperatura deseada, ese trabajo lo hará la mezcladora.

DESPUÉS LLEGARON LOS OTROS.
Modelos más cercanos en el tiempo, mezclaron el agua y la distribuyeron con dos llaves. Una corta la fría, la otra la caliente y en la boca del pico de la bañera llevan una válvula que se acciona subiendo o bajando un vastago o pistón rematado en una perilla. Si se tira hacia afuera abre el paso de agua y el chorro cae a la bañera, en tanto que si se empuja hacia adentro cierra el paso de agua hacia abajo y ésta se ve obligada a subir hacia la ducha.
Tampoco ofrece dificultad para la reparación. Las dos llaves son canillas comunes y al igual que el “cuadro” puede necesitar un cambio de válvula y a veces una pasad ita con la fresa para rectificar el asiento. La desviadora varía según modelo: algunas traen una pieza metálica hermanada que bloquea el paso del agua y otras un tapón plástico que cierra al desplazarse.
Estos modelos con transferencia a pistón ya tuvieron su época de esplendor pero en la actualidad hay una tendencia a rehabilitarlos, desde luego que más estéticos y sofisticados.
Pero la más común de las mezcladoras con derivación es la de tres Haves. Si bien son diferentes, el principio de funcionamiento es idéntico para las de ducha y las de bidé.
A la derecha, un juego de dos llaves sin transferencia.
A la izquierda, un juego de dos llaves, con transferencia. La del centro es la que decide si el agua sale por abajo o por arriba.
Las llaves derecha-izquierda, fría-caliente, azul-rojo, gobiernan la entrada del agua respectiva. Y la central cumple la tarea de derivar: en el caso del bidé, al centro y al anillo del borde, y en el caso de la ducha, agua hacia la flor o bien hacia el pico de la bañera. Si lo que se pretende modificar es la temperatura se debe recurrir a las laterales que son las que gobiernan el ingreso de agua.
La llave central o derivadora ofrece cierta complicación comparada con la simplicidad de una llave común. La razón es sencilla: el vastago accionará siempre una válvula doble que mientras cierra un paso de agua, abre el otro. O sea, girando el pomo en el sentido de las agujas del reloj, el vastago comprime una válvula que cierra el paso a la salida inferior (pico de bañera) y abre el camino para que el agua suba a la ducha. Y por el contrario, si se desenrosca, el vastago comprime una arandela de goma que bloquea el paso hacia arriba y permite la salida por abajo.
Distintos tipos de vastagos de llaves de transferencias. Van siempre en el mando del centro que muchas veces tiene un indicador de color amarillo.
Como siempre, para reparar se debe quitar el tornillo que fija el pomo al vastago con un destornillador de pala adecuado (plano y fino). Algunos modelos vienen con tornillos para punta Phillips). Quitar la campana o embellecedor, a mano si es posible, y quitar el cuerpo de la llave. Por lo general, en la punta interior del vastago hay un tornillo que prensa una válvula de goma sintética. Esta, y otra válvula que suele estar hacia la mitad del vastago deben ser cambiadas y también la junta de goma (O’ring) que impide el escape del agua por el vastago. Es fundamental cepillar bien todas las partes donde pudiera haber formaciones de óxido y conviene untar todo con una fina película de grasa grafitada.
El armado no ofrece ninguna dificultad. El único cuidado es hacer coincidir las roscas con suavidad. En ningún momento trate de forzar con una llave de gran dimensión una rosca que tienda a bloquearse. Un hilo de rosca fallado puede significar una pérdida de agua que no tenga arreglo posterior. Y cambiar esas llaves empotradas representa un trabajo muy incómodo y costoso.

Las llaves mezcladoras.
EN EL PRINCIPIO FUE EL CUADRO.
Para hacer que una mezcladora de agua funcione como tal, hace falta unir los circuitos en un punto haciéndole llegar agua fría y agua caliente. En el caso de la ducha bastaría con poner una mezcladora de cocina del tipo de pared y prolongar el pico de salida hasta la altura deseada rematándolo con una flor o lluvia. Pero inmediatamente sugiría la incomodidad que significa tener que llenar la bañera con ese chorro disperso y desde tanta altura, con los consecuentes salpicones y ruido. Lo mejor será buscar algo más efectivo.algo así como dos puntos de salida de agua. Uno por lo alto para ducharse y otro a media altura para el uso de la bañera. Inventada la mezcladora no fue difícil hacer la mezcladora con derivación.
Un simple cuadro, o rectángulo, que para el caso es lo mismo, lleva una llave en cada vértice. En la mitad de los dos caños verticales, mediante una T se empalma el caño de agua fría por la derecha y el de agua caliente por la izquierda. El agua ingresa al cuadro y es contenida en cada uno de los vértices.
En el caño horizontal superior va empalmado un tubo largo que termina en la ducha o flor. En el caño horizontal inferior hay una salida para el pico de llenar la bañera. Generalmente el empalme es a rosca.
En las casas antiguas sobrevive este modelo de mezcladora con derivación porque fue el más simple, económico, y muchas veces lo fabricaba el plomero en la obra. Con el paso de los años el material se pudrió y hubo que cambiarlo. Fue el momento de colocar otro sistema más moderno.
Si tiene este modelo de 4 llaves, 2 para arriba (ducha) y dos para el pico de la bañera mientras se pueda reparar no hay que preocuparse porque funcionan de maravilla y la regulación la hace uno mismo a fuerza de vueltas de robinete. Por otra parte, rara vez necesitan más que un cambio de “cuento” y un fresado del asiento de la válvula. Desde luego que si reformamos el baño, quedará bastante anticuado.

Percheros de madera.
LISTA DE MATERIALES:
1. Listón redondo de haya, pino, cedro, etc. de 1,70m y 4 cm de diámetro. 2.Listón redondo de la misma madera de 1 m y de 2 cm de diámetro. 3.Madera maciza de 30 x 30 x4 cm de espesor.
4.Un remate de madera torneado. 5.Cuatro a seis tiradores esféricos.
1. Para darle una forma circular a la base utilizaremos un compás con el que marcaremos la línea de corte.
2. La sierra caladora nos va a ayudar para el corte de la base. Si no disponemos de esta herramienta podemos usar un serrucho convencional y rematar el corte con una escofina.
3. En la fotografía vemos la base unida al pie del perchero.
4. Al final del listón colocaremos a modo de adorno un remate de los que se emplean en diferentes muebles y escaleras.
5. Los tiradores de los cajones y puertas nos van a servir como remate para los brazos de la percha.
La situación de los soportes puede hacerse a gusto de cada uno. En el ejemplo de construcción que hemos propuesto los soportes están montados a distintos niveles y en distintas posiciones. Otra variante puede ser con agujero pasante en el eje con lo que el brazo será de una sola pieza y ganará en solidez.

Muebles Perchero.
El bricolaje no tiene que estar necesariamente basado en complicados montajes, muy elaborados y con materiales de difícil localización. Una muestra de ello es este sencillo pero útil accesorio para colgar la ropa.
Como decíamos anteriormente la sencillez del montaje como su utilidad, lo hace especialmente interesante. Con unos escasos componentes y muy poca dedicación por el tiempo a emplear. Para empezar necesitaremos un trozo de madera maciza de haya o pino de 30 x 30 x 4 cm, de donde sacaremos la base de nuestro perchero. Será necesario un compás con el que marcaremos el círculo a cortar para dicha base.
La sierra de calar hará ahora el trabajo de cortar la madera por la línea marcada y posteriormente rebajaremos el vértice hasta dejarlo completamente redondeado.
La misma lija nos servirá para dar una primera mano de pulido a la pieza.
El siguiente paso es hacer un agujero en el centro de la base, de la misma medida que el listón redondo a incrustar. Este agujero no ha de ser pasante. Será suficiente que llegue hasta la mitad del espesor total. Esto nos permitirá encolarlo y además introducir un tornillo por la parte inferior.
Como adorno en la parte superior del perchero, podemos colocar cualquier pieza tallada de las que se emplean en la colocación de escaleras y otros muebles, de fácil realización, y que se venden ya confeccionadas en tiendas de bricolaje.
Solo nos quedará colocarlos brazos que sujetarán nuestras prendas . El sistema empleado es tan sencillo como los pasos anteriores. Para ello se ha utilizado listón redondo más fino que el anterior, en cuyo final hemos colocado una bochita de las que se emplean ha-bitualmente en los tiradores de puertas de muebles. La colocación de los brazos no tiene reglas, por lo tanto, pueden ser colocados como más nos guste. El broche final lo dará el barniz. Aquí podemos emplear un barniz incoloro, transparente o matizado con la coloración que se asemeje al resto de los muebles de la decoración.
Puede ocurrir que todos los materiales empleados no sean de la misma madera por lo que a la hora de barnizar tendremos que emplear un tinte hasta conseguir la uniformidad de todos los componentes.

Tras elegir el tono de pintura base, que ha de ser verde, azul o gris, pintaremos la totalidad del mueble.
Cuando la pintura esté seca empezaremos a transferir las flores elegidas con la ayuda del papel de calcar.
Para no apoyar la mano en la zona pintada y para evitar pintar a pulso con peligro de que el trazo salga irregular, fabricaremos el sistema que se ve en el dibujo.
Parte del proceso terminado a falta del ornamento central.
Varios modelos de dibujos a tamaño natural para sacar plantilla. En caso de una superficie mayor se puede ampliar proporcionalmente.
Motivos para la decoración de cenefa y esquina a la izquierda. Abajo ta decoración central forma un fantástico conjunto floral. Tanto el uno como el otro se pueden ampliar a la proporción más adecuada al mueble que vayamos a decorar.
Sin duda la parte más atractiva y significativa del mueble la constituye la puerta. Aquí la podemos ver en su fase terminal completamente pintada.

A los efectos de lograr seguridad en el trazo, se podrá apelar al uso de un pequeño soporte que se improvisará con una tabla apoyada sobre unos libros, tal y como se muestra en el dibujo. Es aconsejable antes de hacerlo sobre el mueble u objeto elegido, practicar sobre papel.
Estas indicaciones son válidas también para las guirnaldas en las que la ejecución se comenzará siempre por la parte gruesa con el pincel firmemente apoyado, y se irá levantando a medida que se llegue al final Terminada ¡a pintura, ya podemos comenzar con el trabajo que hará de nuestro mueble una pieza antigua. Debemos para ello tener presente que los muebles que han llegado hasta nosotros tienen una antigüedad promedio de 150 años, por consiguiente los colores no pueden lucir vivos como lo hacen los nuestros en este momento. Para lograr este efecto de pátina antigua, una vez que esté acabada la pintura y con la ayuda de un pincel, que usaremos sólo para esto, pasaremos por el mueble en espacios no mayores de 0,50 cm x 0,50 cm, de ” betún de Judea”. Lo dejaremos unos 10 minutos y al cabo de ellos y con la ayuda de un paño seco quitaremos el exceso. En el caso que esté un poco espeso lo aligeraremos con unas gotas de aguarrás que esparciremos sobre el paño. ¡El cambio es increíble! En solo 10 minutos lo hemos envejecido 150 años.
Si ya está a nuestro gusto en cuanto a la cantidad de años que le hemos elegido, dejaremos que se seque bien, unas 24 horas y entonces es cuando y de acuerdo al uso que finalmente se hará de él decidiremos el acabado final. Es recomendable la disolución de la pintura con agua al 50 %. Es fácil pasarla con una brocha mediana y plana, seca rápidamente y otorga un brillo suavemente satinado y natural. Pero en el presente caso dado que la puerta abatible de la biblioteca será una mesa, y que por consiguiente el uso será más intensivo, es aconsejable dar una mano de laca o barniz satinado, transparente. Una vez seca pulir con lana de metal fina tipo Virulana) y dar una segunda mano.

Una vez acabada y seca la pintura base elegiremos el motivo. Nosotros nos inclinamos por un motivo floral típico de la pintura campesina, inspirados en la naturaleza circundante. Así emparentamos con los motivos rurales, románticos y recargados, típicos del período Barroco que es cuando nace esta modalidad de pintura.
La puerta del mueble lleva incorporados unos ornamentos habituales de la cultura del norte de Europa. Se ha efectuado un marco que delimita el dibujo central.
Las llores que componen los ramos siempre son las mismas: amapolas, tulipanes, rosas, destacando la “Rosa de Tólz”, típica de la comarca que le otorga su nombre, muguets, girasoles y espigas de trigo. Se podría decir que con ellas se elaborarán todos los ramilletes que ornamentarán los muebles rurales de la Europa Central entre el 1700 y 1800. Para completar y muchas veces enmarcar dichos motivos, se recurría a desarrollar perimetralmente una guirnalda en la que igualmente se encadenaban hojas, flores y motivos geométricos con formas curvas de “S” o “C”, colocadas tanto hacia la derecha como hacia la izquierda , verticales u horizontales. ¡Ya lo tenemos! Es un ramo grande en un pequeño jarrón, otra de las características de este estilo. Siempre los recipientes son chiquitos. ¡Manos a la obra! El motivo principal lo transferiremos con la ayuda del papel vegetal y con el papel carbónico en la tapa principal que hará las veces de mesa de trabajo. Tendremos, con la ayuda de una fotocopiado-ra, que adecuarlo al tamaño de la superficie en la que vamos a pintarlo. En nuestro caso hay que agrandarlo.
Para realzar aun más el motivo, agregaremos alrededor una guirnalda de flores en dos colores. Para lograr un buen resultado nos vamos a valer de la cinta de papel engomado con la que trazaremos el campo. Ya hemos adaptado al tamaño adecuado el motivo. Nos disponemos a transferirlo primero al papel vegetal y desde él a la madera con un lápiz de distinto color para no dejar de calcar en ningún lado. Una vez transferidos, estamos listos para iniciar el motivo cen: tral. A efectos de lograr una mayor comodidad, una vez elegidos los colores que vamos a utilizar con la ayuda de una “huevera” colocaremos pequeñas cantidades de pintura en cada cuenco. A continuación y mediante estos diagramas se pintará cada flor siguiendo la dirección que indica la flecha. Primero con el color predominante todo el cuerpo de la flor u hoja que se está pintando, cuando éste se encuentre húmedo se iniciará el proceso de iluminar o sombrear esas luces y sombras tan típicas de la pintura rural. Se utilizará para ello el blanco para la luz y el mismo color predominante de la base, pero oscurecido con algo de negro, para las sombras. El secreto está en hacerlo en un solo trazo, con pulso firme y en lo posible sin retocarlo. Al inicio de la pincelada, ejercer una presión media sobre el objeto, en consecuencia el trazo será grueso y luego dicha presión se ira aligerando a medida que se vaya llegando a la punta del mismo, ello hará que la pincelada final sea fina.

Desde aquí vamos a intentar dar ideas y sugerencias para aprender a manejar algunas antiguas técnicas de pintura, que olvidadas en el tiempo, hoy parecen gozar de un lozano resurgir, gracias a la moda rústica o campesina, moda “retro”, que se está imponiendo en la decoración del hogar. Comenzaremos por los materiales que nos serán necesarios, y como de pintura se trata, lo primero será la propia pintura. Usaremos prácticamente en exclusiva pintura acrílicas al agua. En lo que a pinceles se refiere, estarán en directa relación con el motivo que elijamos. Desde luego, siempre habrá que distinguir entre las brochas con las que pintaremos el fondo o cuerpo de la pieza y los pinceles que usaremos para perfilar y pintar el motivo propiamente decorativo. Para este trabajo los mejores son los de pelo de marta, aunque de precio elevado. Los hay también buenos y de menor precio, de otra calidad. Igualmente permiten desarrollar un excelente trabajo. Redondos por lo menos necesitaremos tres (2, 4 y 6) y al menos otros dos planos. Sumemos a lo anterior un lápiz blando y papel de calcar especial. Esto se comprará en las casas de venta de artículos de artesanía o la librería. Además, papel vegetal en rollo, papel de lija fino y al agua, tapa-poros y disolvente universal para limpiar los útiles usados con el tapaporos. En la fase de terminación: “betún de Judea”, barniz o cera, según el trabajo de que se trate. Ahora nos abocaremos a iniciar el trabajo en particular. Se trata de una librería de madera de pino de esas que se consiguen en cualquier buena casa de bricolaje, en forma de kit. Normalmente no requieren un lijado previo y sólo debe hacerse en caso de que presenten asperezas, en alguna zona. Una vez revisada la pieza y en una habitación bien aireada debe precederse a dar una mano de tapaporos para madera. Ello nos permitirá, al tener superficies lisas, un considerable ahorro de pintura. Una vez seca esa mano de tapaporos (seguir las instrucciones del fabricante que estarán en el propio envase) conviene, con una lija fina, dar una pasada muy suavemente sobre toda la superficie. Lo que necesitamos lijar no es la madera, sino el material incorporado a ella, el tapaporos, por lo tanto, la tarea será rápida y sencilla. El polvillo que queda después del lijado, lo debemos recoger con un paño ligeramente húmedo y entonces sí, ya ¡por fin! estaremos en condiciones de dar la primera mano de pintura acrílica al agua en el color que para ello hayamos elegido. En el caso que nos ocupa, el color elegido es el “verde musgo”. Dado que en este mueble, vamos hacer un motivo centro-europeo el color verde responde no sólo a la decoración del entorno en el cual se va a colocar, sino que era habitual en el siglo XVII, momento en el que se desarrolla este tipo de pintura. Usar sólo los verdes, azulados y grises. No obstante, el color es algo a decidir de forma muy personal.

Pintar sobre madera.
Pintar sobre la madera no es tan difícil o complicado como parece. Pintar un mueble, ya sea antiguo o nuevo, decorarlo con colores hace que éste desarrolle un encanto singular Pintamos porque un mueble o un utensilio decorado con motivos clásicos, antiguos o contemporáneos, a la par de ser una bella ocupación del tiempo libre, otorga al propio objeto un sello inconfundible y personal, que lo hace
absolutamente diferente de cualquier otro.
Cada pieza ha de ser ahora nuevamente lijada para dejar una superficie lista para la pintura.
Tras eliminar las impurezas con una primera mano de lija, procedemos a dar una capa de tapaporos.

NUESTROS CONSEJOS.
Cuanto más tensemos, más bonito quedará el tapizado. Cuidar de no cortar la tela muy justa para que no se deshilaclie, pero tampoco dejar mucha para no crear bultos.
Para los más inexpertos aconsejamos usar tela gruesa y sin dibujos centrales.
En la colocacián del galón nos podemos ayudar mediante una grapa en el comienzo de éste y a su término, o bien un clavo sin cabeza que podemos retirar una vez que haya secado el pegamento.
La gomaespuma se corta bien con un cutter, dejando deslizar éste por la zona marcada.
Podemos marcar la espuma con rotulador.
Tener en cuenta que el benzol, disolvente y sucedáneos de aguarrás deshacen la gomaespuma.
Si se trata de retapizar el escabel o banqueta, se guarda cuidadosamente el trozo del tejido viejo pues nos servirá como patrón para el nuevo.
Usar una grapadora eléctrica no está siempre al alcance de todos, pero igual servirá la grapadora manual, más barata y no menos efectiva. Para evitar fallos hay que apoyar la grapadora fuertemente sobre el punto de la salida de la
grapa. De esta forma no rebota y clava fuertemente. Las grapas normales a usar son de 4,6 u 8 mm. Es muy fácil reponerlas, bas-ta con deslizar hacia lucra el resorte, introducir unas cuantas grapas y luego volver a encajar el pasante. Hay grapadoras que funcionan con aire comprimido pero son para uso industrial y necesitan un compresor.

1. Repasamos toda la estructura de madera con una lija fina, siempre en favor del veteado, dejando la superficie lo más lisa posible.
2. Damos una mano de tapaporos. Una vez seco, si fuera necesario, repasaremos con la lija y volvemos a dar otra mano de tapaporos. Seguidamente damos un barniz mate incoloro, o bien con color, dependiendo de nuestro gusto. En este caso es mejor teñir antes la madera.
3. Cortamos un trozo de madera terciada, de la misma medida que el área superior de la estructura. Esta madera nos servirá como armazón para clavetear o grapar la gomaespuma y con posterioridad el tejido. Colocaremos la gomaespuma debajo del escabel y marcaremos la silueta. Dejaremos tres centímetros a cada lado.
4. Con el cutter cortaremos por las líneas marcadas ejerciendo una ligera presión separando ambas partes facilitando la labor del corte.
5. Una vez recortada la gomaespuma la centramos sobre esta plataforma y comenzamos a grapar -siempre del centro hacia las esquinas-, uniendo el borde superior con el borde inferior de la espuma. De esta manera la goma tomará una forma semicircular. Graparemos (o clavaremos con tachuelas) lo más junto posible y teniendo la precaución que no se desgarre.
6. El tapizado lo centramos, si tiene dibujos centrales, sobre el armazón para darle la vuelta boca a bajo. Nos pueden ayudar bien unos simples alfileres. Estiramos bien pasando la mano varias veces sin que la tela se mueva de su punto y grapamos más o menos a 1-2 cm del borde de la madera. (También del centro hacia las esquinas).
7. Comenzamos a grapar un lateral procurando no dejar la tela arrugada. Pasar la mano sucesivamente para ir estirando la tela.
8. Aconsejamos hacer siempre los laterales más largos para pasar a los más cortos. Rematar las esquinas es quizás lo más trabajoso. En nuestro primer ejemplo se puede observar cómo la tela se pliega hacia dentro en el armazón, dejando lisa toda la arista del escabel.
9. Tras estirar la tela en la esquina grapamos para continuar con la siguiente.
10. En el segundo ejemplo, por tener más abombada la gomaespuma, hacemos un pliegue en el borde con la tela, intentando esté simétrico con la pata. El sobrante de la tela se pliega hacia el interior de la estructura de madera.
Si éste fuera excesivo, podemos efectuar un corte en diagonal para poder trabajar con más facilidad sobre el tejido.
11. Para finalizar nuestro trabajo podemos rematar los bordes con galones o con clavos ornamentales. Nosotros nos hemos inclinado por lo primero, pues es más asequible y armonizan bien con cualquier estilo. Estos galones van simplemente encolados con cola blanca de carpintero. Los podemos encontrar también adhesivos, pero nosotros no se lo aconsejamos ya que tarde o temprano suelen levantarse con el uso. Su secado es bastante rápido. En el arranque y al final podemos ayudarnos de una grapa o clavo pequeño sin cabeza. No se olvide en este último paso hacer un pequeño doblez para rematar el galón. La unión debe quedar en el extremo menos visible.
12. Una vez finalizado todo el tapizado, atornillamos este armazón a la estructura de madera del escabel, por la parte interna. Haremos unos simples agujeros en cada esquina para pasar los tornillos que serán cortos.( Con que atornillen 1cm de la base de la banqueta será suficiente).
13. Para facilitar la tarea de atornillar, los agujeros serán de 1 mm menos que el diámetro del tornillo a emplear.

Hogar cálido hogar…
Una forma de calefaccionar confortablemente la vivienda es hacerlo a partir de un suelo radiante. El agua a baja temperatura (30 a 50° C) circula por una serpentina que se coloca dentro dei contrapiso. De esta manera todo el suelo irradia un calor agradable y parejo, sin producir corrientes de airc ni levantar polvo. También se evita el resecamiento del ambiente. El piso puede ser de cualquier material de los utilizados habitualmente ya que la baja temperatura que deberá soportar no creará grietas ni fisuras.
El sistema PEXGOL presentado por la firma PEX S.R.L consiste en un tubo maleable y resistente que puede ser curvado tanto en frio como en caliente. por esa razón no requiere soldaduras ni conectores. Es un tubo plástico con reticulado interior, liviano. fácil de manejar. (116 gr por metro), y que no se extrangula al doblarlo. La mano de obra a emplear es escasa y las herramientas son comunes. Permite realizar circuitos de hasta 120 metros de largo. Todas las uniones y conexiones se realizan en el exterior por lo que no
habrá ninguna parte metálica en contacto con la cal y el cemento. Esto hace que el sistema Pexgol permanezea inalterable en el tiempo.
El precio dei sistema de calefacción radiante es competitivo con los sistemas tradicionalcs y si bien el costo inicial puede ser algo elevado, se amortiza en poco tiempo y comienza a ser ahorrativo al sumar costos de mantenimiento y energia consumida comparando el confort que brinda.

Atesanias para todos.
Tradicional por sus pegamentos y masillas para uso sanitário, PARSECS, ha lanzado una línea de productos totalmente novedosa: la artesanal y artística. El profesional o el aficionado a la realización de trabajos decorativos a partir dei modelado, tiene ahora una masilla epoxi de dos componentes que se prepara por amasado de cantidades iguales de las partes A y B. La masa que se obtiene es tersa, pareja y muy maleable y el tiempo de secado es más que suficiente como para permitir un trabajo de modelado perfecto. Desde luego que no serán necesario ni procesos químicos ni hornos para lograr una acabado profesional. y un endurecimiento que permita continuar el trabajo con herramientas. Otra dc las virtudes de PARSECS Artesano Epoxi es que adhicre sobre cualquier superfície, sea madera, metal cerâmica, porcelana, hormigón,etc. De esta manera puede usarse como relleno sin que se cuartée aún usando grandes cantidades y volúmenes. El fraguado varia conforme se prepare más o menos cantidad. De la misma manera, juega la
temperatura ambiente, acelerando cuando hace calor, y retardando cuando está fresco o húmedo.
Con esta masilla es posible trabajar en el vaciado de figuras sobre moldes que habrán de ser previamente encerados para facilitar el desmolde.
En el caso de trabajarla manualmente se puede alisar mojando los dedos o la espátula en agua. Al no ser tóxico, hasta los ninos podrán trabajar a gusto y sin riesgos.

Tela parece pero no es.
SISTEMAS ERGONÔMICOS es el importador y distribuidor de este novedoso producto que simula el típico tramado de una tela de arpillera. En realidad se trata de fibra de vidrio texturada. (Hay otros modelos con diferente relieve). El color en todos los casos es siempre, blanco. De esta forma, al poder pintarse la superfície expuesta Ias posibilidades decorativas son amplias. La forma de trabajar este material es muy simple: se corta el pano en cantidad suficiente y se encola a la pared, previamente desengrasada, limpia y libre de polvo. El pegamento ideal es cualquier cola de base vinílica (tipo cola de carpintero). Con un cepillo se presiona parejo desde el centro hacia los bordes como si se estuviera empapelando. De esta manera, quedará la pared cubierta, sin vestígios de rajaduras, grietas, ondulaciones, etc. Una vez seco el pegamento se procede a pintar con pincel o rodillo. EI efecto decorativo es excelente porque la textura de la base quiebra los brillos y realiza un interesante juego de luces y sombras. Los rollos de Cs-lnterglás Rústica vienen de un metro de ancho por 50 de longitud y en muchas pinturerías lo venden fraccionado. Te recomendamos ver las telas para paredes de decoracion habitaciones.
La ventaja dei material es que puede utilizarse sobre paredes en mal estado, o sin acabar. Es necesario que tengan un revoque grueso fratachado. Por otra parte, ai ser el cuarzo, la matéria prima, la tela es totalmente ignífuga. Tampoco hará formaciones de hongos ni admitirá ácaros ni otros insectos.
Con esta tela, decorar es fácil!..

Hay que cuidar la madera!
VENIER, firma industrial dedicada desde hace anos a la fabricación de productos antihumedad, presenta ahora el primer curador que evita que la madera se prenda fuego. Se trata de un ignífugo-curador- preservador que puede aplicarse a pincel o rodillo y también por inmersión. El resultado obtenido en ambos casos es el mismo: la madera tratada queda preservada contra el ataque de insectos, larvas, etc. y también dei fuego. Por esta razón puede usarse como preventivo de incêndios. Se mezcla un litro de curador con 5 litros de ignífugo y se aplican dos manos o se sumerge la madera durante 5 segundos en dos oportunidades. De esta forma, siendo madera vírgen, quedará protegida por tiempo indefinido siempre y cuando posteriormente se barnice o pinte encima. Ante el ataque dei fuego el ignífugo actúa como retardante, la madera se carboniza pero no alcanza a formar llama y evita de esta manera la propagación dei fuego.
Entre otras virtudes el ignífugo-curador-preservador resulta econômico, es transparente, por lo tanto no mancha, no despide olor y no es corrosivo. Y además como se indico, la madera nueva una vez tratada, puede pintarse, barnizarse o decorasc a gusto.

Lo antiguo siempre.
En el interior, los pisos marcan el tono, el aire de nueslro hogar. En el exterior, donde el espacio se abre es la cubierta, la techumbre, quien encierra y define la imagen de la vivienda. ETERNIT empresa de experiência mundial en el aprovisionamiento de materiales para techado presentó recientemente su nueva colección de placas dc pizarras.
El procedimiento de fabricación es el tradicional: mezcla de fibras minerales con cemento portland amasadas con el colorante incorporado y posteriormente sometidas al moldeo y prensado. En una  de sus caras se realiza un tralamiento de esmaltado con una resina especial. Las tejas así obtenidas no se oxidan ni se pudren, son impermeablcs y resisten el ataque de los nsectos, hongos y microorganismos. Los câmbios climáticos tampoco las alteran con lo que tienen asegurada una vida larga con la belleza dei primer dia. Destacamos el modelo Eterna que ofrece un alto rendimiento debido a su singular forma y medida.(Romboidal dc 40×40 cm). El espesor dc 4 mm permite con sólo 13 kg de peso cubrir 1 m2. (Cada teja pesa aproximadamente 1,200 kg y son necesarias 11 pizarras por m2). El modelo ETERNA impuesto en Europa desde hace tiempo, nos llega en siete vistosos colores: negro, cerâmico, verde, azul. gris topo. gris natural y rojo. Con su vivaz colorido, la pizarra Eterna busca ocupar un sitio de privilegio en los tejados del Pais. Te recomendamos ver herramientas bricolaje para mas información.

Maderas protegidas, maderas a la vista…
“Cuidar, proteger, embellecer y preservar todos los artículos que poseemos de madera y que nos brindan cotidianamente sus beneficiosas cualidades es cumplir con un servido solidário con el médio ambiente”. La frase es de VISSEL S.A.firma dedicada a la fabricación de pinturas. Parte de su filosofia empresaria enfoca el cuidado de la ecologia, la seguridad en el proceso de fabricación, y tal como Io manifestado al comienzo, la protección de los artículos tratados con sus produetos.
Vissol, línea azul, es un sistema protector de la madera con base al agua.Está especialmente indicado para el tralamiento de la madera virgen.y cumple con tres funciones primordiales: impregnar, decorar y proteger. Vissol al agua es un acabado satinado tanto para uso exterior o interior, siempre sobre madera que no haya sido pintada previamente, Los pigmentos que lleva en suspensión son transparente por lo que Ias vetas de la madera se coloran. se avivan pero no quedan cubiertas. Por el contrario, por debajo de la superfície satinada destacan con toda la fuerza de sus fibras.
El Iratamienlo se aplica con pincel, rodillo o soplete, siempre sobre superfícies limpias de polvo y grasa. El secado al tacto se produce a Ias dos o tres horas y el definitivo entre 8 a 12 hs. Entre mano y mano es necesario romper el brillo con una lija muy fina El rendimiento es generoso: con I litro pueden cubrirse entre 10 y 16 m2 por mano. Y la virtud principal indicada por el fabricante cs la resistência que el produeto ofrece al ataque de los rayos UV (ultravioleta).

La desarmamos integramente, casquillo portalámpara, llave interruptora, arandelas y tuercas de sujeción, también miramos el cable y la ficha de enchufe. Por fortuna, todo estaba sano, sin grietas, ni muestras de recalentamientos.
Armamos el conjunto independiente de la tulipa reflectora y comprobamos que todo funcionaba a la perfección. Colocamos una lamparita de 60 W, esmerilada con lo que conseguimos una luz blanca uniforme.
Y una vez que con suaves golpes quitamos las abolladuras todo fue aplicar antióxido al pie de hierro y pintura de un color cálido por fuera, y blanco en el interior. Fueron necesarias 3 manos de pintura diluida con aguarrás a fin de que el calor de la lámpara no levantara cascarones o ampollas como posiblemente hubiera sucedido en el caso de aplicar la pintura tan espesa como viene en el tarro.
Esquema eléctrico de la lámpara de pie que puede ser aplicado a cualquier velador.
Atención: por dentro de la llave de luz pasan los dos cables. Pero uno sólo es el que se interrumpe.
Una vez seca, armamos el conjunto tal como estaba y comprobamos que había motivo para decir que habíamos logrado nuestro RESCATE.

Memorias de nuestro viaje:
Necesitábamos desde hace tiempo una lámpara de pie que nos facilitara la lectura en un rincón del patio cubierto cuando declinaban los rayos del sol y varias veces nos detuvimos a mirar vidrieras donde había lo que estábamos buscando. Pero como siempre sucede la que más nos gusta es la más cara y nuestro bolsillo no alcanza. En un momento, tarde de lluvia por medio, nos acordamos que teníamos algo que podría servir. Cuando la encontramos nos dio pena: empolvada, con manchas de grasa, con abolladuras, cascarones de pintura saltados y apenas se tenía en pie. La gran duda: ¿podríamos darle una apariencia digna y que funcionara correctamente para cubrir nuestra necesidad? En minutos, mediante viruta de acero, detergente, agua y un trapo limpio, ya había cambiado su aspecto.

Hoja de ruta para bricoladores decididos.
Comience el viaje en el momento justo en que sus ganas se encuentren a flor de piel. Los días muy nublados o lluviosos son ideales.
Nunca se proponga ir al rescate de ese objeto que pretende reflolar como una obligación porque corre el riesgo de quedarse en el apronte y no iniciar nunca el viaje.
Búsquelo con calma y observe para futuras incursiones si hay otras cosas útiles y queridas. Cuando lo tenga a mano, límpido y vaya midiendo la utilidad que puede prestarle y si el gasto que tendrá que realizar le compensa para continuar. Hay algo que tendrá que poner en este platillo de la balanza: la satisfacción que le producirá ser Ud. mismo el que devolvió a la vida útil a este objeto abandonado y la parte sentimental. Eso no podrá valorarlo en ninguna moneda de curso legal porque tiene que ver con su espíritu.

Reparar la vieja lampara.
Así como desde la antigüedad se definió al hombre como la medida de todas las cosas y desde que nos paramos en dos palas no dejamos de establecer medidas y cuantificarlo todo; no es menos cierto que somos la máquina más perfecta de guardar cosas. Útiles o inútiles, no tiene importancia. Que hay personas más conservadoras y guardan todo y otras que son más propensas a tirar. Pero la verdad es que a todos nos sucede un día. encontrarnos con cosas que por alguna razón práctica o sentimental dejamos arrumbada en alcún rincón.

Manualidades para niños:
Materiales: Un surtido de lápices de cera de colores vivos, una hoja de papel de dibujo tipo Cansón o similar, pincel de dibujo, tinta china.
La hoja se tachona (cuanto mayor sea la variedad de colores, más espectacular el resultado) buscando que la cera quede bien adherida al papel, pintando con fuerza y tratando de que la superficie blanca quede bien cubierta..
Al ir raspando con el punzón los colores de abajo irán apareciendo mágicamente, agregando a la creatividad de cada uno ese toque inesperado. Te recomendamos ver manualidades.
Así quedaron después de aplicada la tinta china. Antes conviene pasar la mano con un poquito de talco sobre el papel encerado a fin de que se atenúe la grasitud de los lápices y la tinta china no se ponga rebelde y no quiera pintar parejo. Es importante que el papel quede totalmente negro. En la foto también se ven los punzones. Alfileres, clavos, y hasta un trozo de alambre los reemplazan sin dificultad. Con un manguito de madera se facilitará el manejo.
Convendrá enmarcarlo y colgarlo. Con seguridad, nadie pasará cerca sin mirarlo y preguntar. La mejor respuesta será siempre: “Lo hice yo”.

Una técnica vieja para nuevos proyectos.
La propuesta inicial es un trabajo sencillo donde se mezcla el desarrollo de la habilidad manual con la creatividad artística.
El esgrafiado es una técnica decorativa originaria de Europa y con unos cuantos siglos de historia. Con ella se ornamentaron muebles, marcos de cuadros, jarrones, vasijas y hasta frentes de edificios.
La técnica consistía básicamente en superponer dos capas de pintura de distinta preparación y adherencia. Una vez seca, la supe-rior era arrancada en parte, mediante un punzón llamado esgrafo. De ahí su nombre. Para realizar el esgrafiado que proponemos hacen falta pocos elementos y que son habituales en las tareas escolares. Siguiendo los pasos de éstas páginas será fácil llegar a resultados insospechables. Otras manualidades infantiles visita este site.

Los niños y el bricolaje.
Cada vez que nos ponemos a realizar un trabajo en casa, sin que nadie los convoque aparecen los niños ofreciendo sus servicios. Los argumentos para el rechazo son casi siempre los mismos: que no saben, que no pueden, que se ensuciarán. Y lodos son verdaderos casi siempre. El que se quede con la valide/ de estos argumentos logrará a la larga tener un chico retraído, no partícipe en las tareas hogareñas, desconocedor de técnicas elementales para solucionar cualquier emergencia doméstica y al que se le aplicará el dicho de “no sabe clavar un clavo”. Al no sabe, hay que oponer un: decidido, es hora de que vayas aprendiendo!!
Al no puede, habrá que asignarle tareas donde llegue su esfuerzo. Y al se ensuciará, se lo combate con un simple delantal o ropita en desuso. Si superamos esto, veremos en corto plazo algunos resultados más allá del simple aprendizaje de una técnica. Por ejemplo: mayor participación en los problemas de la casa, incremento del sentido de la responsabilidad, atenuación de hábitos sedentarios como pasarse las horas frente al televisor. Hasta el carácter sufrirá modificaciones: el niño se alegrará cuando vea el trabajo terminado y padres orgullosos lo comenten con vecinos y parientes.

CLAVOS PEQUEÑOS:
Alguien se le ocurrió la idea al intentar clavar una pequeña pieza de madera en una esquina muy estrecha. Como no había espacio para sujetar el clavo y darle con el martillo, el Sr. Sánchez estaba siempre golpeándose los dedos!. Así que para resolver este problema, colocó una pieza pequeña de masilla en el punto donde iba a entrar el clavo, metió el clavo en el masilla y le dio hasta que estaba un poco dentro. Después de quitar el masilla se dio cuenta que podía remachar el clavo. Esta ¡dea puede usarse en muchas situaciones.

ESPEJO, ESPEJO EN LA PARED.
Alguien, se dio cuenta que al intentar colgar el espejo en la pared, por el cordón le resultaba difícil para encontrar los clavos. Y además el excesivo peso del espejo le hacía balancearse. Encontró la solución colocando dos pedazos de esponjas entre el cordón y el espejo a cada lado, ya que tensaba más el cordón y era más fácil colgarlo y encontrar los clavos. Una simple manera de colgarlos.

PAJAS DE COLORES.
Al hacer la instalación eléctrica de la escuela local alguien tuvo la genial idea para asegurarse que todos los cables tendrían la misma medida al cortarlos.
Corto 3 pajitas de colores de las que se usan para beber verde 51 mm. azul 31 mm. y roja 21 mm. Estas son las medidas para cables de tierra neutro y conductor respectivamente. Para usarlo, sacar 60 mm. del forro exterior del cable y meter cada uno dentro del tubo apropiado y cortar a medida.
Pelar los últimos 6 mm. de cada cable. De esta manera no tendrás que preocuparte por la medida adecuada de los cables, y además puedes usarlo para muchas instalaciones.

“VIAJAR LIGERAMENTE”.
Al renovar el piso superior hay siempre un montón de objetos y escombros que sacar, y en ningún sitio se pueden tirar por la ventana. Bajar y subir a veces es muy arriesgado y además se puede estropear la decoración. Se pierde tiempo y energía. Por tanto , para hacer el trabajo más tácil alguien ha creado un “viajero” (de unas cuantas maderas viejas). Está colocado sobre los rieles de una escalera de aluminio-y está preparado para transportar un cubo apoyado, como muestra la ilustración. Esto se maneja con una cuerda. Haciendo una lazada, en la parte de arriba del riel, para que haga de freno. Al apoyar la escalera sobre el alféizar tu ayudante podrá recoger el cubo cuando llegue abajo, lo que significa que siempre puedes estar en la habitación en que estés trabajando. Otros consejos de bricolaje vea Bricolaje.

EN LA BOLSA.
Reciclar o usar de nuevo las bolsas de plástico para la compra está muy bien ¿pero donde guardarlas mientras tanto?. Alguien ha encontrado un modo de almacenarlas y tenerlas siempre a mano. Ha hecho su propia despensa de bolsas, con recortes de madera con una tapa corredera y un agujero en la parte superior (ver ilustración).- Las bolsas se pueden guardar estiradas en el cajón. Correr la tapa hacia atrás y colocarla al revés en una posición práctica. Solo será necesario tirar y sacar la bolsa de la ranura cuando se necesite. Si queremos hacer este mismo montaje y colocarlo en la pared, poner la ranura en el lado contrario, usar espaciadores, y atornillarlos en la pared. También este Sr. ha sugerido el usarlo para guardar blocs cuadernos de notas, o incluso pintarlos de verde, Un amigo muy ecológico!!

QUITAR RUIDOS BISAGRA.
Las bisagras se oxidan con frecuencia. Si aún poniéndolas aceite no dejan de crujir, desmontarla, limpiando una a una las bisagras.
Con una esponja de acero quitar bien el óxido de los tornillos. Limpiar bien las uniones con un cepillo de alambre o enrollarle un trapo a este cepillo para limpiar mejor.
Finalmente, dar una capa de aceite (fina) en todas las partes. Una vez que se reajusten los tornillos, no apretarlos demasiado, dejar un espacio para un posible acoplamiento de la puerta.

ARREGLO DE PEQUEÑAS GRIETAS.
Ensanchar la grieta y soplar para quitar el yeso. Poner en el dedo enduido y rellenar la grieta, apretando al máximo en la hendidura. Puede ser necesario repetir la misma operación pasada una hora aproximadamente.
Tapar siempre las grietas con una primera capa antes de pintar, pues de los contrario la reparación puede volver a salir con la última capa que se dé…

REPARACIÓN DE BAÑERA.
1. Con los golpes el esmalte de las bañeras puede rayarse y hasta formar hendiduras. Este tipo de incidentes no suelen crearse cuando se trata de materiales acrílicos, de ahí que tenga tanto éxito en la actualidad.
Quitar el polvo con una bayeta. Los descascarillados son muy visibles en las bañeras de hierro o en chapa esmaltada.
2. Limpiar la hendidura con alcohol. Descapar o desoxidar el descascarillado con un tapón casero abrasivo (pero sin rayar).
Dar una gota de barniz especial en la hendidura con el pincel, como los que hacen ahora, que están unidos al tapón del frasco.

TAPAR AGUJEROS.
1. Corte un trozo de madera perforada, que sea un poco más grandes que el agujero. Ate un cordón fino a la pieza, unte un poco de la mezcla a la madera, después introducirlo inmediatamente en la pared y tirar del cordón para que quede bien adherida.
2. Atar al cordón un lápiz y enroscarlo apretando fuerte. Una vez que este seco cortar el cordón y retirar el lápiz. Rellene el hueco. Para que no se agriete, rellenar con dos o tres capas, después lije suavemente y pase una esponja para que quede más igualada toda la reparación.

DESATASCAR UN SIFÓN.
Sifón antiguo en forma de S, (hierro o plomo):
1.- Desenroscar la tuerca de vaciado, bloqueando el sifón con un trozo de madera, con el fin de no estropear el metal. Poner un recipiente bajo el orificio ante de quitarlo definitivamente. 2.- Con un alambre flexible, hacer un gancho en un extremo y quitar los residuos que obstruían el sifón. Dejar correr el agua, después de poner la tuerca.
Sifón de plástico en forma S:
3.- Desenroscar con la mano las tuercas dentadas del sifón. Si están muy apretadas, puede ayudarse con un trapo. 4.- Una vez desmontado, asegure la impermeabilidad con teflon o hilos de cáñamo, en la parte de la rosca.
Sifón de plástico con casquillo:
Este es el tipo más corriente en los lavatorios de hoy en día. La parte inferior (el casquillo) se quita de un modo muy simple con la mano.
5.- Después de haber puesto un recipiente debajo del sifón, desenroscar el casquillo con una mano, sujetando el cuerpo del sifón con la otra. Recupere las uniones de goma. 6.- En principio se desatascará el sifón inmediatamente. Si a pesar de todo quedan residuos, quitarlo con un alambre. Te recomendamos ver el sitio bricolaje donde hay muchos tips de este tipo.

Para los no iniciados en el bricolaje existen en el mercado innumerables kits de montaje, con los cuales podremos comenzar este apasionante hobby.
Posteriormente, unimos todos los estantes a uno de los laterales, teniendo en cuenta que el canto perfilado de éstos, ha de estar en la parte frontal. A continuación colocaremos el segundo lateral, y como paso final apretaremos convenientemente todos los tornillos para reducir las holguras y lograr su máxima resistencia.
Este tipo de estantería viene perfectamente acabada, incluido su barnizado, sin embargo, es posible darle otro barniz para ajustaría al resto del mobiliario.
1. Antes de comenzar hay que familiarizarse con los componentes del kit.
2. La primera parte del proceso es la unión del zócalo a su estante, (foto superior)
3. En la fotografía superior izquierda, se puede ver la unión de los estantes a uno de los laterales.
4. El paso final consiste en atornillar el último lateral y terminar de apretar el resto de los tornillos para eliminar las holguras. Otro sitio donde puedes tener consejos de bricolaje es herramientas bricolaje.

Estantería en kit.
COMPONENTES:
4 Estantes intermedios (A)
2 Estantes superior e inferior (B)
2 Zócalos (d) 2 Laterales (C)
28 Tornillos 1 Llave alien (F)
En esle caso vamos a montar una estantería de las más comunes que pueden conseguirse en cualquier casa del ramo.
Está compuesta por cuatro estantes intermedios, dos estantes superiores e inferiores, dos laterales, dos zócalos, veintiocho tornillos y una llave alien.
Como norma a seguir tanto para éste como para futuros kit, es la de leerse las indicaciones que nos da el fabricante. Eso nos ahorrará tiempo y disgustos, ya que muchas veces por las prisas de verlo montado cometemos errores que pueden ser irreparables, y de paso, tenemos la opción de personalizar el kit con algún aplique o arreglo de acuerdo con nuestros gustos.
Es muy importante recordar que para lograr un perfecto acabado se deben apretar ligeramente toóos ios-tornillos y una vez finalizado el montaje acabar de apretarlos con la presión adecuada. Procedemos al montaje uniendo los zócalos a los dos estantes que son fácilmente identificables puesto que llevan hechas las perforaciones para los tornillos.

EL ULTIMO DETALLE.
Un detalle muy importante a tener en cuenta sería la colocación de una luz de emergencia, estos elementos deberían ser obligatorios en la construcción de las viviendas, sobre todo si estamos hablando como en este caso de una buhardilla y por lo tanto de los consiguientes tramos de escalera. El prever este elemento nos dará una garantía para nuestra seguridad personal con un bajísimo costo. Si tenemos la intención de colocar calefacción recomendamos que en el lugar donde se ha de poner la estufa, se interponga un aislante para evitar que el calor dañe la madera. Existe en el mercado firmas que fabrican este tipo de componentes, sin embargo una solución podría ser colocar papel de aluminio sujeto a la pared.
Como final repasaremos con masilla aquellos lugares donde quede algún agujerito o fisura que puede traer la madera, o el de algún tornillo que hallamos puesto y queramos disimular, para posteriormente lijarlo y prepararlo para barnizar. Como Darniz se ha de utilizar barniz de interior brillante, mate o se-mimate al gusto de cada cual.
Terminada la pared colocamos los mecanismos, enchufes, tomas, etc…Si colocamos un elemento de calefacción debemos proteger la madera con un aislante entre dicho elemento y la pared. Otros ejemplos de habitaciones iluminadas vealas en decoracion habitaciones.

ILUMINACIÓN:
También se puede sujetar el caño con grapas atornilladas a la pared, aunque esta solución resultaría cara pues deberíamos colocar grapas cada 30 cm para evitar que cuando introduzcamos la guía pasacable el caño se doble o se rompa. Existen también canalizaciones rígidas de pvc, especiales para electricidad, que irían sujetas igualmente por grapas pero al ser precisamente rígidas necesitaríamos muchísimos menos enganches. Para los elementos luminosos como focos de luz, el caño corrugable lo colocaríamos directamente a la madera y para las tomas de corriente, tomas de televisión o de teléfono, debemos empotrar cajas para la posterior colocación de los mecanismos.
En la fotografía se puede contemplar el conjunto montado de la barandilla, toda de madera. Todos los elementos que componen dicha barandilla (barrotes, pasamanos, pie y remates) se pueden adquirir totalmente terminados en los establecimientos del ramo, por consiguiente solo tenemos que calcular el número de piezas necesarias, encolarlas y terminarlas con el proceso normal que requiere el barnizado.

OTROS ELEMENTOS MINERALES.
Hay otros minerales que no deben estar ausentes del suelo. Se los reconoce con el nombre de microe-lementos porque la cantidad necesaria es poquísima pero no deben faltar, ya que se alteraría el crecimiento equilibrado de las plantas. Ellos son: hierro, zinc, azufre y boro.
En las casas especializadas se consiguen productos bajo denominaciones comerciales diferentes en cuyos envases se encuentran las especificaciones sobre porcentajes, administración, solubilidad, etc. por lo que se recomienda leer con atención los prospectos adjuntos.
En las casas especializadas se consiguen distintos productos con minerales equilibrados. Se deben esparcir y luego remover la tierra en profundidad.

DE LOS MINERALES:
Nitrógeno, fósforo, calcio y potasio son los elementos principales del reino mineral que intervienen en la nutrición de las plantas.
Cada uno de ellos cumple una función particular que es conveniente conocer para saber realizar acomodamientos que silenciosamente, cada una de nuestras plantas estarán reclamando.
El Nitrógeno: si se encuentra en la medida justa, las hojas lucirán más verdes y voluminosas, a la vez que aumentarán el brillo, dando una sensación de lozanía y fortaleza.
El fósforo: Elemento difícil de asimilar porque tiende a quedarse en las partículas del suelo por su baja solubilidad. Es el elemento nivelador pues contribuye a darle a los vegetales resistencia al frío y a las enfermedades.
El potasio: Una cantidad importante es requerida por las plantas de fruto, semillas arracimadas y tubérculos comestibles. Constituye la reserva vital de esas variedades. Por otra parte, favorece la formación de azúcares y aromas.
El calcio: Está presente en nuestros suelos en cantidades abundantes y se vuelve asimilable junto con el fósforo. En la forma ción ósea de los vertebrados ocupa un lugar preponderante y de la misma manera, contribuye a la formación de la estructura de las plantas.
La falta de calcio se podrá normalizar con el espolvoreo de cal muerta, y el exceso, con la incorporaron al suele c:e ..na cantidad de azufre.
Nitrógeno (N), Fósforo (P), Calcio (Ca),Potasio (K) Nutrientes principales.
Hierro(Fe), Zinc(Zn), Boro(B), Cobre (Cu), Magnesio(Mg), Manganeso(Mn), etc. son nutrientes que deben encontrarse en el suelo pero en pequeña cantidad. También se los conoce con el nombre de oligoelementos.

DEL SUELO Y OTRAS CUESTIONES:
Si bien es posible el cultivo de plantas sin el soporte físico del suelo como en el caso de la hidroponía, donde se le suministra alimentos diluidos en el agua, tanto para el huerto como para el jardín casero será necesario que contemos con ese elemento primordial que llamamos suelo, tierra. Si tenemos un baldío, terreno, rincón o una maceta nada importa. Lo que vale es decidirnos a entrar en contacto con esas silenciosas amigas que hablan: las plantas.
Una buena tierra para cultivo debe ser esponjosa, bien aireada, equilibrada en minerales y sustancias orgánicas.
Si el contenido de arcilla es alto, el suelo se apelmaza y expulsará de su estructura gran cantidad de aire a la vez que retendrá la humedad, produciendo a la larga, pudrimiento de las raíces. Por el contrario, si el componente abundante es la arena al estar constituido por pequeños granos impermeables dejará pasar la humedad hacia abajo con lo que aportará poco beneficio al crecimiento de la planta.
Una manera inequívoca de lograr el equilibrio es la de incorporar materiales orgánicos.. Dicho así parece que cualquier desperdicio de vegetales o animales puede surtir efecto tirándolo al jardín o al huerto., pero convendrá hacer un pudridero en un rincón apartado para descomponer la materia orgánica. Mézclelo cada tanto tiempo, incorpórele tierra y manténgalo bien húmedo sin que llegue a empastarse. Conviene también cubrirlo con un plástico para favorecer la descomposición. Con el paso del tiempo, esta tierra preparada se incorpora al huerto, jardín o maceta y sus plantas acusarán la diferencia de alimentación .
Todos tos residuos vegetales muertos, incluso restos de alimentos diarios son útiles para fabricar el compost para abonar la tierra del jardín. Este cubo fue diseñado para reciclar en forma rápida y natural los deshechos del jardín y las comidas. Se puede improvisar uno en el fondo del jardín cavando un pozo al que se cubre con plástico dejándole aberturas para que se oxigene.

Jardinería y huerto.
Si no entró, esta es la gran oportunidad para ingresar al maravilloso mundo de las plantas. Todo el amor, ternura, sensibilidad le serán pocas; por lo demás no se preocupe. Con estas fichas irá paso a paso superando los problemas que se le presenten y le aseguramos que recibirá incalculables beneficios porque ellas, las plantas son muy agradecidas. Devuelven más de lo que uno les entrega.
Un suelo bien cuidado siempre devuelve más de lo que recibe. La fuerza, el color, la lozanía son el producto de un equilibrado tratamiento de sus componentes.
La incorporación de materia orgánica puede realizarse a partir de incorporar al suelo los deshechos de la limpieza del mismo jardín. Se desparraman las hierbas y se las sepulta. La humedad y el oxígeno hará el resto. Las plantas, agradecidas. Si buscas ver más sobre trucos para jardines visita jardines.

La configuración básica de esta instalación es relativamente fácil de entender. La cañería de entrada sube desde el nivel de calle hasta el tanque, ingresando por la parte superior del mismo una llave de paso se interpone por cualquier reparación que fuera necesaría realizar en el flotante que irá atornillado en el extremo del caño.
Por la parte inferior del tanque saldrán dos conductores de mayor tamaño que el de entrada para aprovechar mejor la presión que el agua ejerce dentro de los caños de bajada y así lograr un flujo más abundante . Conviene que estos caños lleven una llave de paso a pocos centímetros de la salida del tanque para controlar el agua en casos de emergencia. Se sobreentiende que uno será para alimentar el circuito de agua fría y el otro llevará el agua necesaria al calentador, sea termotanque o calefón.
Un tercer caño, corto y sin continuidad, provisto de una llave sirve para desagote del tanque a la hora de limpiarlo o realizarle reparación de grietas o fisuras.

En la salida de esa caja empiezan sus problemas. Lo anterior: caja, llave, contador si lo hubiere, presión, roturas en la tubería, etc. son problemas de la compañía suministradora.
Un tramo de caño conecta esa caja con la llave general de paso que ya dentro de su domicilio es su bastón de mando en esto de gobernar el agua. Puede suceder que viva en casa de departamento y esa llave sirva para todo el vecindario y su llave de paso particular esté ubicada en algún rincón oculto del baño o la cocina. Siempre será conveniente que exista, y que funcione correctamente, de lo contrario, para cualquier reparación tendrá que dejar sin agua a los demás con las protestas consiguientes sobre todo si la avería es grande y la reparación lleva más tiempo del imaginado.
Un circuito simple o directo de agua hace a partir de esta llave de entrada todas las conexiones necesarias para abastecer de agua fría al baño, cocina, lavadero, jardín etc. También habrá una derivación para alimentar al termotanque o calefón sea a gas o eléctrico. A la salida del mismo se complica el circuito porque como si fuera una fotocopia del primero, aparece un segundo caño que transportará el agua caliente y correrá paralelo o junto al de agua fría. La instalación simple de agua que se describió anteriormente, a raíz de que muchas veces el suministro no es constante y la presión fluctúa en la red de calle se mejora sensiblemente con la incorporación de un tanque de almacenamiento que se sitúa en lo alto del edificio. La presión del agua almacenada hace que haya un flujo constante y no se corran riesgos con la alimentación de termotanques y calefones.

Plomería y gas.
El sistema de agua comente.
Mucha gente no se explica como funciona el sistema de agua en la casa y otros creen saberlo todo sobre el mismo. La verdad es que la inmensa mayoría, ni tanto ni tan poco, está en el medio: sabe algo y desconoce otra porción de cosas.
Cuando se tiene claro el esquema de funcionamiento del sistema de agua será más fácil encarar cualquier reparación o ampliación
La red de agua potable viene por tuberías de distinto diámetro enterradas en calles y veredas hasta llegar a la puerta de nuestro domicilio donde encontraremos una caja rectangular metálica con el sello de la compañía de aguas que nos surte y en cuyo interior hay una llave de paso. Por lo general el vastago remata en una sección cuadrada que permite ser accionado con una llave especial. En instalaciones más modernas la caja es de plástico y de mayor tamaño porque en su interior contiene una llave de manivela y el contador o medidor de consumo.
Para recordar:
si la instalación es correcta una señal roja identificará las canillas de agua caliente, (a veces la letra C) y siempre estará colocada a la izquierda del usuario. La señal azul indicará agua fría y va colocada a la derecha.

La parte inferior de la ventana va rematada con una plancha de plomo que cierra las juntas entre el marco de la ventana y las tejas. Este remate se ajusta a la forma de la teja mediante un mazo de goma haciendo una perfecta estanqueidad.
A la derecha vemos la ventana desde el interior de la buhardilla con su cristal ya colocado.
Anclaje para la sujeción del marco de la ventana. Las patilla se atornillan primero en el marco y una vez colocadas todas se fijan en las vigas del tejado.
Para la colocación del suelo de madera se realiza un enrejalado igual al utilizado para la pared; vamos haciendo el encaje de las tiras de ta tarima y clavándolas entre sí, y a los largueros del enrejalado. Los clavos, que deben ser helicoidales, se introducen en el lomo del ensambleje quedando ocultos y fijos una vez ajustada la siguiente tira.
La figura representa el perfil de ensamblaje de las tiras machimbradas.
En esta figura observamos como se van colocando la tiras machimbradas con sus correspondientes anclajes sobre las vigas del tejado, quedando cubierto el aislante que previamente hemos sujetado.
Para ensamblar las tiras, utilizaremos un mazo de madera, golpeando sobre untrozo de la misma madera para no dañar el cajeado de las nuevas tiras.
Clips de sujecciún y clavos helicoidales.Estos proporcionan más seguridad en la sujecciún de las tiras.
En el alumbrado debemos tener en cuenta la instalación de elementos de emergencia, debido a que el acceso a la buhardilla se hace por escalera y seria peligroso si sufrimos un fallo en el suministro eléctrico.

EL INTERIOR.
Para forrar el interior con madera se han escogido listones machimbrados. figura que incluyen unos rebajes de diferentes formas según nuestros gustos, previamente hemos de colocar en la pared, atornillados, un enrejillado de listones a una distancia aproximada de 60 cm donde posteriormente clavaremos los clips que sujetarán los listones machimbrados. Estos listones para el enrejillado serán del mismo ancho o un poco superior al grosor del aislante que utilicemos, en este caso se han colocado planchas de lelgopor blanco de 25 mm de espesor. También se podía haber optado por otro tipo de aislante como puede ser la fibra o espuma que una vez seca queda totalmente rígida. Aunque esta última habría que aplicarla una vez forrada toda la buhardilla e inyectarla por unos agujeros hechos al efecto. A la hora de encajar un listón con otro hemos de golpear siempre un recorte como muestra la figura, para no dejar marcas o lo que es peor para no romper los bordes. Para sujetar los listones se utiliza unas pestañas especiales de latón, en la que va previsto un agujero por donde introduciremos el clavo apropiado que lo sujetará a la viga. Recomendamos que éste sea clavo retorcido, que al penetrar en la madera lo hará girando, con lo que tendrá un mayor poder de retención que un clavo normal.

UNA BUENA ELECCIÓN.
El primer paso sería, una vez escogido el modelo que podemos poner, retirar las tejas correspondientes cortando si es necesario con una radial. En la figura n° 1 se puede observar las medidas y los cortes que realizaremos para colocar la ventana, para poder trabajar cómodamente y sin peligro de rotura del cristal, la desmontamos como indica la figura n° 2. A continuación colocaremos los soportes que van atornillados directamente a la madera y encajaremos el perfil en el hueco previsto donde lo fijaremos a las vigas existentes.
Se puede decir que la ventana está ya colocada, así de simple. No nos queda más que colocar por la parte exterior los protectores de la madera y las vías por donde correrá el agua, todos estos elementos van incluidos en el kit que proveerá el fabricante.
Por último colocaremos el marco con su correspondiente cristal. fijándole en los anclajes que para él viene previstos.
La ventana está preparada para ajustaría a cualquier tipo de teja,(la variedad es amplia), el único punto donde hemos de tener especial cuidado es en ajustar la plancha de plomo con un mazo de goma a la teja existente en el tejado, para evitar filtraciones lanío de agua como de aire.

No cabe duda que para decoración, la madera ha sido siempre el material más usado por ser el más noble y elegante.
Una estancia de la casa que se presta a este tipo de decoración con brillantes resultados es la buhardilla, puesto que al ser espacios bastante amplios la madera realza aún más el valor de la misma. La luz es indispensable hacerla entrar, para lo cual hemos instalado ventanas de tejado, de las que existen gran variedad de formas y tamaños. La elección de esta va condicionada por una serie de circunstancias, como son la distancia que existe entre las vigas y el tipo de teja que dispongamos. Este tipo de ventanas vienen completamente montadas y con todos sus accesorios para que en pocas horas esté instalada.

FORRADO DE  BUHARDILLA.
No cabe duda que para decoracion la madera ha sido siempre el material más usado por ser el más noble y elegante.
Para evitar roturas y deterioros, conviene desmontar la ventana, según las especificaciones que acompaña el fabricante. Es importante trabajar siempre apoyando la ventana sobre listones de madera y no directamente al suelo para no deteriorar éste ni la ventana.
Aquí se pueden observar los posibles cortes que se pueden realizar para colocar la ventana.
Encajar el perfil en el hueco previsto y fijarlo en las vigas.

Color y destino de los ambientes.
Con frecuencia se suele simplificar demasiado a la hora de elegir colores. Sea porque no se quiere pensar demasiado, sea por el temor a equivocarse o para ahorrar un gasto suplementario, se termina decidiendo por pintar todos los ambientes de un mismo color. Resultado: faltará alegría en la habitación de los niños, los dormitorios resultarán monótonos, y la cocina y el comedor o la sala de estar, parecerán la misma cosa. Hay colores específicos para definir cierto clima deseado. Por lo tanto, se pueden establecer unas normas básicas que generalmente son válidas para la mayoría de las viviendas y locales destinados al trabajo. Para los espacios de reunión y encuentro son recomendables los colores suaves: blanco tiza, amarillo, verde musgo, ocre claro o rojizo, pero cuidando siempre que sean matices suaves. Estos colores nos producirán estímulos relajantes. En los dormitorios habrá que optar por colores que proporcionen sosiego como el verde o azul pálidos. Algunos matices del gris azulado también proporcionan un descanso mejor. Los tonos salmón y ocres son cálidos y envolventes con lo que propician un clima de camaradería a la vez que despiertan al apetito, de manera que son aptos para el comedor.
En escaleras y recibidores son aconsejables los derivados del amarillo y el rojo porque ofrecen la apariencia de amabilidad y crean un clima de bienvenida. Las cocinas toleran el blanco siempre opacado con una pizca de ocre pero será el lugar de la casa que requerirá los servicios del pintor con más frecuencia por causa de los humos y las grasas. Nunca intente evitarse un futuro repintado eligiendo un color oscuro, en la gama de los sienas y marrones porque pronto se dará cuenta que eligió mal. Es un lugar pequeño de la casa y con esa elección la habrá cerrado más. Los cuartos de baño admiten cualquier tonalidad a juego con los artefactos sanitarios pero siempre que pueda pinte el techo con pintura de cielo-rraso porque es el lugar que soporta mayor cantidad de humedad y es conveniente que los componentes de la pintura sean absorbentes.

El color ayuda a definir las dimensiones.
Hay viviendas modernas que debido a sus reducido tamaño nos transmiten una sensación de encierro, pero si recurrimos a ciertos trucos podremos con  facilidad transformar   visual-mente las dimensiones.
Los colores bien estudiados pueden resolver el problema, tanto si se trata de ampliar como en otro caso para reducir.
Por ejemplo, un pasillo corto y estrecho, con pintarle el cielorraso de blanco y las paredes de color claro, tenderá a ensancharse y a elevarse. La pared del fondo puede pintarse de azul, color frío por excelencia, con lo que ganará en profundidad, dando la sensación de alejamiento. Se puede probar con negro y nos devolverá a los ojos la impresión de que ganamos algunos metros más.
Si el caso fuera contrario, es decir que queremos achicar el mismo pasillo, convendrá oscurecer el techo, y aún manteniendo la claridad de las paredes, poner en la del fondo un color anaranjado. Esto nos dará la sensación de que bajamos la altura y que la pared del fondo se nos aproxima.

El gusto personal importa mucho y conociendo algunas reglas se logran mejores resultados.Cuántas veces escuchamos decir: “A mí me gusta el rosa”. “Prefiero el naranja” o “Detesto los verdes”. Son frases que se dicen sin tener en cuenta que los colores en sí no son hermosos o feos, sino que cobran su valor estético cuando se los aplica en un conjunto en combinaciones armoniosas con otros.
Quien rechazaba los verdes, en un día de sol estridente, se acercará gustoso a la frescura verde de un parque y el que prefería el naranja tal vez nunca pintaría su dormitorio de ese color a no ser que le gusten los suelos electrizantes. Más allá de esto, es verdad que los colores producen sensaciones particulares que se traducen siempre en estados anímicos. Los colores constituyen un código de comunicación mediante el cual nosotros recibimos mensajes. Esto lo saben muy bien los marketine-ros, publicistas, diseñadores gráficos, decoradores: la sobriedad del negro que  durante décadas estuvo pegado a la carrocería de los coches, se perdió cuando el vehículo paso a ser elemento de uso común para los jóvenes y las mujeres. Los colores vivaces le dieron un aire más deportivo, ágil, juvenil y ayudaron a la popularización del producto.
Para ver mas decoracion de paredes con diferentes colores puedes visitar decoracion interiores .

La importancia del color.
A la hora de pintar, empapelar, cambiar las cortinas o el alfombrado, comprar un mueble de cocina, o simplemente vestirnos para una fiesta surge el problema de la elección de colores. En el caso de la vestimenta, la solución pasa por volver a cambiarse una y otra vez hasta dar con lo que nos parece mejor. Más complicado es cuando tenemos que optar por algo no removible, o por lo menos no tan fácil de suplantar como un sombrero.
El color en nuestra casa:
No hay nada mejor que sentirse a gusto, sobre todo cuando se está en casa, y la pintura es un elemento que debiera quitarnos agobio y proporcionarnos sensaciones placenteras. A la hora de elegir colores debe privar el buen gusto personal pero recuerde que no hay colores lindos o feos y que será necesario tener algunos conocimientos básicos que facilitarán la elección y nos darán garantías de no equivocarnos.

Millefiori quiere decir “mil flores”. Es decir, que utilizando este sistema es posible obtener tantas rodajas de flor de un mismo rollo. La técnica más simple es la siguiente, teniendo en cuenta que cuanto más colores se incluyan más artístico será el resultado.
1.- Se combinan los colores deseados. La mayor cantidad de pasta FIMO se emplea en la última capa. Ahaora se forman varios rollos uniformes de unos cinco centímetros de longitud. Para el centro de color amarillo se realiza un poco más fino.
2- Los rollos que tienen el mismo color no deberían entrar en contacto entre ellos. Para evitarlos se coloca en un tercio de los mismos tiras de FIMO de contraste.
3.- Los rollos parcialmente recubiertos se juntan unos con otros formado un único rollo más grueso.
4.- En los espacios restantes se introducen tiras triangulares de FIMO. La bonita flor obtenida de este modo se puede hacer, evidentemente, con más hoyas, distintas dimensiones y los más variados colores.
5.- El cuerpo final obtenido se recubre con un trozo de FIMO plano del mismo color que la pasta introducida entre los espacios libres.
6.- El rollo final se debe hacer más fino, para lo cual es conveniente utilizar tablitas de resopal. Al hacer el rollo más fino, la flor, igualmente, va resultando cada vez más pequeña. Procedemos así hasta alcanzar el diáme Tras obtener el tamaño deseado, metemos el rollo de FIMO en el frigorífico con el objeto de endurecer el material. Así, luego, podremos cortar todas las rodajas que queramos con una cuchilla procurando no aplastar el cuerpo. Con estas rodajas de flor se pueden elaborar alfileres, cierres de cinturón y también perlas para collares.
Para ver mas motivos de este tipo de manualidades visita manualidades.

COSAS IMPORTANTES QUE NO SE DEBEN DE OLVIDAR.
■ Cuando utilice extensiones o enchufes múltiples cerciórese de que son de la potencia que necesita ya que si no lo son pueden sufrir recalentamiento.
■ Siempre que vaya a realizar cualquier trabajo con la electricidad, asegúrese de que está cortada la corriente.
■ Cuando tenga que hacer agujeros en la pared para colgar cuadros, estanterías, etc. Cerciórese bien de que por esa zona no pasan cables eléctricos empotrados. Si no conoce el trayecto de éstos utilice un detector de metales y corriente.
■ Utilice ciernas para conexiones. De lo contrario ajuste fuertemente la unión y aisle. Es muy importante que el contacto sea perfecto.
■ No manipule nunca aparatos eléctricos ni trabaje con los pies descalzos ni en suelo húmedo ni con las manos húmedas incluyendo el propio sudor, Trabaje con buena prolección y herramientas aisladas con material plástico.
■ Para desconectar cualquier aparato eléctrico, no tire nunca del cable puede producirse cortocircuito por rotura del mismo.